Stari punjač? Ne, to su pojačalo i pedala za gitare sa cijevi RealTube18: 8 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32

PREGLED:

Što učiniti tijekom pandemije, sa zastarjelim punjačem baterija od nikal-kadmija i 60-godišnjim zastarjelim vakuumskim cijevima za radio u automobilu koje je potrebno reciklirati? Kako bi bilo dizajnirati i izgraditi cijevno niskonaponsko, uobičajeno oruđe, gitarsko pojačalo za slušalice i pedalu za izobličenje? Imao sam nešto vremena i više preostalih dijelova, pa sam ga također sagradio u mrtvi punjač litij -ionskih baterija Milwaukee alata. To su nagrađivani projekti e-recikliranja.

Prije nego što uđem u matice ove konstrukcije, shvaćam da će čitatelji biti u rasponu od početnika do iskusnog u potrebnim vještinama i iskustvu. Budući da je ovo doba interneta (s hrpom veza na kraju), neću se pretvarati da mogu objasniti, kao ni tehničke stranice, kako cijevi rade, električna teorija, kako baterije rade, kako se baterije razlikuju, kako testirati cijevna kola s osciloskopima, korištenje električnih alata, način lemljenja itd. Tamo je toliko dobrog materijala i bolje nego što sam mogao napisati. 120 godina električnog dizajna ionako je previše za naučiti. Na kraju, ovdje pišem svoj proces razmišljanja o dizajnu, tako da možete vidjeti kako sam pristupio svom izboru, u nadi da ćete se osjećati ohrabreno prilagoditi dizajn.

Mnoge su mi misli pale na pamet dok sam dizajnirao pojačalo za slušalice RealTube18 i pedalu za gitaru. Konačni proizvod završio je na siguran (20 volti dc max) i prikladan način za eksperimentiranje sa krugovima vakuumskih cijevi, a za pakrata poput mene, prilično niske cijene zbog svih komponenti koje sam odvojio.

Pribor:

Spasite stari punjač baterija za alat.

Pronađite odgovarajuće vakuumske cijevi koje je netko bio dovoljno ljubazan da ih nije bacio prije 60 godina.

Različiti otpornici, kondenzatori, utičnice, žice, utičnice i potenciometri.

Trebat će vam veliki asortiman alata, od bušilica i ručnih alata do lemilice, matične ploče, digitalnog multimetra, a ne zaboravite ni bateriju koja će stati u utičnicu za bateriju starog punjača.

Korak 1: Kako sam odabrao što bi radio punjač za reciklirane baterije

Htio sam jednostavan dizajn pojačala s cijevima, bez ili s nekoliko tranzistora ili integriranih krugova, te s relativno malo drugih komponenti. Na kraju, jedini poluvodiči u konačnom dizajnu su LED diode za napajanje i efekt.

Želio sam da ovo bude niskonaponski, da se isprazni baterija alata, da bude siguran na ploči s izloženim žicama, bez potrebe za izmjeničnom niti ili pločastim naponskim transformatorima. Eksperimentiranje na niskonaponskoj ploči siguran je način za učenje cijevnih sklopova i omogućuje brzu zamjenu komponenti bez lemljenja dijelova (do konačne izrade). (Upozorenje: cijevi su i dalje prevruće za dodir.) Kupio sam na mreži nekoliko 9-polnih adaptera s utičnicom za cijevi koji se priključuju ravno u ploču. Elektrolitički kondenzatori niskog napona (nominalno najmanje 25 V) jeftini su i mali, za razliku od braće i sestara s 400 ili 600 volti potrebnih za napajanje visokonaponskih pojačala cijevi.

Želio sam električni šum bez izmjenične struje: održavanjem istosmjerne struje iz baterije, jedini izmjenični napon uključen je sam audio signal.

Zvuk cijevi: Ovo sam gradio za stvaranje autentičnih harmonijskih distorzija cijele gitare. Zadovoljan sam rezultatom. Ovo pojačalo radi u linearnom režimu s niskim izobličenjem s niskim gumbom za glasnoću gitare i niskom kontrolom pogona. Ovisno o hvatanju gitare, izobličenje može brzo doći do krajnosti. Oni koji su iznimno upoznati s pojačalima za gitaru neće se iznenaditi što moj izbor jednostruke tetrode neće imati isti profil zvuka kao onaj s cijevi za napajanje snopa, niti nepca harmonika na push-pull stupnju snage. Ipak, sviđaju mi se rezultati ovog projekta.

