Staklenka krijesnica: 18 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:37

Ovaj projekt koristi zelene LED-ove za površinsko postavljanje zajedno s AVR ATTiny45 mikrokontrolerom za simulaciju ponašanja krijesnica u staklenci. (napomena: ponašanje krijesnice u ovom videozapisu uvelike je ubrzano kako bi ga bilo lakše prikazati u kratkom filmu. Zadano ponašanje ima znatno veću varijaciju u svjetlini i kašnjenju između reprodukcija.)

Korak 1: O ovom projektu

Inspiracija za ovaj projekt dolazi iz toga što nikada niste živjeli na području gdje su krijesnice bile uobičajene i bili duboko fascinirani kad god ih naiđem na svojim putovanjima. Uzorci bljeskalice digitalizirani su iz podataka o ponašanju krijesnica pronađenih na internetu i modelirani su u Mathematici tako da se mogu generirati varijacije brzine i intenziteta. Konačni izlaz transformiran je funkcijom lakoće i zapisan u datoteke zaglavlja kao 8-bitni PWM podaci. Softver je napisan na avr-gcc C, a izvorni kod je dostavljen zajedno s unaprijed sastavljenim.hexom radi praktičnosti. Kôd je značajno optimiziran radi učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije. Procjene sirovog vremena rada predviđaju da bi 3V CR2450 baterija od 600 mAh trebala trajati između 4 do 10 mjeseci, ovisno o korištenom uzorku pjesme. Upravo sada izvor dolazi s dva uzorka, song1 i song2, s default2 pjesmom2. Procijenjeno vrijeme izvođenja Song2 je 2 mjeseca, song1 je 5 mjeseci. Ovaj projekt uključuje priličnu količinu lemljenja na razini površine. Međutim, dizajn sklopa je trivijalan, a činjenica da smo u mogućnosti koristiti standardnu SMD ploču za izradu prototipova umjesto izrade prilagođenog PCB-a uvelike štedi na troškovima. Bilo bi vrlo jednostavno stvoriti verziju koja se ne montira na površinu koristeći PDIP verziju ATTiny45 i LED-a sa otvorima. Cijena elektroničkih komponenti iznosi oko 10 do 15 USD (nakon otpreme), a vrijeme montaže je uključeno narudžba od 2 sata.

Korak 2: Dijelovi

U ovom odjeljku navodim dijelove koje sam koristio u izgradnji ovog projekta. U mnogim slučajevima točan dio nije potreban, a zamjena će biti dovoljna. Na primjer, nije potrebno da koristite CR2450 bateriju za napajanje kruga, bilo koje 3V napajanje bit će dovoljno, a CR2450 je slučajno bila najjeftinija baterija koju sam pronašao i koja odgovara zahtjevima veličine i kapaciteta koje sam tražio. -1 AVR ATTiny45V mikrokontroler, 8-pinski SOIC paket (DigiKey dio# ATTINY45V-10SU-ND) (vidi napomenu 1)-1 ploča za izradu prototipa za surfanje 9081 SMD (DigiKey dio# 9081CA-ND)-6 zelenih LED dioda (DigiKey dio# 160 -1446-1-ND) (vidi bilješku 2)-1 otpornik od 120,0 22 Ohma 1206 (vidi napomenu 3)-2 otpornika 1206 Ohma 1206 (vidi napomenu 2)-1 držač baterije CR2450 (DigiKey dio# BH2430T-C-ND) - 1 baterija CR2450 (bilo koje napajanje od 3 V)

