Arkadni ormar sa mjehurićima (Bartop): 14 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:31

Još jedan vodič za izradu ormara?

Pa, izgradio sam svoj ormarić koristeći prvenstveno Galaktičku zvjezdanu zvezdu kao predložak, ali sam tijekom toga napravio nekoliko promjena za koje smatram da unatrag poboljšavaju jednostavnost ugradnje nekih dijelova i poboljšavaju estetiku. Također me inspirirao još jedan Bubble Bobble Bartop na Instructables (koji se također djelomično temelji na Galaktičkoj zvjezdanoj putanji)

Također, čitajući nekoliko vodiča prije nego što sam izradio vlastiti bartop, iz članaka i nekih postavljenih pitanja bilo je jasno da je za neke aspekte potrebno više informacija. Vodič može reći nešto poput "… zatim, popravite okvir za izbor i spremni ste za testiranje", a da zapravo ne date nikakav prijedlog kako to učiniti. Mnogo toga sam zaključio sam, ali se nadam da bi to moglo pomoći drugima koji se nađu u sličnoj situaciji.

Ne namjeravam ovaj vodič zamijeniti mnoge one koji su već dostupni, već je vodič kako sam izgradio svoj, s nekoliko natuknica i savjeta koji bi mogli pomoći nekim ljudima.

Pribor:

Ovo je popis svih različitih komponenti koje sam kupio za izradu ormara.

Vijak s vijkom od 12 mm (Amazon) 1,50 kn

1 mm brtvena traka (Amazon) 4,99 GBP

Vijak s vijkom od 25 mm (Amazon) 1,82 kn

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

4 -smjerni adapter (kućne cijene) 3,99 GBP

Podloške od 4,3 mm i 5,3 mm (Amazon) 3,90 kn

Štitnik ventilatora od 4 cm (eBay) 2,78 GBP

Gumbi, štapići, sučelje (eBay) 44,99 GBP

Cam Cam (Amazon) 2,80 kn

Regulator napona DC-DC (eBay) 3,46 kn

Kabel za proširenje ventilatora (Amazon) 2,97 kn

HDMI na DVI kabel (Amazon) 2,49 kn

IEC power point (Amazon) 1,29 GBP

LED svjetla (eBay) 4,99 kn

M4 prirubnički vijak s prirubnicom (Amazon) 1,99 kn

M5 Prirubnički vijak s prirubnicom (Amazon) 3,95 kn

Razni vijci (Aldi) 3,99 kn

MDF (lokalno drvarnica) 20,00 kn

Monitor (eBay) 13,50 kn

Boja (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 GBP

Perspex (okvir i okvir) i sva umjetnička djela (Nuneaton Signs) 25,00 kn

Primer (Aldi) 4,99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 kn

Raspberry Pi Case (Amazon) 11,99 kn

Napajanje Raspberry Pi (Amazon) 7,99 GBP

Zvučnici (nadareni) 0,00 GBP

Priključni blok (Wilco) 0,65 kn

Ventilator s termalnim kućištem (Amazon) 3,68 kn

T-lajsne (Arcade World) 13,86 kn

UKUPNO 246,56 GBP

Korak 1: Nabavljanje dijelova

Nabavka MDF -a

Našao sam lokalno drveno dvorište koje je prodavalo MDF, a također sam ga izrezao na veličinu. Planirao sam dimenzije za svaku ploču, znajući da će dizajn ormara u velikoj mjeri slijediti dizajne koje je već postavio rolfebox, te sam svakom mjerenju dodao nekoliko centimetara kako bih omogućio podrezivanje kutova. Prvo su mi izrezali dugačku ploču na ispravnu (500 mm) širinu, a zatim su odrezali svaku ploču. To je značilo da mogu biti siguran da će sve unutarnje ploče biti iste širine.

Nabavka komponenti

Monitor

Čitajući neke stranice foruma na arkadnim stranicama, došao je do visoko preporučenog monitora- HP LP2065. Ovo je ekran od 20 inča (vjerojatno najveći koji vam može uspjeti ako instalirate u ovaj dizajn bez mijenjanja veličina ploče) i ima nekoliko prednosti koje ga čine odličnim izborom. Prije svega, ima odličnu rezoluciju - dok su jeftiniji i manji monitori općenito 1024x768, ovo je 1600x1200. Zbog toga stvari poput izbornika na prednjem kraju izgledaju jako oštro, a vektorske igre poput Asteroida izvrsne su. Druga je prednost što pamti svoje postavke, uključujući odabir ulaza i (ovo je važno) stanje napajanja kada se napajanje isključi. U biti, to znači da nema potrebe za povezivanjem monitora pri svakom uključivanju ormara.