Povoljno: htio sam upotrijebiti što više komponenti iz kutija s dijelovima. Priznajem da sam upotrijebio nekoliko rabljenih dijelova, čak i elektrolitičke kondenzatore. Ako gradite na duge staze, kad se odlučite za svoj dizajn i budete zadovoljni s osnovnim planom, predlažem nove, kvalitetne elektrolitske kondenzatore-vaše će buduće biće sretno što neće zamijeniti kondenzatore za 5 do 10 godina.

Korak 2: Odabir niskonaponskih vakuumskih cijevi

Kako bih priuštivo postigao izvorni "zvuk cijevi" niskog napona, odlučio sam upotrijebiti niskonaponski tip cijevi razvijen za automobilsku radijsku uporabu od 1955. do 1962. Postoje dvije kategorije ovih niskonaponskih cijevi: "prostorno punjenje" i konvencionalne. Svemirski naboj u osnovi koristi dodatnu struju koja teče kroz cijev za oponašanje aktivnosti elektrona u skladu s većim naponom na ploči. Bio sam u redu s bilo kojim tipom, ali niskonaponski konvencionalni tipovi ne zahtijevaju dodatnu struju koju zahtijevaju svemirski naboji.

Ove niskonaponske cijevi nastale su jer je niskonaponski energetski tranzistor tek uspješno razvijen, ali visokofrekventni tranzistori još nisu bili dostupni. Proizvođači auto radija tražili su rješenje za rad na naponu od 12 volti, kako bi uklonili potrebu za generiranjem visokih napona za standardne vakuumske cijevi. Međutim, nije prošlo mnogo vremena prije nego što su sve cijevi postale zastarjele, a automobilski radio-aparati niskonaponske cijevi postojali su samo nakratko. Iako su ove automobilske cijevi dizajnirane kako bi se nosile s neravninama neravnih cesta, nedostajao im je životni ciklus dizajna kako bi se poboljšale performanse, ali i riješili mikrofonije. Na primjer, s povećanjem glasnoće možete dodirnuti ploču i čuti je u slušalicama.

Mojem pojačalu/gitarskoj pedali za jedno slušalicu trebale bi dvije ili čak tri triode da dobiju čak i dovoljan signal pogona, a zatim jednu tetrodu ili pentodu za napajanje slušalica.

Dostupnost cijevi: cijevi niskog napona više se ne proizvode, pa će New Old Stock biti jedina opcija. Vacuumtubes.net, i nekoliko drugih web stranica rade dobar posao recikliranja spašavajući ih s odlagališta otpada kupujući ih na veliko u prodaji nekretnina i od zatvaranje poduzeća. Cijevi koje sam odabrao predstavljaju obje kategorije cijevi ovih dana. 12U7 popularan je kod izrađivača pedala na gitarskim cijevima pa su cijene porasle. Nasuprot tome, 12J8 koristi vrlo malo izrađivača pa su cijene vrlo niske. Srećom, pri ovim niskim naponima, rasipanje snage cijevi je toliko nisko da cijevi traju jako, jako dugo.

Žica od grijača cijevi bila je lukava. Htio sam upotrijebiti bateriju alata od 18-20 volti i ne gubiti novac/prostor/snagu na zasebne krugove grijaćih niti. Krenuo sam pronaći kombinaciju cijevi koja je omogućila da se filamenti postavljaju u nizu i/ili paralelno da rade unutar tolerancija proizvođača na ukupno 18 do 20 volti. Više rasprava o dobitnom aranžmanu kasnije.

Vrste cijevi: Želio sam dvostruko triodno predpojačalo koje se napaja u pojačalo snage tetrode ili pentode, za klasične jednokrake operacije klase A. Treća trioda bi mogla raditi ako mi je potrebno pojačanje, ali na kraju mi nije bio potreban taj dodatni dobitak, pa kombinirana cijev tetroda/trioda nije bila potrebna, samo tetroda.

Popis dvostrukih triodnih niskonaponskih cijevi prilično je kratak. Nijedna od ovih cijevi nije pravi tip "prostornog naboja", jer se ova tehnika koristi za dopuštanje protoka više struje u izlaznoj cijevi za razliku od cijevi s pojačanjem napona.