Napomene:#1 - Razlika između ATTiny45V i ATTiny45 je u tome što je ATTiny45V specificiran za rad na naponima između 1.8V - 5.5V dok ATTiny45 želi 2.7V - 5.5V. Za ovaj projekt, jedina implikacija je da bi ATTiny45V mogao raditi još samo malo dok se baterija isprazni. U stvarnosti to vjerojatno nije slučaj i ATTiny45 se može smatrati zamjenjivim s ATTiny45V (pogodite koji sam slučajno imao pri ruci kad sam počeo?). Upotrijebite sve što vam dođe pod ruku. Također, ATTiny85 će raditi sasvim u redu i za malo više novca.#2 - Zamjena drugog modela LED -a s različitim karakteristikama strujnog izvlačenja imat će posljedice na otpornik koji koristite. Za više informacija pogledajte odjeljak Shema kola i provjerite specifikacije LED dioda.#3 - Ovo je samo pull -up otpornik, specifična vrijednost nije važna. Samo treba biti 'dovoljno velik', a da ne bude 'prevelik'. Za više informacija pogledajte odjeljak Shema kola.

Korak 3: Alati

Ovo su alati koje sam koristio: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Jedna od mikro glatkih kopči montiranih na čavao ili drugu vrstu štapića. Temperatura- Regulirano lemilica s finim vrhom (koristim digitalnu lemilicu Weller WD1001 sa željezom od 65 W i mikro vrhom 0,010 "x 0,291" L). S obzirom na proračun, lemilica u stilu Radio Shack od 15 W trebala bi biti u redu. Ručni multimetar (za ispitivanje strujnog kruga) Škare za žicuFlux (sviđa mi se Kester olovka topljiva u vodi, topiva u vodi, dostupna u HMC Electronics (dio# 2331ZXFP)) Lemilo (što tanje to bolje) PincetaExacto nož / britvica

Korak 4: Montaža ploče - 1. dio od 3

Priprema ploče i pričvršćivanje otpornika -

Fluksirajte jastučiće - ja sve fluksiram, čak i kad koristim lemljenje koje već sadrži fluks. To je osobito istinito kada koristim olovku za otapanje topljivu u vodi jer je čišćenje tako jednostavno i olovka olakšava da ne dobijete fluks posvuda. Lemljena žica kratkospojnika preko jastučića kao što je prikazano - Posljedica toga što za ovaj projekt nemamo vlastitu PCB je da moramo dodati vlastite žice sabirnice. Također imajte na umu žice sabirnice na PIN_C, PIN_D i PIN_E. Ovo nije strogo potrebno, ali izgleda čistije na ovaj način, a daje nam i malo prostora za laktove pri postavljanju isječka na mikroprocesor za programiranje. Lemljivi otpornici na ploču - Na internetu postoji niz dobrih vodiča sa primjerima kako lemiti komponente za površinsko montiranje. Općenito, za početak želite staviti malo lema na jedan jastučić. Držeći komponentu u pinceti, zagrijte lem i držite jednu stranu komponente u lemljenju sve dok ne poteče na iglu. Želite da komponenta ostane u ravnini s pločom dok to radite. Zatim lemite drugu stranu. Pogledajte sliku.

Korak 5: Montaža ploče - 2. dio od 3

Lemljenje mikrokontrolera na ploču -Savijte pinove na mikrokontroleru -Druga posljedica toga što nemamo vlastito PCB je da se moramo pozabaviti neobičnom širinom čipa ATTiny45 koja je slučajno nešto šira nego što će udobno stati na dasku za surfanje. Jednostavno rješenje je saviti pinove prema unutra tako da čip stoji na jastučićima umjesto da sjedi na njima. Lemljeni mikrokontroler na ploču - Opet postoji mnogo vodiča za lemljenje SMD -a, ali sažetak je sljedeći: - Fluksirajte igle čip (smatram da to čini * mnogo * lakšim dobivanje dobrog lemnog spoja, posebno s čudnom topologijom površine ovih savijenih igala)- Držite čip na podlozi i izvucite lem s kvadratne podloge na prvu iglu čipa (dodajte još lema ako nema dovoljno na četvrtastoj podlozi, ali obično ćete već imati dovoljno).- Uvjerite se da lem doista teče prema gore i * na * pin. Kretanje lemljenja je poput "guranja" lema na iglu.- Nakon što je prvi pin zalemljen, idite na iglu na suprotnom kutu čipa i lemite je također. Nakon što se ta dva ugla spoje, čip bi trebao ostati čvrsto na svom mjestu, a preostale igle postati jednostavno dovršiti. Također, budite vrlo oprezni da lemite čip na ploču u ispravnoj orijentaciji! Ako pomno pogledate čip, vidjet ćete malo okruglo udubljenje na vrhu u jednom od kutova. Taj ulomak označava pin #1 koji sam inače označio kao "reset" pin na čipu (vidi dijagram). Ako ste ga lemili u pogrešnoj orijentaciji, obećavam vam da neće raditi;)