Kontrole

Našao sam nekoliko opcija na eBayu i Amazonu za ljude koji prodaju setove štapova, gumba i kodera. Ona s kojom sam otišao dala mi je mogućnost miješanja i usklađivanja boja gumba i štapića. Već sam znao da želim temu Bubble Bobble, pa mi je to omogućilo da imam različite, ali besplatne boje za različite igrače. Štapići su marke Zippyy-očito u redu kao proračunska opcija, a koder je Xin-Mo-nije nitko za koga sam čuo prije nego što sam počeo tražiti, ali opet se smatra da je u redu. Nemam pojma koje su marke gumbi, samo su generički.

Zvuk

Kupio sam jeftino pojačalo od Amazona. Da bih vidio kakvu mi veličinu zvučnika trebam, nabavio sam nekoliko kompleta stolnih zvučnika za staro računalo, stvari koje su ljudi koristili 90 -ih, i skinuo ih. Zvučnici su vrlo niske snage - samo 2 W i 4 ohma. Napravio sam test, puštajući neke zvukove kroz njih pomoću pojačala koje se nalazilo u zvučniku, a oni su ionako bili iznenađujuće glasni i jasni. Budući da nisam htio spojiti te zvučnike na pojačalo koje sam platio (jer je bilo ocijenjeno do 15 W pa bi vjerojatno zvučnike raznijelo), donio sam odluku da isprobam pojačalo koje sam upravo izvukao iz kompleta zvučnika. Ponovo sam lemio žice na tiskanu ploču, jer sam ih morao rezati da bih izvukao zvučnike, i vruće ih zalijepio na komad šperploče kako bih ga potencijalno mogao montirati u kućište.

Moj je prvotni plan bio imati malu matičnu ploču za računalo u ormariću, no čak i sa tankim napojnim naponom, to će biti usko. Nakon što sam počeo imati problema s prednjim dijelom koji sam postavljao u sustavu Windows, zamijenio sam svoj plan na Raspberry Pi.

Korak 2: Promjene izvornog dizajna

Glavni paneli za ormarić temelje se na mjerenjima iz Galaktičke zvjezdice. Glavna stvar koju sam htio promijeniti bila je činjenica da me nije zanimao profil bočnih ploča Starcade. Htio sam nešto manje kutno, a više u skladu s oblikom preuzetog umjetničkog djela, koje je pronađeno (baš kao u izvornom Instructable for Bubble Bobble machine) na

Što se tiče umjetničkih djela - htio sam da moj ormar ima različite boje za dva igrača, odražavajući različite zmajeve iz igre. Izmijenio sam umjetnost desne ruke da zamijenim redoslijed zmajeva, čineći plavu (Bob) glavnom. Nisam mogao pronaći grafiku na upravljačkoj ploči koja je izgledala tako dobro kao ona koju sam već vidio na Instructables, pa sam kontaktirao autora tog Instructablea, a on je bio ljubazan i poslao mi kopiju svog dizajna, što sam očistio sam i koristio za svoje.

Odlučio sam se i za par drugih promjena koje ću napraviti. Prvo, odbacio sam ideju da ploča zaslona djeluje kao okvir monitora. To je bilo iz 2 razloga - prvo zato što sam htio da zaslon bude što bliže prednjoj strani jer sam se nadao da će izgledati bolje, a drugo zato što je teško promijeniti profil surrounda ako na jednom izgleda više pomaknuto sa strane ili s druge strane (drugim riječima, ako sam pogriješio bilo u početnom izrezivanju rupe, bilo s montažom zaslona). Ionako sam planirao staviti perspex ispred ekrana i lakše je izmijeniti okvir montiran na perspex nego ponovno oblikovati rupu u MDF-u.