Pogledajte sliku niskonaponskih cijevi s dvostrukim triodama. Nisam siguran koliko će se ove fotografije učitati, pa bi ih razlučivanje moglo otežati čitanje.

Za tetrodu napajanja, 12J8, 12DK7 i 12EM6 svi su imali pristojnu snagu. Cijev 12J8 ima najveću izlaznu snagu od tipa bez prostora i ima struju grijača od 0,325 ampera pri 12 volti.

Pogledajte sliku niskonaponskih tetrodnih cijevi.

Tražio sam dvostruku triodnu cijev koja bi mogla raditi s 1225 strujom od 0,325 ampera. Srećom, cijev 12U7 ima struju grijača od 0,3 ampera pri 6 volti, kada se koristi središnji priključak grijača.

Dakle, jedan grijač 12J8 na 12,6 V u seriji s jednim 12U7 u konfiguraciji podijeljene niti na 6,3 volti želi 12,6+6,3 = 18,9 volti ukupno za grijače, točno oko 0,3 ampera. Baterija za alat od 18 do 20 volti savršeno odgovara ovoj kombinaciji. Pretražite na internetu "podatkovnu tablicu cijevi" da biste vidjeli tolerancije proizvođača za radne parametre cijevi koje vas zanimaju. Testiranjem sam otkrio da je potpuno napunjena baterija na 20 volti za napajanje ovih niti rezultirala s 11,8 volti na 12J8 i 7,2 volti na podijeljeni grijač 12U7 (ekvivalent necijepljene niti sa 14,4 V). Ove vrijednosti su unutar specifikacija od 10 do 16,9 volti za ove cijevi, a radile su na oko, 32 ampera. Imao sam veliku sreću s ovom kombinacijom.

Još jedna napomena: 12U7 je manje -više posebno dotjerana cijev 12AU7. 12AU7 (europski kod je ECC82), osmišljen još 1946., a možda i ranije, bio je namijenjen za visokonaponski rad, a danas se ponovno proizvodi zbog svojih izvrsnih performansi audio pojačala.

Radi potpunosti, vrste pentoda ili tetroda "Space Charge" nemaju odgovarajuću struju koja odgovara 0,3 ampera rada podijeljenog grijača 12U7. A ukupna potrošnja struje cijevi veća je zbog mreže prostornog naboja. Dakle, 12J8 je bio moj izbor za cijev za napajanje. Ako idete u drugom smjeru, veće struje ploča bi vam mogle biti privlačnije. Za daljnje upute pogledajte sliku izrađenih cijevi za napajanje "svemirskog naboja".

Dakle, za moj projekt najbolji par je par 12U7-12J8. 12J8 ima audio izlaznu snagu od 20 mW, koja je na 40mW druga nakon 12K5. No, budući da će napon ploče biti 18 do 20 volti, umjesto 12,6 volti, izlazna snaga bit će nešto veća, s mojim izmjerenim rezultatom od oko 40 mW-moja stvarna izlazna snaga postala je veća od ove, ali je izobličenje bilo prilično veliko. Imajte na umu da neki ekrani i ploče cijevi imaju maksimalne nazivne vrijednosti 16 V, ali većina je ocijenjena na 30 volti-i 12U7 i 12J8 su ocijenjeni na 30 volti.

Prikladno, zamjena jednosmjernog 12J8 stupnja napajanja s dva push-pull para 12J8 s 12U7 faznim razdjelnikom rezultirala bi s dva 12U7 i dva 12J8 ukupno-što znači da bi grijači i dalje radili kao jedna podijeljena žarna nit 12U7 u seriji s jednim 12J8, samo dva puta. Dakle, push-pull verzija ovog pojačala jednako je izvediva unutar mojih ograničenja. Možda ću u nekom trenutku izgraditi push-pull verziju.

Kratka napomena o markama cijevi: za cijevi New Old Stock (u osnovi napravljene prije 1980.) marke su se donekle razlikovale po kvaliteti, ali za ove cijevi nisam primijetio zamjetnu (po meni) razliku u performansama. Bez obzira na to jesu li RCA, Sylvania, GE, itd., Ili cijevi s novom markom na kojima se nalaze nazivi proizvođača automobila (FoMoCo, GM itd.), Svi bi trebali djelovati slično, iako nisu ostali mainstream dovoljno dugo da se fino podese.