Korak 6: Montaža ploče - dio 3 od 3

Testirajte sve veze -

Budući da je ovdje sve prilično malo, vrlo je lako napraviti loš lemni spoj koji oku dobro izgleda. Zato je važno sve testirati. Upotrijebite multimetar i testirajte sve puteve na ploči radi povezivanja. Obavezno sve isprobajte, na primjer, ne dodirujte sondu do jastučića na koji izgleda zalemljen čip čipa, dodirnite samu iglu. Također provjerite vrijednosti otpora vaših otpornika i provjerite odgovaraju li očekivanim vrijednostima. Mali problem sada je lako ispraviti, ali postaje velika glavobolja ako se otkrije nakon što su spojene sve LED žice.

Korak 7: Izrada LED svjetiljke Firefly - 1. dio od 4

Pripremite žice -

Ngineering.com ima dobar opis kako raditi s ovom magnetskom žicom i pokriva kalajisanje, kao i uvijanje, što su dva koraka za izradu LED žice krijesnice. Međutim, nikada nisam bio zadovoljan rezultatima spaljivanja izolacije kako su opisani u vodiču, već sam umjesto toga odlučio lagano ostrugati izolaciju britvicom. Sasvim je moguće da jednostavno nisam dobro izvodio korake kalajisanja (unatoč mnogim pokušajima), a vaša kilometraža može varirati. Izrežite crvene i zelene žice na željenu duljinu žice. Radije koristim žice različitih duljina za svaki niz krijesnica kako nakon sastavljanja ne bi visile na istoj "nadmorskoj visini". Općenito, izračunao sam duljine koje ću upotrijebiti tako što sam shvatio najkraći niz (na temelju mjerenja staklenke koju ću koristiti), najduži niz i podijelio interval između njih jednako na 6 mjerenja. Vrijednosti koje sam završio za standardnu teglu sa širokim ustima su: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Ukačite jedan kraj svake žice koja izlaže milimetar ili manje. Metodom britvice nježno ostružite izolaciju laganim povlačenjem oštrice preko žice. Okrenite žicu i ponavljajte dok se ne ukloni insultacija. Ovom metodom teško mi je odvojiti samo milimetar žice pa sam jednostavno odrezao višak.

Korak 8: Izrada LED svjetiljke krijesnice - 2. dio od 4

Priprema LED diode -

Pomoću mikroklipse pokupite LED diodu tako da donja strana bude okrenuta prema van, otkrivajući jastučiće. Montirajte microclip + LED u ruke za pomoć i nanesite fluks na jastučiće na LED-u.