Druga je promjena način na koji upravljačka ploča zadovoljava ostatak ormara. izvorni dizajn ima kut urezan u donji dio zaslona, a također i u vrh upravljačke ploče, tako da ploča učinkovito klizi u područje ispod zaslona. Odlučio sam zadržati dio zaslona onakvim kakav je bio i umjesto toga izrezao kut sa stražnje strane upravljačke ploče tako da se naslanja na dno zaslona, bez trajnog pričvršćivanja. Gledajući unatrag, to je uvelike olakšalo uklanjanje i ponovno postavljanje ploče po potrebi, pa bih preporučio ovu izmjenu.

Korak 3: Izrada bočnih ploča

Kako bih spojio dva dizajna, upotrijebio sam PhotoShop za ocrtavanje umjetničkog djela, koje bi oblikovalo profil stranica, a zatim to prekrilo bočnim planom unutarnjih ploča. To mi je omogućilo da promijenim oblik bočne ploče kako bi više odgovarao mojim potrebama. Skratio sam dubinu najnižeg dijela pomoću upravljačke ploče jer je taj dio umjetničkog djela oko 10 cm dublji od plana Starcade. Promijenio sam i linije dok prolaze pored ekrana u okvir za izbor, te promijenio kut vrha.

Kad sam bio zadovoljan završnim redovima, ispisao sam plan u punoj veličini, zalijepio listove i tako je nastao predložak za izrezivanje bočnih ploča. Dvaput sam ga ocrtao na 18 mm MDF -u, a zatim ga izrezao ubodnom pilom. U ovom trenutku nisam se previše brinuo oko preciziranja svih zaobljenih uglova, samo sam htio da grubi oblik bude ispravan. Nakon što sam izrezao obje bočne ploče, spojio sam ih zajedno i proveo otprilike sat vremena s brusnim papirom granulacije 120, pazeći da su obje iste i zaokružile uglove uz okvir za izbor.

U jednom trenutku sam shvatio da sam previše izrezao s jedne ploče na donjoj prednjoj strani. Pomiješao sam kombinaciju punila za drvo i piljevinu od MDF -a te sam to ponovno zrnao, a zatim sam izbrusio kad se imao prilike osušiti.

Nisam bio siguran kako je najbolje izrezati utor za t-oblikovanje. Pročitao sam u drugim vodičima za izgradnju da bi dobivanje utora za usmjerivač moglo biti skupo. Srećom, jedan od mojih rođaka pritekao je u pomoć kada je otkrio da ima šupu za obradu drveta sa stolom za usmjerivanje, a imao je i odgovarajući dio za izradu utora. To mi je uštedjelo puno vremena i briga, a i pružilo je lijep čist utor po cijelim pločama. Također je ponudio pomoć u sljedećem dijelu izgradnje - rezanju ostatka ploča i izrezivanju rupa.

Korak 4: Izrada ostalih ploča

Bio sam razmažen što se tiče ostalih ploča, jer je jedan od drugih alata u radionici mojih rođaka bio laserski rezač. Cijenim da je ovo luksuz kojem nema mnogo ljudi pristup, ali uštedio mi je i vrijeme i novac.

Prvo su sve ploče izrezane na ispravnu veličinu i pod kutovima navedenim u uputama za Starcade (osim dna zaslona i vrha upravljačke ploče, kao što je gore spomenuto). Zatim je laserski rezač upotrijebljen za izrezivanje otvora monitora, stražnje ploče (izrezivanje pristupnog otvora, rupe za IEC mrežni priključak i rupe od 28 mm za arkadni gumb koji će se koristiti kao prekidač za napajanje računala) i na kraju rupe za upravljačku ploču i prednju ploču, koristeći predložak umjetničkog djela kako biste potvrdili da je sve ispravno poravnano.

Brzi test pričvršćivanja ploče, pomoću stezaljki za držanje zajedno, pokazao je da je sve izgledalo kako treba, pa smo nastavili s kombinacijom vijaka, ljepila i letvica i sastavili osnovnu školjku.

Korak 5: Izgradnja kabineta

Vidio sam vodiče gdje ubacuju vijke kroz unutarnje letvice u ploču, i iako to znači da nema rupa za naknadno popunjavanje, to može biti težak zadatak pokušavajući izravnati i zategnuti sve vijke. Iako sam kasnije više radio na sebi, bilo je mnogo lakše izbušiti rupe i upuštanja izvana. Montaža je trajala nekoliko sati, uključujući bušenje, uvrtanje i lijepljenje. S postavljenim glavnim pločama, cijeli ormar već se osjećao krutim, i bez ikakvih izmjena, tada sam uspio popuniti sve rupe za vijke i naknadno ih obrusiti.