Korak 3: Odabir kućišta pojačala

Htio sam koristiti kućište koje je već imalo priključak za bateriju za željeni tip baterije i moglo se razumno koristiti kao pedala za gitaru.

Za verziju Ryobi koristio sam napušteni Ni-Cd punjač koji je bio zakopan u garaži, čekajući putovanje e-recikliranjem. Nakon uklanjanja nepotrebnih unutarnjih dijelova (predviđenih za recikliranje u istosmjernu struju u drugom projektu), ostalo je dovoljno prostora za ugradnju potrebnih komponenti. Ovo je vrlo zgodna upotreba za zastarjele Ni-Cd punjače.

Slično, za verziju Milwaukee M18 kupio sam na mreži neuspjeli punjač i izvadio kućište. Ovdje je dodan korak: punjač koji sam koristio nema pozitivni priključak baterije u ispravnom položaju, pa je potrebno pažljivo rezanje i epoksidiranje terminala u ispravnom položaju. To je zato što je punjač M18 bio za litij -ionsku bateriju i zahtijevao je posebne priključke za punjenje.

Prilikom postavljanja komponenti i bušenja rupa, strpljenje je vrlina. S plastikom idite polako kako biste izbjegli pukotine ili pogrešna mjesta. I pokrijte veći dio kućišta maskirnom trakom: to vam omogućuje označavanje za bušenje i štiti kućište od više ogrebotina. Provedite vrijeme razmišljajući o položaju svih komponenti prije nego što napravite rupe. Zazor između komponenti ne može se lijepo promijeniti nakon što se montiraju.

Za bušenje cijevi upotrijebio sam bit za učvršćivanje i komad prethodno izbušenog drvnog otpada kao vodilicu, pričvršćen za kutiju. Pila za rupe vjerojatno bi bolje funkcionirala.

Za ponovnu namjenu bilo koje vrste kućišta trebat će vam priličan broj alata. Ako tek stječete iskustvo radeći ovakve stvari, predlažem da prvo vježbate na prostoru za smeće-još bolje, ako možete nabaviti dvije iste stare kutije, tada možete imati sigurnosnu kopiju ako se slučaj pokvari ili ne uspijete ne sviđa vam se vaš položaj.

Korak 4: Odabir komponenti

Otpornici: Nakupio sam milijun otpornika tijekom godina, od kojih su mnogi sastav ugljika. U današnje vrijeme ne bih preporučio sastav ugljika zbog pouzdanosti. Koristio sam ipak ono što sam imao pri ruci. Iako je sve ovo niskog napona, možda nećete moći svugdje koristiti male otpornike od 1/8 vata-izračunajte kako biste bili sigurni da nećete ispržiti otpornik (raspršena snaga = struja^2*otpor).

Kondenzatori: budući da je to ispod 25 volti, svaki elektrolitički uređaj može se ocijeniti na 25 volti, neki niže. Dakle, oni su jeftini u usporedbi s kondenzatorima koje koristim u pojačalima s 350 volti B+. Poklopci spojnice, s ovim visokomegamskim mrežnim otpornicima, mogu biti manji od 0,022 i 0,1 uF. Međutim, imam hrpu svake vrijednosti koje su ocijenjene na 100v, pa sam ih upotrijebio. Ako ćete ih kupiti za ovu vrstu projekta, predlažem pakiranje od deset 0,05uF 100V, ili 0,1uF ako je to potrebno kontroli tona-ili asortiman za eksperimentiranje. Kapice povezivanja uglavnom postavljaju graničnu vrijednost frekvencijskog odziva basova.

Izlazni transformator: Obično je pri visokim naponima i istosmjernim strujama u praznom hodu izlazni audio transformator velik, težak i skup. Međutim, koristio sam linijski transformator od 70 volti, što je u redu za ove niske istosmjerne struje. Lagani su i jeftini. Ako imate odgovarajući audio izlazni transformator koji sjedi u kutiji za dijelove, to bi trebalo zvučati još bolje, ali 70v transformator će raditi. Na internetu postoji mnogo smjernica za odabir ispravnih slavina za vaš projekt, ali ja sam odabrao slavinu od 2W kako bih dobio otprilike 2500 ohma impedancije opterećenja prikazane na izlazu 12J8.