Korak 9: Izrada LED svjetiljke Firefly - 3. dio od 4

Lemljenje LED diode -Pomoću druge mikrokvačice prvo pokupite zelenu žicu i montirajte je u ruke za pomoć. Sada slijedi najteži dio projekta, lemljenje LED diode. Rukama pomažite tako da izloženi dio zelene žice nježno počiva na katodnoj ploči LED -a. Ovo je dugotrajan dio koji zahtijeva strpljenje i ne može se žuriti. Planirajte svoje poteze unaprijed i djelujte polako i promišljeno. Ovo je u osnovi osjetljiv posao tipa brod u boci i ne treba ga podcijeniti. Međutim, ne morate biti omiljeni sin urar da biste to uspjeli, to je * unutar carstva smrtnika. Smatram da je znatno lakše manipulirati rukama ruku za pomoć, nego samom žicom ili mikroklipsom. Odložite izloženi dio žice na katodni jastučić i rasporedite svoju mangifikacijsku opremu i osvjetljenje kako biste bili sigurni da možete savršeno vidjeti što radite u pripremi za lemljenje. Koristeći lemilicu postavljenu na oko 260 stupnjeva C, pokupite vrlo malu mrlju rastopljenog lema na vrh glačala i vrlo nježno dodirnite vrh glačala katodnom pločicom na LED -u. Mala količina lema trebala bi odmah otjecati s vrha i na podlogu (zahvaljujući fluksu), pritom pričvršćujući žicu za podlogu. Pazite da LED ne zapalite LED držeći glačalo na jastučiću predugo (maksimalno 3 sekunde, kad radite ispravno, trebate manje od 0,10 sekundi kontakta s vrhom, to je vrlo brzo). Nažalost, ono što se ovdje obično događa je da vrhom pegle izbijete žicu s podloge, prisiljavajući vas da ponovno sve postavite. Iz tog razloga morate biti * vrlo * spori i nježni s glačalom. Sklon sam laktovima na radni stol s obje strane ruku za pomoć i držati glačalo objema rukama u ručici tipa seppuku, nježno spuštajući glačalo prema podlozi. Ovaj zahvat je ponekad jedini način na koji mogu dobiti dovoljnu kontrolu. Još jedan savjet: nemojte piti lonac kave prije nego što pokušate ovo. To postaje lakše s vježbom. (Vrlo nježno) povucite zelenu žicu kako biste provjerili je li čvrsto pričvršćena. Otpustite žicu iz mikroklipse i, bez promjene orijentacije LED -a, ponovite postupak s crvenom žicom, samo ovaj put lemljenjem na anodnu ploču LED -a. Budući da će crvena žica letjeti preko katodne (zelene) pločice, važno je da nema previše izložene crvene žice, kako se ne bi spustila u dodir s katodnom pločicom i stvorila kratki spoj.

Korak 10: Izrada LED svjetiljke krijesnice - 4. dio od 4

Uvijte žice i testirajte -

Nakon što su obje žice spojene na LED, vrijeme je da ih uvrnete. Uvijanje žica rezultira čistijim izgledom, uvelike dodaje izdržljivost LED nizu, a također smanjuje i broj osjetljivih slobodno letećih žica s kojima se morate nositi pri kasnijem radu s pločom. Za uvijanje žica počnite postavljanjem mikrokvačice u ruke za pomoć i pričvrstite je na dvije žice odmah ispod LED-a. Sada, pomoću druge mikro kopče (imam je montiranu na čavao kako bih olakšao ovaj proces), uhvatite drugi kraj žice oko 1,5 cm od kraja. Lagano zakrenite mikrokvačicu pritom primjenjujući tek toliko napetosti da žice ostanu ravne sve dok se žice ne uvije dovoljno. Skloniji sam pomalo tijesnom uvijanju jer to rezultira žicom koju je lakše držati ravno. Nakon što je žica uvijena, odvojite oko 2-3 mm od slobodnog kraja žica i testirajte provlačenjem 3 volta kroz otpornik od 100 ohma i na krajeve žica. Bilo mi je jako teško uspostaviti dobru vezu pritiskom sondi na gole krajeve magnetske žice pa pričvršćujem mikrokvačice na krajeve i umjesto toga dodirujem one sa sondama. Ne morate imati dobro "UKLJUČENO" LED diode da bi žica prošla test, jer je čak i sa isječcima teško uspostaviti dobru vezu. Čak je i nekoliko treperenja dovoljno da prođete. Prilikom lemljenja, veza će biti puno bolja. Odložite LED niz na sigurno mjesto. Ponovite ovaj postupak za svaki od 6 nizova.

