"Najjednostavniji svijet", izrađen od neuralizatora (ljudi u crnoj gumici za brisanje memorije): 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33

Idete li na kostimiranu zabavu za samo nekoliko dana, ali još uvijek nemate kostim? Onda je ova konstrukcija za vas! Sa sunčanim naočalama i crnim odijelom, ovaj rekvizit upotpunjuje vaš kostim Men in Black. Temelji se na najjednostavnijem mogućem elektroničkom krugu koji će svjetlosno bljeskati - pa ćete čak i imati dijelove koje trebate položiti kod kuće.

STL i STEP datoteke koje se mogu mijenjati dostupne su u Thingiverseu

Pribor

Elektronika: 1x 10W (12V), velika svjetlina, LED. Može se zamijeniti normalnom LED ako je to ono što imate na raspolaganju.1x elektrolitski kondenzator od 330uF. Može se zamijeniti bilo čime između 100uF i 1000uF1x prekidača. Koristimo prekidač s tri stanja, ali možete koristiti bilo što od prekidača s dva stanja do sustava s dva gumba. 1x 1N4007 dioda ili slično. 1x 9V baterija i priključak za bateriju 2x otpornici (vrijednost ohma ovisit će o vašim izborima iznad)

Mehanika: 2x olovka. Iz njih ćete ubrati izvore1x Debela spajalica. Koristit ćete ga kao potporu za proljeće, pa bi trebao biti iste debljine kao i olovka koju ste ubrali.

Alati: 3D pisač Pištolj za vruće ljepilo Brusni papir (izborno. Potrebno samo ako želite slikati) Bušilica ili rotacijski alat (nije obavezno, ali će olakšati čišćenje rupa)

Boja u spreju (izborno): Plastično puniloČrni premazSrebrni čist premaz

Korak 1: Preuzmite 3D datoteke i ispišite

Datoteke:

Ideja je da biste mogli ponoviti ovaj projekt koristeći bilo što od 1 sata (+ vrijeme ispisa od oko 6 sati za otisak mlaznice od 2 mm sloja od 0,4 mm) do nekoliko dana, ovisno o tome koliko želite da izgleda "uglađeno". Elektronika se može napraviti za 30 minuta ako imate na raspolaganju sve dijelove, montaža će trajati minimalno 30 minuta, ali će potrajati puno duže ako želite slikati i učiniti da izgleda što ljepše.

Tiskali smo sve datoteke s kupolom prema gore. Nismo koristili potporni materijal osim poklopca. Na zadnjem dijelu poklopca koristili smo prilagođenu podršku tako da nismo dobili podršku unutar otvora gdje ćemo LED postaviti na kraju.

Korak 2: Pijesak i punjenje (izborno)

Kako bismo dobili gladak, metalni izgled, dovršimo brušenje i popunjavanje 3D ispisa tako da se riješimo onih dosadnih linija slojeva. Ako želite dodatno pojednostaviti svoj postupak: svi koraci koji uključuju brušenje, punjenje i slikanje mogu se preskočiti - i možete pogledati "out of the box" 3D ispis. Samo ispišite dijelove sivom niti i sve bi trebalo biti u redu.

Postupak pijeska i punjenja ponavljat će se sve dok ne budete zadovoljni glatkoćom otiska. Imajte na umu da će se otisak doista osjećati glatko neko vrijeme prije nego što izgleda glatko. Problem je u tome što zapravo ne možete vidjeti udubljenja i nepravilnosti prije nego što u sljedećem koraku upotrijebite crni temeljni premaz. Stoga: budite malo temeljitiji nego što mislite da je potrebno pri brušenju ako želite da izgled bude što bolji.

Prilikom brušenja dodatno smo obratili pozornost na kupole na oba kraja otiska jer smo htjeli da postanu što reflektiranije i glatkije. Udubljeni utori duž osovine Neuralizer -a najzahtjevniji su za brušenje, ali to smo riješili tako što nismo brusili završni sloj punila u tim utorima. To znači da u njima imamo nekoliko milimetara poroznog punila, ali ne očekujemo da će to biti važno jer su prirodno zaštićeni od okoliša i neće se lako ogrebati.

Korak 3: Sastavite, napunite i premažite poklopac crnom bojom

Željeli smo da područje oko LED diode (oko otvora na poklopcu) ostane crno u našem posljednjem komadu, pa smo stoga sastavili ovaj dio ranije od ostatka otiska. Na taj način bismo mogli obojiti ovo područje temeljnim premazom koji ćemo koristiti za preostale dijelove, a zatim ga zamaskirati trakom prije nego što ostatak otiska premažemo srebrnom metalik bojom. Kao što pokazuje jedna od slika, poklopac nije stabilan kad je bio sastavljen (sprijeda je težak), pa smo koristili nasumični ostatak ispisa kao potporu kada smo ispunili šav između dva dijela. Ovaj će se šav dodatno napuniti u kasnijoj fazi - nakon što smo sastavili ostatak podupirača.