Donio sam odluku da se svi dijelovi ili ploče koje je potrebno povremeno ukloniti neće jednostavno uvrnuti ravno u drvo ili MDF, jer će ponovljeno pritezanje i uklanjanje vijaka žvakati drvo. To se izravno odnosi na upravljačke palice, upravljačku ploču i gornju ploču okvira za izbor. U tu sam svrhu kupio neke vijke sa šesterokutnim pogonom-oni uvijaju izravno u drvo s grubim navojem, a zatim kroz sredinu imaju otvor za vijak s finim navojem.

Kako bih napravio rupe za štapove, držao sam ih odozdo, provjerio jesu li odozgo središnji, a zatim označio rupe za vijke ispod ploče. Zatim bih mogao upotrijebiti stubnu bušilicu da napravim potrebnu rupu bez probijanja do gornje površine. Šesterokutni vijci učvršćuju se imbus ključem i čvrsto drže štapove.

Koristio sam sličan pristup za upravljačku ploču i gornji dio. Ovaj put sam ručnom bušilicom napravio rupu kroz ploču odgovarajuće veličine za vijak, a to sam iskoristio kao probnu rupu u donjoj letvi, zajedno s većom svrdlom, za izradu rupa za šesterokutne vijke.

Nisam bio siguran kako popraviti prednji rub upravljačke ploče. Jedna mogućnost na koju sam mislio bila je imati dva seta vijaka, jedan blizu prednje, a drugi kraj stražnje strane. Umjesto toga, eksperimentirao sam s postavljanjem komada starog drveta uz donju stranu u blizini prednje strane upravljačke ploče. Ovo funkcionira jako dobro jer zarezuje unutarnju stranu prednje ploče, a zbog kuta ploča znači da se kontrole ne mogu povući. Zajedno s promjenom rezova na mjestu gdje se ploča susreće sa zaslonom, upravljačku ploču čini jednostavnom za spuštanje i podizanje.

Druga odluka koju sam morao donijeti bile su rešetke zvučnika. Odlučio sam upotrijebiti lagane ovalne zvučnike koje sam spasio, ali borio sam se pronaći ovalnu rešetku dovoljno usku. Jedina druga mogućnost koje sam se mogla sjetiti bila je izrezati niz rupa u donju ploču okvira. Testirao sam burgije nekoliko veličina na otpadnom komadu MDF -a i napravio brz plan u MS Paint -u. Zalijepljenjem plana na MDF i ubadanjem svake rupe iglom ostavio se niz udubljenja na ploči koju sam izbušio. Iznenadio sam se kako ovo dobro funkcionira, pogotovo s posljednjom bojom na licu mjesta - zapravo ih ni ne primjećujete. Vijčajući zvučnike iznad njih, oni također daju jači zvuk koji sam očekivao od malih jedinica od 2 W. Izbušio sam rupu u stražnjem dijelu okvira za provlačenje kabela i postavio montažne kopče za LED svjetlo.

Konačno, došlo je vrijeme da smislimo kako montirati monitor. Skidanje monitora je jednostavno: prvo morate ukloniti držač koji ga drži na postolju, a zatim i vijak u svakom kutu. Tada se radi o izvlačenju prednje obloge sa stražnje ljuske; dvije polovice spoje se do kraja. Postoji mali vrpčani kabel koji povezuje prednje gumbe s glavnom pločom, međutim monitor radi dobro i s tim što nije spojen, pa nema potrebe za načinom postavljanja bilo kakvih kontrola unutar ormara. Nakon što sam skinuo monitor, uzeo sam staru drvenu policu koju sam izrezao na veličinu koja je bila unutarnja širina ormara, a također dovoljno duboko da dopušta nekoliko centimetara iznad i ispod rupa za montažu. Napravio sam 4 rupe na polici i pričvrstio monitor na nju. Uz kombinaciju pokušaja i pogrešaka i malo sreće, uspio sam držati monitor na mjestu unutar ormara s pričvršćenom policom i označiti unutrašnjost bočnih ploča na mjestu gdje ga je polica spojila. Tada se radilo o dodavanju letvica s obje strane koje odgovaraju oznakama i pričvršćivanju police na letvice. Još nisam trajno pričvrstio MDF ploču prednjeg zaslona na ormarić, a to je bilo lakše ukloniti prije pričvršćivanja police na mjesto. Zbog odluke da otvor za monitor bude dovoljno velik da montira monitor u ravnini s pločom umjesto iza njega, monitor se instalira i uklanja preko prednje strane ormara, umjesto iza. Opet, to je dizajnerska odluka koja čini stvari mnogo lakšima. Za širenje naprezanja vijaka na stražnjoj strani police, koristio sam originalni nosač za montiranje monitora kao odstojnik jer je već bio savršenog oblika za posao.

