Još jedna pretvorba ATX u benč napajanje: 7 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:36

Upozorenje: Nikada nemojte koristiti ATX napajanje s isključenim kućištem, osim ako ne znate točno što radite, oni sadrže žice pod naponom pri smrtonosnim naponima

Postoji nekoliko projekata za pretvaranje ATX psu -a u bench psu, ali nijedan od njih nije bio ono što sam ja želio, pa sam odlučio napraviti svoju verziju uz malu pomoć nekih jeftinih pretvarača dolara (koji se može promijeniti u dolar) -način pojačanja za stvaranje negativnog izlaza) za dobivanje nekih napona osim onih standardnih ATX. Lijepa stvar kod korištenja pretvarača je ta što troše vrlo malo energije.

Stvari koje sam našao pogrešnima s onima koje sam pogledao su: * preveliko - veliko vanjsko kućište * bez vanjskog kućišta - htio sam sačuvati kućište svog ATX -a netaknutim! * Nedovoljno korištenje izlaza * Ograničeni izlazi * Nedostatak fleksibilnosti. * Nedovoljno korištenje energije dostupne s ATX napajanja.

Uprkos tome, ovdje na Instructablesima ima lijepih dizajna, svakako ih morate provjeriti prije nego nastavite s ovim.

ATX psu ima puno žica s razlogom - može isporučiti mnogo pojačala. Doduše, većina tih pojačala dolazi s jednim naponom, 5v ili 12v, ali to su vrlo korisni naponi koje morate priznati. Budući da je pri tim naponima dostupno više snage nego što ću vjerojatno iskoristiti u svojim pokusima, ima smisla neke od njih pretvoriti u različite napone. Koristio sam rabljene pretvarače KIS3R33 za napone koji nisu ATX.

"rc", ispod znači "nazivna struja za ATX PSU koji koristite" Dakle, naponi iz ovog psu -a bit će: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… korisno ako želite uključiti 5v op -pojačala podijeljeno napajanje +3.3v, 0 @ rc, …… Htio sam dodati -3.3v, ali zapravo nema točke +5v, 0, -5v @ rc …… Ako je -5v dostupno, zašto ne koristiti to. Mogli biste dodati snažniji izlaz od -5v pomoću jednog od modificiranih pretvarača. +5v, 0 preko USB utičnice (uklonjeno sa starog računala) +9v, 0 @ 3A …… htio sam ga moći koristiti umjesto 9v baterije +12v, 0, -12v @ rc

Izlazi 3A imat će vrhunsku vrijednost od 4A.

Nakon toga raspoloživi naponi ovise o složenosti s kojom ste se spremni nositi: * Podesivi + i - izlazi do +11, 0, -11 volti @ 3A pomoću modula KIS3R33 * Oni se mogu pratiti, donekle loše, s dodatak op-pojačala i nekih otpornika* Napone veće od maksimuma ATX-a, doista do onoga što želite. Oni mogu biti podesivi i mogu pratiti, ali morate izgraditi pojačanje i krug povećanja pomoću nekoliko MC34063 prekidača. Ove sam nabavio iz jednog razloga - jeftini su. Traka od 10 paketa za površinsko montiranje košta samo 1 GBP. Oprez ovog pristupa je da ulazna struja može doseći vrlo visoke vrhove.

Nakon dugog eksperimentiranja odbacio sam ideju o praćenju + i - podesivih izlaza pomoću 2 pretvarača KIS3R33, s jednim modificiranim za buck -boost operaciju, jer praćenje nije dovoljno točno niti je raspon dovoljno velik da bi bio zaista koristan. Međutim, uključio sam sklop - nadam se da ga možete poboljšati.

Naravno, možete miješati i slagati da biste dobili sve što želite.

-12v izlaz ATX psu je prilično ograničen za struju, otkrio sam da je i meni malo nedostajalo napona. Ako želite -12v s više gunđanja, morat ćete dodati snažniji pretvarač za pojačanje. Ako ne želite izgraditi sklop MC34063, moguće je spojiti lance modificirane module KIS3R33.