Korak 11: Priključivanje LED žica na ploču - 1. dio 2

Skupite crvene žice u 3 žice i lemite ih na ploču -

Nakon što dovršite svih šest LED nizova i ploču, vrijeme je za pričvršćivanje žica na ploču. Sortirajte LED nizove u dvije grupe po tri. Za svaku skupinu ćemo tri crvene žice uviti i lemiti zajedno u jednu, a zatim lemiti na ploču. Uhvatite tri crvene žice između palca i kažiprsta. Nakon što se posebno pobrinete da svi ogoljeni krajevi triju žica budu poravnati, mikrozakopčajte tri žice blizu jedna drugoj i postavite mikrokvačicu u ruke za pomoć. Uvijte izložene dijelove žica zajedno. Time se sprječava njihovo razdvajanje dok ih lemite na ploču. Zapletene krajeve žica zalijepite lemljenjem. Upotrijebite fluks kako biste osigurali dobar kontakt između vrhova žice (posljednje što želite učiniti je odmotati ove tri žice kako biste došli do jedne koja ne ostvaruje dobar kontakt). Pažljivo lemite snop crvene žice na krajnju bočnu ploču PIN_A, tako da otpornik razdvoji snop i mikrokontroler. Ponovite postupak s ostale tri LED žice, lemljenjem snopa na drugu stranu otpornika na PIN_B. Sada biste trebali imati tri snopa s nizovima lemljena na ploči sa zelenim žicama koje slobodno lete.

Korak 12: Pričvršćivanje LED žica na ploču - 2. dio 2

Spojite zelene žice u 2-žične snopove i lemite ih na ploču, testirajući-Sličnim postupkom kao što ste napravili crvene 3-žilne snopove, spojite zelene žice u 2-žilne snopove i lemite ih na PIN_C, PIN_D, i PIN_E. Ne lemljenjem snopova na jastučić najbliži mikrokontroleru dajemo sebi više prostora za laktove ako trebamo obaviti bilo kakvo lemljenje na mikrokontroleru ili pričvrstiti isječak za programiranje na ploču. Nakon što su sve LED žice lemljene na ploču, dobro je testirati ih. S izvorom napajanja od 3 V testirajte žice postavljanjem pozitivnog napona na PIN_A ili PIN_B, pazeći da ga postavite * iza * otpornika jer će 3 V oštetiti ove LED diode bez njega i pomaknuti negativni napon između PIN_C, PIN_D i BOR. Svaka kombinacija pinova trebala bi rezultirati da LED zasvijetli kada se ispita (ako je vaš čip već programiran u ovom trenutku, jednostavno priključivanje napajanja na ploču (VCC i GND) trebalo bi biti dovoljno za testiranje svih šest LED dioda u jednom potezu). Priloženi program prolazi kroz sve LED diode pri pokretanju.)

Korak 13: Priprema i pričvršćivanje držača baterije

Uzmite žice kojima ćete pričvrstiti držač baterije i prerežite ih po dužini. Obično koristim sljedeće duljine:

Crvena žica: 2 "Zelena žica: 2 3/8" Skinite malo s oba kraja žica i lemite jedan kraj žice u držač baterije, a drugi kraj u ploču, pazeći da ispravite polaritete. Za detalje pogledajte ilustracije. Također, nakon što zalemite žice na držač baterije, možda ćete htjeti kratko odrezati igle na njemu kako ih ne bi bilo tako neugodno pričvrstiti na poklopac staklenke.