Korak 6: Priprema za testiranje

Prije nego sam prvi put uspio sve to zapaliti, trebalo je dovršiti još nekoliko koraka. Najvažnije je bilo postavljanje Raspberry Pi. Odlučio sam otići s unaprijed izrađenom slikom u svrhu testiranja. Imao sam na raspolaganju MicroSD karticu od 32 GB, pa sam preuzeo visoko preporučenu verziju. (Nisam siguran dopušta li Instructables veze na takve stvari, pa ću samo reći da sam tražio "Damaso 32GB Ultimate v4"). Zapisivanje slike na SD karticu trajalo je neko vrijeme, pa sam dok je to radilo instalirao štapiće i gumbe i spojio ih na koder.

Davač Xin-Mo je mali, pa sam ga montirao na podnožje ormara u području ispod upravljačke ploče. Svaki mikroprekidač, bio to gumb ili smjer na štapiću, ima dvije veze. Izravna žica s ploče enkodera i priključak za uzemljenje koji je tratinčicom povezan na jedan od konektora na svakom prekidaču. Bilo mi je najlakše spojiti prvi konektor za uzemljenje na prekidač blizu središta upravljačke ploče, a zatim raditi zajedno na jednom kraju i opet natrag. Još jedan savjet koji bih vam ponudio je da stavite traku oko omotača svake od uzemljenih žica i označite na što se misli spojiti (tj. U, D, L, R, 1, 2 … itd.). Ako to učinite, kao i kad se pobrinite da ih, kad drugi kraj povežete s davača, postavite na isti način (ja sam odlučio izaći van sa srebrom), znači da ako morate potpuno ukloniti konektore, to je prilično jednostavan zadatak vratiti ih natrag. Također sam otkrio da je pomoglo označavanje baze štapa s nekim načinom identificiranja koji mikroprekidač odgovara kojem smjeru, jer to nije uvijek očito.

Prednji gumbi moraju biti ožičeni zajedno s gumbima na glavnoj ploči, pa nakon što su svi glavni spojeni, može pomoći da netko drži ploču blizu dok se dodatno prednje ožičenje dovrši.

Sada dolazi veliki dio - provjera radi li sve do sada. U ovom trenutku sve su unutarnje komponente samo ubačene u ormar bez rasporeda, ali to je dalo izvrsnu priliku da se uvjerite da je sve radilo kako treba. Matice iza gumba bile su pričvršćene samo prstima, a neki su malo izgubili, no inače mi je ovaj test učinio ugodnim da će uspjeti.

Nakon nekoliko tjedana testiranja, morao sam ukloniti sve komponente i vratiti ormar u praznu ljusku kako bih prešao na sljedeću fazu

Korak 7: Grundiranje i bojanje

Prije nanošenja bilo kojeg temeljnog premaza na ormar, bilo je nekoliko rupa za vijke koje je još trebalo popuniti i brusiti. Zatim sam nanio temeljni premaz malim valjkom od pjene za većinu ploča i malom četkom da uđem u kutove. nakon što sam ostavio nekoliko dana da se osuši, dao sam sve u lagani pijesak i drugi sloj.

Napomena: Primer koji sam koristio je na vodenoj osnovi. Čitao sam o nekim ljudima koji imaju problema s temeljnim premazima na vodenoj bazi na MDF -u, zbog čega se vlakna raspadaju, osobito na rubovima. Prethodno sam testirao na otpadu i nisam vidio takvih problema. Ionako bih predložio testiranje.