3A je specificirano jer je to najveća nazivna struja za module pretvarača. Možda će biti nešto manje za negativne napone

0v je točka s koje se mjere svi ostali naponi - odnosi se na crne žice iz psu -a. Ali naravno da ste to znali …

Ostali naponi mogu se dobiti korištenjem napona koji nije nulti za jednu stranu, npr. Ako koristite -5v kao 0, +12v će vam dati 17v, međutim "pravi" 0v vod sada će biti na +5v u odnosu na vaš novi 0v. Također će struja biti ograničena na najnižu nazivnu opskrbu koja se koristi u ovom aranžmanu.

Osnovna verzija ovog napajanja nema ograničenje struje izvan prilično visokih granica ATX napojne jedinice. Dodavanje ograničenja preklapanja nije u dometu ovog uputstva.

Što trebaš:

* Stari ATX psu, obično izvučen iz starog računala. * Neki pretvarači dolara u KIS3R33. Možete ih kupiti na eBayu i drugim mjestima vrlo jeftino. Neka vas ne zateknu ti "kompleti za pretvorbu". Sami pretvarači sadrže MP2307 čip, induktor i neke druge komponente. Postavljeni su na 3,3 V, ali imaju pin za podešavanje tako da možete postaviti bilo koji napon koji želite, a lako ih je pretvoriti u negativni izlaz. * Neki vezni stupovi debljine 4 mm u različitim bojama ili neki drugi završetak po vašem izboru. * Nekoliko limova za kućište * Nekoliko lima plastike za prednju ploču * Nekoliko iverice za podlogu * Mali komad drveta za montažu prekidača i LED dioda * Neke slijepe zakovice (poznate i kao zakovice) * Neki vijci za drvo * Prekidač i neke LED diode, po mogućnosti jedna crvena i jedna zelena. (Napomena: od pisanja ovog uputstva promijenio sam prekidač za novi dizajn, pogledajte ovdje:

* Neki stezni terminali

Koristio sam ove materijale jer su to ono što slučajno imam. Reciklirajte ono što imate, prijatelji moji i napravite nešto jedinstveno

Alati: * Limeni isječci * Bušilica + svrdla * Kosač za rezanje (da biste dobili uredne velike rupe) * Središnji probijač * Kompas * Četvrtasti * Ravnalo i olovka * Pile (zapravo sam otkrio da je električna ubodna pila korisna pri rezanju debljeg čeličnog lima) * Alat za zakivanje * Odvijač * Ključ za pričvršćivanje matica na vezne stupove (iako možete koristiti kliješta) * Lemilica * Alat za prešanje

Pogovor: Od tada sam morao zamijeniti ATX PSU u ovoj pretvorbi jer je prva umrla. Mislim da je to moglo biti posljedica toga što na izlaz nije spojen otpornik.

Korak 1: ATX to Go…

Dakle, našli ste ATX napajanje. Ovisno o tome kada je napravljen, može imati razne dodatne konektore, ali standardni su konektor za matičnu ploču i molex konektori s lančanicom. Osim ako je jako star, imat će dodatni 4 -pinski konektor s 2 x 12v i 2 x 0v žicama. Također može imati bijeli 6 -polni konektor.

Ovisno o tome kada je napravljen, može, ali i ne mora imati izlaz -5v. Ako se to dogodi, većina energije također se daje na +5v izlaz, međutim novije zalihe isporučuju većinu energije na +12v izlaz. Za detalje provjerite naljepnicu.

Dobar izvor informacija je www.formfactors.org - tehničke crteže sam izvukao iz njihovih dokumenata.

Konkretno napajanje koje sam koristio je 250W jedinica, sa sljedećim izlazima: 3.3v, 15A5v, 25A5v u stanju pripravnosti, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. U suvremenom napajanju, ovdje je dostupna većina energije. 84W na ovom, nije loše.-12v, 0.8A

Pronađite 4 -polni konektor 2x12v. Ako je napajanje prema specifikaciji 2.0 ili novije (pročitajte naljepnicu za ovo), morate držati 12 -voltne žice za ovo kao par, jer je to odvojeno napajanje za ostale izlaze od 12 volti i ima vlastitu trenutnu zaštitu, pa zalijepite ovaj par žutih žica zajedno. Ako ste u nedoumici, ipak ih zadržite kao par.