Korak 14: Završna montaža

Do ovog trenutka ste već sastavili ploču i pričvrstili LED žice i držač baterije. Ostaje samo programirati čip i pričvrstiti sklop ploče na poklopac posude. Što se tiče programiranja čipa, bojim se da je to malo izvan opsega ovog dokumenta i jako ovisi o tome koju platformu računala koristite i s kojim razvojnim okruženjem radite. Naveo sam izvorni kod (napisan za GCC), kao i sastavljene binarne datoteke, ali na vama je da shvatite što ćete s njima učiniti. Srećom, postoji mnogo dobrih resursa za početak rada s AVR -om, evo par: https://www.avrfreaks.net/ - Ovo je pretposljednja stranica za AVR. Aktivni forumi su neophodni.https://www.avrwiki.com/ - Ova stranica mi je bila od velike pomoći kad sam počeo. Ako postoji dovoljno interesa, mogao bih sastaviti komplet kako ljudi ne bi morali prljati ruke s aspekta programiranja čipova. Što se tiče pričvršćivanja ploče i baterije na poklopac, vjerojatno postoji milijun načina za to, ali nisam siguran da sam do sada pronašao najbolji. Metode koje sam pokušao bile su korištenje epoksida ili vrućeg ljepila. Već sam imao nekoliko slučajeva da su epoksidne ploče ispale pa ih ne preporučujem. Čini se da vruće ljepilo radi dobro, ali nemam povjerenja da će nakon nekoliko ciklusa toplo/hladno biti puno bolje od epoksida. Dakle, domišljanje kako pričvrstiti ploču i držač baterije na poklopac ostavljam vama. Ipak ću vam ponuditi nekoliko savjeta: - Budite oprezni da prilikom pričvršćivanja držača baterije dva pina ne budu kratka zbog metalnog poklopca. Neki su poklopci izolirani, drugi nisu. - https://www.thistothat.com/- Ovo je web mjesto koje nudi preporuke ljepila na temelju onoga što pokušavate zalijepiti. Za staklo i metal (najbliža aproksimacija koje mogu smisliti za silikonske ploče) preporučuju "Locktite Impruv" ili "J-B Weld". Ni ja nikad nisam koristio.

Korak 15: [Dodatak] Shema kruga

Ovaj odjeljak opisuje dizajn kruga Jar o'Fireflies i ima za cilj rasvijetliti neke od donesenih odluka o dizajnu. Nije potrebno čitati ili razumjeti ovaj odjeljak da biste izgradili vlastite krijesnice. Nadam se da će biti od koristi svima koji žele izmijeniti ili poboljšati krug.