Opterećenje: Dizajnirao sam ovo za paralelne 16 ohmske slušalice. Paralelno dva 16 ohma su 8 ohma, što dobro funkcionira za izlaz od 70 volti transformatora 8 ohma. No, dodao sam 1 ohmski otpornik u nizu opterećenjima slušalica/lažne slušalice kao razdjelnik napona, pružajući niski izlaz pedale za gitaru. Ovaj razdjelnik je određen eksperimentalno, ciljajući na izlazni napon glasnog učinka koji je sličan ulaznom naponu kada se zaobiđe na izlaz kada se pritisne prekidač stompbox.

Korak 5: Projektiranje mog kruga

Svaki složeni elektronički krug sastoji se od nekoliko, mnogo jednostavnijih kola. Skica mog kruga je učitana.

Ulaz za gitaru: Ulaz za gitaru završava odmah na jednom kraju prvog pola dvopolnog dvostrukog prekidača stompbox prekidača i nastavlja do ulaznog kondenzatora prve triode. Pojedinačna zavojnica odašilje signal od 0,07 Vc, dok humbucker može doseći oko 0,7 vac.

Predpojačalo: Kako bi se povećao faktor pojačanja, za prvu triodu 12U7 odabrana je pristranost propuštanja mreže. Spojni kondenzator potreban je za rad pristranosti zbog propuštanja mreže. Ovaj kondenzator također smanjuje rizik tijekom eksperimentiranja, onemogućujući nepravilnom vezom povrat bilo koje istosmjerne struje u ulazni ispitni izvor ili gitaru. (Ne bih želio reći zašto to ističem …) U svakom slučaju, otpornik na propuštanje mreže u osnovi radi na principu da će oblak elektrona u području vruće katode (što je zapravo oblak "svemirskog naboja") nude mali protok elektrona kroz otpornik ili spojen na katodu ili spojen na napajanje B+. Eksperimentalno, najbolje mi je zvučao otpornik od 5 megahoma spojen na B+, koji je dao pristranost od oko -5 V (struja curenja može doseći i 10uA po podatkovnoj tablici). S humbuckerovim podizanjem od 0,7 Vc, pristranost od -0,5 V prilično je dobro mjesto za rad. Eksperimentirajte s različitim vrijednostima od 2 do 10 megahoma da biste čuli razliku i vidjeli je na osciloskopu. (Osciloskop je prilično specijaliziran, ali zaista vrijedan ako želite eksperimentirati s dizajnom.)

Napomena o označavanju baterija: nazivi "A", "B" i "C" za prijenosne radijske baterije uspostavljeni su prije više od 100 godina. Budući da mom dizajnu ne treba drugačiji napon za grijače, u ovom dizajnu nema baterije "A". Sve radi od napona ploče, tj. "B" baterije, tako da nema "A+" veze. Također, ja postavljam rešetke otpornicima, tako da nema "C" baterije.

Druga audio faza: Ovo je druga trioda 12U7, napajana iz izlaza prve faze. Ova faza ima katodnu pristranost s adekvatno zaobiđenim 10K potenciometrom. Ovaj lonac koristim kao "drive" kontrolu, kako bih u osnovi povećao faktor pojačanja ove druge faze, što će smanjiti razinu unosa gitare potrebnu za izazivanje izobličenja. Imajte na umu da s ovim dizajnom, ako uđete u humbuckera s pojačanim gumbom za jačinu zvuka gitare, svaka faza zasićuje i zvuči, pa nije dobro, jer sve tri faze izobličuju. No, kada eksperimentirate između glasnoće gitare, postavke pogona pojačala i razine glasnoće pojačala, može se pronaći mnogo tonova. Ovo mi ne zvuči dobro kao cijev 6V6 ušima, ali ipak zabavno. Za korištenje kao pedala, sklop za automatsku kontrolu pojačanja bi bio dobar, ali zasad se ne osjećam tako ambiciozno.

Upravljanje tonom nije obavezno. Možete eksperimentirati sa bilo kojim tonskim snopom koji želite. Imajte na umu da neke konfiguracije kontrole tonova mogu uvelike oslabiti vaš povezani signal.