Korak 4: Odaberite svoj dizajn elektronike

Pružili smo nekoliko alternativnih shema kola.

Najjednostavniji mogući sklop doista je jednostavan. Koristi prekidač s 3 stanja (prikazan u videu na vrhu), gdje je srednje stanje "ne radi ništa", a druga dva stanja predstavljaju punjenje i pražnjenje kondenzatora. Ne postoji otpornik za ograničavanje struje koji štiti LED jer je specificirano da radi na 12 volti, a baterija će osigurati samo 9 volti. U dizajnu koji smo sami koristili zapravo smo postavili mali otpornik od 3 ohma u nizu sa LED -om, ali kako je prikazano u najjednostavnijim shemama, to nije strogo potrebno. Dakle, ako želite olakšati posao lemljenja što je više moguće. Idite s jednostavnim dizajnom.

Alternativni dizajn sklopova

Shematska alternativa 2: U naš smo dizajn uključili i otpornik za pražnjenje koji će se pobrinuti da kondenzator ne ostane napunjen tijekom dužeg vremenskog razdoblja tako da izbaci potencijal pohranjen preko kondenzatora. Vrijednost ovog otpornika očito mora biti prilično visoka, pa ne dopušta kondenzator da se odmah isprazni, ali nažalost nisam zapisao točnu vrijednost koju smo koristili, pa je 10k na sljedećoj shemi samo nagađanje.

Shematska alternativa 3: Sljedeći alternativni krug je onaj koji smo zapravo koristili na ploči za kruh u videu na vrhu. Ovdje možete vidjeti da je uključen otpornik za ograničavanje struje od 3 ohma, kao i sustav s dvije tipke koji zamjenjuje troslojni prekidač. To omogućuje stalan tok struje kroz LED, zaobilazeći punjenje i pražnjenje kondenzatora - držanjem obje tipke odjednom. To daje mogućnost korištenja Neuralizera kao svjetiljke (prikazano na slikama).

Prekidači se također mogu zamijeniti jednostavnim prekidačima s dva stanja, ali tada se otpornik R_bleed mora ukloniti jer će ekvivalent jednom od prekidača S1 i S2 u gornjem krugu uvijek biti "pritisnut" (npr. Prekidač) uvijek će povezati jedan od dva načina). To bi značilo da će R_Bleed ostaviti stazu konstantne struje između anode i katode baterije - isprazniti je.

Shematska alternativa 4: Slijedi varijanta koja koristi "normalnu" LED diodu nazivnu na 2V i ish 20mA. Ovdje se mora uzeti u obzir otpornik koji ograničava struju, inače krug ostaje isti.

Postoji više načina za izvođenje ovog kruga, ovisno o tome koji dijelovi imate na raspolaganju. Također je moguće miješati i slagati gore navedene alternative. Uključili smo neke slike koje pokazuju što se događa kada koristite druge vrijednosti kondenzatora i druge vrste LED dioda osim verzija od 10 W.

Ako želite detaljniji pregled elektronike, pogledajte video na početku ovog uputstva.

Korak 5: Lemiti i izolirati

Vrijeme je za lemljenje shema koje odaberete. Odlučili smo uključiti otpornik za odzračivanje i otpornik za ograničavanje struje. LED, kondenzator i dioda su polarizirani - što znači da moraju biti lemljeni na "ispravan način" kako bi radili. Za diodu, bijela linija pokazuje prema tlu. Za kondenzator postoji i bijela linija usmjerena prema nozi koja bi se trebala spojiti na masu. Osim toga, najduža od dvije noge označava stranu koja bi trebala biti spojena na pozitivni potencijal (prema bateriji). LED ima oznake koje govore + i -, ali ako koristite normalne LED diode, možete koristiti duljinu nogu kao vodič - koristeći isti trik kao i za kondenzator.

Kada ste lemili žice na LED, trebali biste provjeriti ima li kratkih spojeva pomoću multimetra. Ako niste oprezni, lako je lemiti obje žice u hladnjak na stražnjoj strani LED-a, čineći nulti put otpora s pozitivne strane kondenzatora na negativnu stranu. To će najvjerojatnije rezultirati iskrama i možda izgorjelom plastikom pri pražnjenju kondenzatora (ili u najgorem slučaju: izgorjela baterija ako koristite drugačiji prekidač od nas).