Razmišljao sam o korištenju spreja za sljedeću fazu, međutim bila je kasno u jesen u Engleskoj kad sam bio u ovom trenutku i morao sam prskati vani. Kako su to vrijeme činile nemogućim, posavjetovao sam se s nekim tko profesionalno izrađuje ormare, a on mi je predložio mrlju za drvo Sadolin. Na bazi je ulja, a u teoriji nije trebao temeljni premaz, iako sam ga, kad sam ga testirao na nekom MDF -u bez premaza, bilo drago što sam ga ipak premazao. Nanesen malim valjkom od pjene, suši se do ljupke crne teksture, s blagim sjajem. Jedna stvar koju morate znati je da se mora nanositi na temperaturama iznad 8c, a potrebno je oko 24 sata da se osuši na 20c. Dok sam slikao u zimskom vrtu u studenom, bila je tek nešto iznad minimalne temperature, i otkrio sam da je vrijeme sušenja između slojeva bilo bliže tjedan dana nego dan. Vrijedilo je čekati, jer završna obrada zaista izgleda dobro. Između slojeva urađen je vrlo lagani pijesak s finim papirom, a nanio sam ukupno 3 sloja na stražnju, gornju i prednju stranu. Kako su strane htjele primijeniti umjetnička djela, samo sam zalijepila jedan sloj.

U ovom trenutku također sam skrenuo pozornost na stražnju pristupnu ploču. Igrao sam se s ugradnjom ventilatora u ormarić. Vjerojatno mu trenutačno ne treba s Pi 3 unutra, ali ako ga u bilo kojem trenutku zamijenim za nešto što stvara više topline, moglo bi mi biti drago zbog ventilacije. Ventilator koji sam odabrao je ventilator kućišta računala s termičkim senzorom. To ima prednost što pri temperaturama ispod sredine 30-ih ventilator radi vrlo niskom brzinom i jedva da stvara ikakvu buku. Iskoristio sam najveću pilu za rupe koju sam imao i izrezao otvor za ventilaciju, a zatim obojao stražnju ploču kako bi odgovarao ostatku ormara. Napravio sam i dvije rupe od 32 mm na dnu kućišta za provlačenje zraka. Prekrivene su malim rešetkama ventilatora i nisu vidljive osim ako je ormar položen na stražnji rub. Morao sam razmisliti kako popraviti i ovu ploču. Kupio sam šarke za klavir na korištenje, ali nisam imao odgovarajuće vijke. Umjesto toga, ja sam imao ideju postaviti dvije okomite trake od MDF -a unutar otvora ormara kako bi spriječio pad ploče prema unutra, te bih upotrijebio komad MDF -a s unutarnje strane dna ploče, zajedno s bravicom na vrhu, kako bi spriječiti pad prema van. Između njih, ploča bi trebala biti zaključana na mjestu. Morao sam izbušiti rupu od 18 mm pri vrhu ploče kako bi odgovarao bravi i obojao okomite trake kako bi odgovarale. Konačno, dodavanjem brtvene trake debljine 1 mm svuda oko otvora i dodatne trake na dnu ploče znači da se nalazi na pravoj visini.

Korak 8: Priprema električne energije

Tijekom testiranja imao sam moć za sve što je išlo na produžni kabel kroz otvorena leđa, te sam imao pojedinačne adaptere za svaku komponentu (Raspberry Pi, monitor, pojačalo i osvjetljenje). Za konačnu izradu unutra imam razvodnik spojen na jedan IEC konektor straga. Odrezao sam utikač produžnog kabela i presavijene konektore lopatica na žice kako bih ih pričvrstio na IEC konektor. Shvatio sam da bi, kad bi napajanje prolazilo kroz konektor, potencijalno bili izloženi konektori s mrežnim naponom, pa sam u tom trenutku grubo napravio okvir za pokrivanje stražnje strane konektora i zalijepio ga na mjesto. Koristio sam prekidač s neonskim osvjetljivačem. Moguće ih je spojiti na nekoliko načina - ili je neon uvijek neiskorišten, uključen je kad je prekidač uključen ili je uključen čim dođe do napajanja. Išao sam sa srednjom opcijom, tako da neon radi kao svjetlo za napajanje.

Za napajanje napona za pojačalo, ventilator i LED, imao sam poteškoću. Htio sam ostaviti jednu utičnicu slobodnom, međutim LED i ventilator rade od 12 volti, ali pojačalu je potrebno 9V. To je značilo da će pojačalo zauzeti preostalu utičnicu. To sam zaobišao tako što sam koristio staro prijenosno napajanje od 12 volti za pogon LED-a i ventilator, te ožičenje u DC-DC pretvaraču za smanjivanje 12v na 9v za pojačalo. Samo je učinilo sve urednijim od dodavanja dodatnog napajanja. Ožičio sam produžni kabel ventilatora kako bih mogao potpuno izvaditi stražnju ploču odvajanjem kabela ventilatora od produžitelja.