Stupanj napajanja: 12J8 ima dvije ugrađene diode koje nisam koristio. Namijenjeni su otkrivanju (ugađanju) radio signala, a zatim ih dovoljno pojačali za pogon (tada izumljenog) tranzistora snage. Zajedničku katodu i anode diode vezao sam za uzemljenje (- baterije), kako bi u biti bile inertne. Teoretski, moglo bi se prilagoditi kapacitet između sekcije tetroda i dioda promjenom potencijala, ali netko drugi može eksperimentirati s tim …

Izlazni signal ide prvo u utičnicu za slušalice, a zatim natrag do otpornika od 1 ohma na ploči za odabir izlaznog signala pedale. Stoga je važno koristiti ovu vrstu utičnice za slušalice koja ima prekidne kontakte koji omogućuju da ugrađeni otpornici opterećenja od 16 ohma budu opterećenje cijevi za napajanje ako slušalice nisu priključene.

Zaslon tetrode spojen je na isti čvor ljestvice napajanja B+ kao i B+ za prve dvije faze- eksperimentirao sam s odvajanjem ovih (12U7 B+ od zaslona 12J8), ali nisam vidio nikakvu prednost u opsegu. Možda ćete ih htjeti odvojiti s 200 ohmskim otpornicima u ljestvici B+ i dodati 25uF na svakom čvoru.

Kondenzatori za napajanje: B+ izvor napajanja koji napaja 12J8 ima kondenzator od 100uF, što je pretjerano, ali ja imam poklopce. Ostatak čvorova ljestvice napajanja može biti 22uF ili 47uF. Ove kape nisu ovdje za filtriranje šuma na 60Hz, samo odgovor. Niži kapaciteti na ljestvici napajanja mogli bi vam dati malo "progiba" koji podsjeća na cijevna ispravljana pojačala-s tim nisam eksperimentirao.

Koristio sam drugi pol prekidača stompbox za slanje B+ ili na cijevne ploče ili na "zaobiđenu" LED (obično se to ne radi na standardnim gitarskim pedalama, ali punjač Ryobi imao je treću LED). Grijači i LED dioda za napajanje rade izravno s kontakta glavnog prekidača. Ustvari nema koristi od uklanjanja napajanja s ploča kada se učinak zaobiđe, budući da je sklopka u stanju mirovanja doista namijenjena samo za početno zagrijavanje na visokonaponskim cijevima, ali nastojim smanjiti pražnjenje baterije kako god mogu. Cijevicama je potrebno 25 sekundi da normalno zvuče, pa nisam htio ciklirati one sa prekidačem stompbox. Ipak, ovaj jednostruki dizajn troši samo trećinu pojačala, pa bi baterija od 4 ampera na sat teoretski mogla to voziti 12 sati. Sigurno sam mnogo sati testirao prije nego što sam morao napuniti bateriju.

Gledajući unatrag, vjerojatno sam trebao umetnuti osigurač točno na ulaznu stezaljku B+. Time bi se smanjila mogućnost požara u slučaju neke vrste nepredviđenog problema unutar kućišta. Preporučujem da upalite sve što izgradite, jer baterije mogu ispustiti veliku struju u krug.

Koristio sam papir, iskustvo, računalnu proračunsku tablicu, multimetar i osciloskop za stvaranje i usavršavanje svog dizajna. Za one poklonike simulacije začina vani, ogromna je prednost pokušaja, gotovo svih vrsta kola na računalu. Shvaćam, međutim, da cijevi nije lako savršeno savršeno modelirati (osobito pri niskom naponu s pristranošću zbog curenja mreže), pa nemojte doći do prevelikog iznenađenja ako ponašanje kruga malo odstupi od ponašanja kruga. simulacija. Trebao bih misliti da pojam zagrijane katode koja oslobađa elektrone u nabijeni "oblak" koji se izlijeva u smjeru mreže, zaslona i ploče mora biti prilično izazovan za modeliranje-posebno za cijevi poput 12J8 koje nisu bile prisutne dovoljno dugo da bilo tko objavi podatke o krivulji rada.

Korak 6: Izrada vlastitog dizajna

Učitao sam hrpu slika dvije faze izgradnje oba pojačala. Snimio sam nekoliko akorda gitare na četiri različite postavke kako bih stekao predodžbu o tonovima.