Sljedeća shema opisuje krug Jar of Fireflies. Konkretno, potrebno je zabilježiti nekoliko napomena o njegovom dizajnu: VCC - pozitivni terminal vašeg 3V napajanja (tj. Baterije), za one koji nisu upoznati s konvencijama o elektroničkom shematskom imenovanju. GND - isto tako, ovo ide na negativni terminal na vašoj bateriji. R1 - otpornik od 22,0K ohma - Ovaj se otpornik koristi za podizanje napona na visoko postavljenom pinu tijekom rada, čime se sprječava resetiranje čipa. Krug bi zapravo radio sasvim u redu da se ovaj otpornik jednostavno zamijeni žicom. Međutim, postojala bi jedna kritična razlika: ne biste mogli ponovno programirati čip nakon što je lemljen na ploču. Razlog tome je što programer čipova ne bi mogao spustiti pin za resetiranje bez kratkog spoja na VCC. To je jedina svrha R1, omogućiti programeru čipa da prebaci pin za resetiranje bez kratkog spoja na VCC. Kao takva, vrijednost R1 zapravo nije važna, sve dok je 'dovoljno velika' (bez toliko velike veličine da blokira pin za poništavanje da uopće ne vidi VCC). Bilo koja vrijednost između 5k-100k vjerojatno je sasvim u redu. R2, R3 - 100 ohmski otpornici - Vrijednost ovih otpornika ovisi o karakteristikama modela LED dioda koje koristite. Različite LED diode, čak i iste veličine i boje, imaju vrlo različite karakteristike, posebno kada je u pitanju koliko struje crpe i koliko svjetlosti proizvode. Na primjer, model LED dioda koji sam završio je specificiran za povlačenje oko 20mA na 2.0V i 10mA na 3V kroz otpornik od 100 Ohma. Da sam ovaj krug ponovio, vjerojatno bih odabrao nešto veću vrijednost za R2, R3. Razlog za to bio je da sam vidio krijesnicu u prirodi koja svijetli tako jako kao jedna od ovih LED dioda pri 10mA, pa bih očekivao da će eksplodirati u mokroj zelenoj magli milisekundu kasnije. Odnosno, pri 10 mA ove LED diode svijetle prejako da bi bile realne krijesnice. Ovo je problem koji sam riješio u softveru ograničavanjem maksimalne svjetline na koju LED diode ikad upravljaju. Ako koristite isti dio # LED koji sam i ja koristio, vidjet ćete da je softver za krijesnicu već podešen na odgovarajuću svjetlinu. Inače, osim ako ne namjeravate promijeniti skaliranje svjetline u izvornom kodu, možda ćete se vratiti i petljati s vrijednostima R2, R3 kako biste pronašli vrijednost prikladniju za sve LED diode koje koristite. Srećom, to ne bi trebalo oduzeti mnogo truda jer se SMD otpornici lako prepravljaju. PIN_A, B, C, D, E - Ovo su nazivi koje sam samovoljno dao pinovima kako bih ih razlikovao, a na pinove se u izvornom kodu pozivam ovim nazivima. Igle A i B nazivam "master" igle. Ako ne namjeravate čitati izvorni kod, ova razlika neće imati nikakve razlike. Ako planirate čitati izvorni kôd, nadamo se da će komentari koje sam stavio u njega dovoljno opisati ulogu glavnih pinova i način na koji se LED diode pokreću. Bez obzira na to, ovdje je izvršni sažetak kako se LED diode pokreću: Prije nego što se svira 'pjesma' krijesnice, slučajno se odlučuje o tome koju LED diodu treba upravljati. Ova odluka počinje odabirom "glavnog" pina, PIN_A ili PIN_B. Ovaj odabir sužava izbor stvarnih LED dioda koje se mogu pokretati. Ako je odabran PIN_A, tada imamo izbor između LED1, LED2 ili LED3. Isto tako za PIN_B i ostale LED diode. Nakon što se izabere glavni pin, tada nasumično odabiremo specifičnu LED lampicu za pogon sa smanjene liste kandidata. Na primjer, recimo da smo odabrali PIN_A i LED2. Da bismo uključili LED2, vozimo PIN_A visoko, a PIN_D (pin na koji je spojena druga strana LED2) nisko. Da bismo ponovno isključili LED2 tijekom sviranja pjesme, ostavljamo PIN_A visoko i vozimo PIN_D također visoko, uklanjajući tako razliku potencijala između dvije strane LED2 i zaustavljajući struju kroz nju, isključujući je. Budući da PIN_A cijelo vrijeme ostavljamo visoko pogonjenim, također možemo izabrati reprodukciju bilo koje od druge dvije LED diode, LED1 ili LED3, potpuno neovisno. U praksi, kod je napisan tako da svira najviše dvije pjesme u isto vrijeme (dvije žarulje svijetle istovremeno).

Korak 16: [Dodatak] Izvorni kod

Datoteka firefly.tgz sadrži izvorni kod i sastavljenu.hex datoteku za ovaj projekt.

Ovaj je projekt izgrađen pomoću avr-gcc 4.1.1 (iz stabla portova FreeBSD-a) zajedno s avr-binutils 2.17 i avr-libc-1.4.5.

Korak 17: [Dodatak] Bilješke o proizvodnji

Sve fotografije u ovom Instructableu snimljene su pomoću kompaktne digitalne kamere Canon SD200 i obrađene (čitaj: spašene) u Photoshopu.

(Pokušaj snimanja malih objekata koji plutaju u svemiru sa složenim dubinama polja bez ikakvog oblika ručnog fokusiranja mogao bi biti i sam Instruktor. Yerg.)