Korak 9: Umjetnička djela i oblikovanje

Umjetničko djelo proizvedeno je s ljepljivom podlogom i bilo je lako poravnati s ravnim rubovima ploča. Nije toliko ljepljivo da se ne može ponovno oguliti i ponovno postaviti, pa je bilo dovoljno lako doći na pravo mjesto. Obrezivanje rubova vrši se zanatskim nožem, kao i izrezivanje rupa za gumbe i štapiće. Okvir je napravljen kao obrnuti ispis, gdje slika ima ljepljivi sloj koji se nanosi na prednju stranu umjesto na stražnju stranu, i pričvršćen na komad stakla od 2 mm.

Za okvir sam morao ponovno namjestiti monitor i izmjeriti udaljenost između rubova kućišta i ruba zaslona. Moj je rođak zatim izmijenio okvir koji je došao s umjetničkim djelom kako bi uzeo u obzir ove veličine, a također je uklonio i neke znakove koji bi bili odrezani zbog veličine zaslona.

S postavljenim umjetničkim djelom, pričvrstio sam t-mounding. Veličina utora bila je dovoljno velika da ga nisam trebao zabijati na mjestu, dovoljno je čvrsto držan tako da sve ručno pritisnem na mjesto. Za bilo koji kut koji se pretvori u "T" upotrijebio sam Stanley nož za uklanjanje malih dijelova "T" kako se ne bi zakopčao. Jednako tako i za dijelove koji se okreću prema van za bilo koji stupanj napravio sam rez u "T" kako bih omogućio lako savijanje vanjskog dijela nasipa.

Korak 10: Ugradite sve unutra

Počeo sam sa zvučnicima i svjetlosnom trakom, provlačeći žice kroz pristupni otvor i lijepeći ih sa strane ormara. Htio sam pokušati zadržati sve uredno, pa sam o tome puno razmišljao. Kabeli su ili prerezani tako da budu što kraći, ili su vezani ili pričvršćeni kabelima kako bi se spriječile neuredne žice posvuda. Upotrijebio sam pištolj za vruće ljepilo da pričvrstim nastavak na dno ormara, a pored njega i napajanje za prijenosno računalo.

Raspberry Pi kućište koje sam koristio odabrano je jer ima ugrađen nosač. Jedini problem koji sam mogao vidjeti bio je da će SD karticu staviti vrlo blizu površine na koju je montirana, pa bi pričvršćivanje na bočnu ili donju stranu ormara moglo otežati ubacivanje ili vađenje SD kartice. Iz tog razloga, kućište sam montirao na odjeljak za podršku monitora, što je moguće bliže rubu, tako da ima dovoljno prostora za umetanje ili vađenje kartice bez previše napora.

Pojačalo je pričvršćeno na bočnu ploču tako da se glasnoća može podesiti tako da se dohvati unutra.

Korak 11: Izbornik

Kako bih okvir postavio u ormarić, uspio sam saviti aluminij duljine 500 mm savijen u oblik 'L', pri čemu je kratki unutarnji rub samo 2-3 mm, a duži rub oko 20 mm. Izbušene su tri rupe na duljem rubu, a zatim se cijeli "L" koristi za držanje okvira za prednji dio svjetlosne kutije pomoću tri vijka s vanjske strane okvira za izbor

Korak 12: Okvir

Posljednja faza je postavljanje okvira. Razmišljao sam o raznim načinima popravljanja okvira koji bi značio da se može ukloniti ako trebam doći do monitora. Prvotno sam očekivao da će okvir samo nekoliko milimetara sjediti iznad upravljačke ploče, što bi značilo da ga je potrebno ukloniti prije nego što mogu podignuti upravljačku ploču (jer se ploča učinkovito okreće na svom mjestu uz prednji rub). Pitao sam se bušiti li ga i koristiti vijke, ili eventualno magnete. Eventualno rješenje je mnogo jednostavnije-nekoliko komada dvostrane Sellotape. Ima dovoljno držanja za držanje perspektiva uz zaslon, ali ga je po potrebi lako povući.