Moj dizajn ovdje je samo ideja da vam pokažem da možete izabrati vlastiti cilj, vlastite cijevi, vlastiti faktor veličine i izgraditi ga na sigurnim naponima kako biste naučili o cijevima. Mogli biste dodati jeftino pojačalo snage i zvučnik s integriranim krugom na baterije, kako biste napravili hibridno pojačalo. Mogli biste napraviti pravo push-pull cijevno ili tranzistorsko pojačalo. Mogli biste koristiti drugačije istosmjerno napajanje i pokrenuti ove cijevi na 30 volti kako biste dobili više energije. Umjesto baterije možete koristiti napajanje izmjeničnom strujom na DC. Mogli biste pristrasiti samo u linearnim režimima rada i napraviti audiofilsko pojačalo za slušalice. Mogli bi se ugraditi različiti gitarski efekti. Ovo bi se moglo zapakirati u 19-inčnu verziju za stalke. Idi na to. Opustite se znajući da je sve što osjećate kao da pokušavate jednako vrijedno kao i tuđa ideja.

Moj jedini savjet upozorenja je onima od vas koji ste relativno novi u ovim temama. Poduzmite male korake kako se ne biste obeshrabrili. Nabavite ploču i izvor napajanja i počnite učiti kako krugovi rade. Radite s jednom cijevi ili jednim tranzistorom i provjerite kako radi, prije nego dodate složenost. Pri niskom naponu još uvijek možete pušiti tranzistor od 25 centi, ali nećete oštetiti cijev ako se ne udaljite jako dugo, poput dugotrajnog povezivanja B+ s upravljačkom mrežom. Polako dodajte složenost. Ako možete nabaviti digitalni multimetar, generator funkcija (aplikacija na telefonu) i osciloskop (bilo klupsku opremu ili aplikaciju/program na starom računalu), tada ćete imati sve što trebate naučiti. Ovo znanje moglo bi vam poslužiti kao odskočna daska za digitalnu obradu signala, izmjenu postojeće opreme ili popravak pokvarene opreme.

Korak 7: Zahvalnice

Neću se pretvarati da sam izmislio sve ovdje predstavljene ideje.

Pretražujete li na internetu patente (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, da biste nasumično imenovali neke), ili provjerite "sophtieamps" ili "Frankovu zbirku podatkovnih tablica s cijevima" ili "NJ7P -ove cijevne priručnike s teorijom" ili "tubetheory" ili "antiqueradios" ili "diyaudio" ili "epruvete za svemirsko punjenje" ili "angelfire" ili "radiomuseum" ili doslovno tisuće drugih stranica, pronaći ćete mnoga pojačala za gitaru, pedale za gitaru, pojačala za slušalice i općenito usmjeravanje strujnih cijevi koje doprinose moje građe, a tvoje. Hvala svima koji su već dolazili, a najbolje želje budućim proizvođačima/reciklažerima.

Korak 8: A (vrlo tehničko, nažalost) ažuriranje već tehničkog projekta:

U posljednjih nekoliko tjedana napravio sam dvije izmjene u dizajnu.

Prvo, kako bih optimizirao izlaznu snagu i kvalitetu zvuka tetrode, postavio sam napon zaslona između 12,6 i 13,3 volta pomoću razdjelnika napona. Eksperimentalno sam postavio otprilike 3K otpornik od B+ do ekrana, a zatim 10K otpornik do mase. Zaobišao sam zaslon na katodu s kapom od 1 ili 2 uF. Možda ćete morati podesiti 3K više, ovisno o vašem stvarnom krugu za postavljanje ovog napona na zaslonu. Struja je malo ispod 2mA kroz 3K. Ekran je sada prikopčan na katodu s 1uF premosnim kondenzatorom, kako bi zaslon bolje obavljao svoj posao dok se naponi ploče i katode njišu. Ovaj parametar za podešavanje napona na ekranu čini se dobrom arhitekturom za bilo koju niskonaponsku tetrodu, kako bi se povećale performanse.

Drugo, otkrio sam da litij -ionska baterija Ryobi 18v emitira neku vrstu komunikacijskog zahtjeva za digitalni punjač svakih 15 sekundi, uzrokujući zvuk "krpelja". To je kratki prekid izmjenične struje na istosmjernom naponu. Za to sam dodao ljestve za filtriranje. Ako možete nabaviti mali (1 ili više mH) induktor, to možete dodati ljestvama filtra za napajanje. Nisam vidio potrebu da struja grijača prolazi kroz induktor.

Posljednja napomena: 10K potenciometar mora biti dobre kvalitete jer može vidjeti nekoliko miliampera, a bilo koja generirana buka ide ravno na ploču i utječe na zvuk.

Ako netko tko nije želio početi vakuumsku cijev eksperimentirati na visokim naponima, a umjesto toga pokuša ovako nešto, neka mi se javi.

Hvala na čitanju.