Kako biste električno izolirali svu otvorenu žicu, možete upotrijebiti električnu traku ili termoskupljajuću plastiku. Ne ostavljajte izloženu žicu jer će ta elektronika biti zbijena zajedno u zatvorenoj plastičnoj posudi, pa neće biti lako primijetiti ako u budućnosti dođe do kratkog spoja.

Korak 6: Izrada i ispitivanje mehanike

Kako bismo učinili da poklopac "iskoči" kada se pritisne zasun, ubrali smo oprugu iz stare olovke i upotrijebili je debelu spajalicu koja ga je vodila prema poklopcu. Zalijepili smo ovaj sustav na prekidač vrućim ljepilom i izrezali ga na duljinu nakon što se ljepilo skrutnulo.

Prije sljedećeg koraka provjerite radi li mehanika kako je predviđeno jer neće biti načina da ih popravite čim sastavite 3D ispisane dijelove.

Korak 7: Provjerite pristajanje i sastavljanje

Kao što je gore spomenuto, budite posebno oprezni i provjerite odgovaraju li svi dijelovi prije nego što zalijepite Neuralizer ljepilom.

Vrelim ljepilom učvrstili smo 9V bateriju na mjestu, a koristili smo i vruće ljepilo za montažu dva dijela osovine zajedno. Odmah smo požalili zbog ove odluke, jer nam je učvrstila način posta kako bismo mogli prilagoditi postavljanje dva dijela jedan prema drugom. Međutim, imali smo dosta sreće i neusklađenost nije bila toliko loša da je nismo mogli spasiti. I dalje bismo preporučili korištenje kontaktnog ljepila ili nečeg drugog što se ne suši tako brzo kao vruće ljepilo u dodiru s tako velikom površinom.

Čim smo sastavili cijeli komad, na područje koje smo prethodno obojili crnom bojom postavili smo maskirnu traku kako to kasnije ne bismo zaboravili. Na prekidač smo također montirali niz kako bismo omogućili bojanje komada bez dopuštanja da dodirne tlo (ili naše ruke).

Korak 8: Popunite šavove i pijesak (izborno)

Vrućim ljepilom popunili smo šavove između 3D ispisanih komada. To se ne preporučuje, ali to je bilo jedino što smo imali na raspolaganju. Vruće ljepilo nije lako brusiti, pa je potrebno dosta vremena da bude zadovoljavajuće glatko. I iskreno, glatkoća koju smo dobili nije bila baš do standarda kojem smo se nadali. Ako bismo prepravljali ovaj rekvizit, kupili bismo plastično punilo na bazi kita koje bi se moglo koristiti za šavove.

Nakon brušenja vrućeg ljepila, dodali smo završni sloj plastičnog punila na bazi boje u spreju duž šavova. Ovaj sloj je nježno brušen spužvom za fino brušenje kako bi bio što glatkiji.

Korak 9: Temeljni premaz, boja i premaz (izborno)

Prvo smo koristili crni temeljni premaz, zatim srebrnu boju i završili s prozirnim premazom kako bismo mu dali dodatni reflektirajući izgled, a također i zaštitili boju. Između svakog sloja čekali smo otprilike 10 minuta - dok je komad visio vani na laganom povjetarcu. Slojevi vjerojatno nisu bili potpuno suhi unutar tog vremena, pa ih ne bismo htjeli dodirnuti, ali su bili dovoljno suhi da boja izgleda lijepo.

Koristili smo neke štapiće za roštilj da bismo zadržali otisak dok smo ga slikali. Rupe na koje bi se zasun trebao pričvrstiti savršene su za tu svrhu jer neće biti vidljive nakon postavljanja zasuna i dovoljno su velike da stanu na šiljati kraj štapova.

Kad su poprskani svi slojevi, unijeli smo stvar unutra (samo držeći potporni konac s kojim smo je objesili) i pustili da visi 24 sata prije nego što je dodirnemo.

U ovom smo trenutku montirali zasun, koristeći drugu oprugu koja je ubrana iz olovke (i izrezana na duljinu) te vijak i maticu M3.

Korak 10: Gotovo

Bili smo jako zadovoljni konačnim rezultatom. Šavovi nisu potpuno nestali, kao što će vam pokazati gornje slike, ali bili su prilično blizu da je tako! Da smo osim punila u spreju koristili i punilo na bazi kita, vjerojatno bismo mogli potpuno ukloniti šavove. Linije slojeva nisu se nigdje vidjele.

Drugoplasirani na prvom natjecanju autora