Jednom srećom, perspex je zapravo oko 3 mm dublji nego što sam očekivao, pa se upravljačka ploča oslanja na njega. To je sjajno kada moram ponovno ukloniti ploču, međutim to je odmah imalo dva problema - prvi je što je okvir imao tendenciju polaganog klizanja prema dolje, a drugi problem je bio ozbiljniji. Rub upravljačke ploče, umjesto da u potpunosti podržava MDF iza, sada počiva samo na tankom staklenom platnu. Pogledao sam oko sebe u potrazi za drvom debljine oko 2 mm koje bih mogao popraviti ispod okvira, rješavajući problem ispuštanja stakla, kao i dajući upravljačkoj ploči nešto čvrsto na što se mogu osloniti.

Rješenje za to bilo je pomalo neočekivano, ali otkrio sam da su štapići ledene lizalice odgovarajuće debljine, pa sam ih popravio ispod monitora, rješavajući oba problema u jednom potezu.

Korak 13: Popis zalogaja

Dotaknuo sam nekoliko pitanja nakon što sam dovršio izgradnju. Kao što sam ranije spomenuo, ruke stegnute matice iza gumba imale su tendenciju gubitka rada. Ovaj put potpuno sam ih zategnuo ključem, no ipak su se neki od njih izgubili s vremenom. Nisam želio riskirati da ih zategnem, pa sam uklonio upravljačku ploču i nanio mali komadić vrućeg ljepila na svaki gumb između navoja i matice. To bi trebalo biti dovoljno da se matica ponovno zaustavi, ali može se skinuti prilično jednostavno ako ikada ponovno moram ukloniti gumb.

Drugi problem su bili sami štapići. Jedan od komentara o Zippyyjevim štapovima bila je poteškoća u ponekad pogađanju dijagonala. Što sam više igrao igre, više sam primjećivao problem. Guglajući simptome, jedan savjet je ukloniti restriktorsku ploču ispod štapa (onu koja vam omogućuje promjenu između 2, 4 i 8-smjernog štapa). To je donekle popravilo problem, ali ne dovoljno. Ispod restriktora nalazi se druga ploča, a ako sam i uklonio da je štap bio mnogo bolji, međutim plastika na dnu samog štapa tada se trlja izravno o metalnu ploču na dnu jedinice, potencijalno ga trošeći preko vrijeme. Moje rješenje za to bilo je upotrijebiti Dremel za brušenje dijela plastike na ovoj drugoj ploči, čineći je mnogo zaobljenijom, ali i dalje osiguravajući da se dno štapa trlja plastika-plastika umjesto plastika-metal. Do sada je ovaj popravak savršeno funkcionirao i učinio je štapiće mnogo ugodnijim za upotrebu.

EDIT: Prije nekoliko mjeseci zamijenio sam mikroprekidače u Zippyy štapovima s onima marke Cherry. To je donijelo dvije prednosti. Prvo, štapići su sada mnogo tiši; prekidači isporučeni sa Zippyy štapićima jako su "klikavi", nisam shvatio koliko dok nisam probao Cherry. Drugo, smanjuje se ukupna količina putovanja potrebna za registriranje kretanja sa štapa. Time je igranje učinjeno fluidnijim i točnijim, a ujedno znači i da se štapovi više osjećaju kao pravi Siemitsu štapovi koje možete pronaći u mnogim arkadnim strojevima. Ukupno me ovo koštalo nešto više od 15 GBP za oba joysticka, uključujući isporuku.

Korak 14: Uživajte

Jednom kada je sve to učinjeno, preostaje vam samo uživati u plodovima vašeg napornog rada.

Nadam se da će ovaj vodič biti dobar pratitelj ostalim uputama za izgradnju koje se nalaze i da su se neki savjeti i savjeti pokazali korisnima.

Edit Ovdje se može preuzeti - Originalne datoteke umjetničkih djela

EDIT 2: Također sam dodao posljednje umjetničko djelo na Google disk. Ovo sadrži izmijenjene bočne ploče s zamijenjenim dinosaurima s jedne strane, posljednji okvir, očišćene grafike za upravljačku ploču i prednju ploču. Ne postoje konačne grafike za okvir, međutim uvelike se temelje na izvornom preuzimanju. - Završno umjetničko djelo