Gore navedene podatke dobio sam iz ovog unosa na wikipediji:

Pregledajte priključak matične ploče, pogledajte ovaj grafikon https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na pinu 13 (na 24 -polnom konektoru) u pin idu 2 žice, jedna narančasta i tanja koja može biti smeđa ili narančasta (tanja je osjetna žica) Morat ćete ih ponovno spojiti, pa zalijepite ih zajedno. Prepoznajte žicu indikatora "napajanje dobro" na pinu 8, bit će siva ili bijela i označite je. Ako na pin 18 postoji napajanje od -5v, bit će bijelo ili plavo, pa označite i to (ali nećete imati dvije bijele žice). Pa sad odsecite konektor. Ostavite žicu dovoljne duljine da dosegne utičnice na prednjoj ploči. Zapamtite koja je to žica -12v, obično plava, ali može biti i smeđa.

Zatim odrežite molex konektore. Razmišljao sam o tome da ga ostavim u prilogu u slučaju da želim pokrenuti tvrdi disk ili nešto slično, ali tada sam odlučio trebam li to učiniti, mogu ga jednostavno spojiti na utičnice na prednjoj ploči, pa sam došao. Opet, ostavite dovoljno žice za spajanje na priključke na prednjoj ploči.

Pronađite zelenu i ljubičastu žicu s priključka na matičnoj ploči. Zeleni koji ćete spojiti na prekidač kako biste ga uključili. Ljubičasta će napajati LED u stanju mirovanja. "Uključeno" LED može se napajati iz žice za "dobro napajanje". Skupite ih za kasnije. Također će vam trebati neka dodatna žica za 0v povratak za LED diode i prekidač "uključeno", te USB utičnicu

Možda je sada dobro vrijeme za brojanje žica, zabilježite koliko ih imate za svaku boju.

Korak 2: Napravite slučaj

Napravio sam kućište širine 11 cm, visine 15 cm i dubine 15 cm, što je dovoljno veliko da zadrži napajanje s prostorom za cirkulaciju zraka i povezivanje prednje ploče. Gledajući unatrag, vjerojatno bi trebalo biti malo dublje kako bi se omogućile žice i dodatni PCB -i.

Bočne strane. Dimenzije su 19 x 20,5 cm. Izrezao sam komade iz starog kućišta mikrovalne pećnice koje sam demontirao za nešto drugo. Dopustite prirubnicu od 8 mm na prednjem, gornjem i stražnjem rubu, tako da će svaki komad biti dimenzija 16,6 cm x 15,8 cm

Savio sam rubove stežući komade između dva komada čeličnih regala i udarajući rubove čekićem. Rubove možete savijati stezanjem u škripcu ili čak savijanjem kliještima, ali tim metodama dobivate malo valoviti rub.

Napravio sam vrh od nekog debljeg čelika izrezanog iz starog kućišta za računalo, već s lijepom crnom završnom obradom. Savijena je samo sprijeda i straga. Prednji zavoj dio je izvornog oblika.

Stražnji dio je još jedan komad tankog čelika. Izmjerite svoj psu kako biste saznali gdje ćete točno napraviti rupe, ali dopustite malo "prostora za pomeranje". Upotrijebite crtež s www.formfactors.org kao osnovni vodič, ali ga izmijenite tako da odgovara opskrbi koju zapravo imate.

Cijela stvar samo klizi na podlogu od iverice i drži se na mjestu vijcima.

Izrežite komad drveta u koji ćete uviti vijke za pričvršćivanje prednje ploče, a također i montirati LED diode, prekidač i USB utičnicu. Zalijepite ovo u gornji prednji dio kućišta.

Otvori za ventilaciju. Pronađite središte svakog bočnog dijela i označite ga središnjim udarcem. Kompasom nacrtajte koncentrične krugove. Veličina svakog kruga procjenjuje se okom kako bi se dobio prirodniji razmak. Rupe su raspoređene sa 6 po krugu. Kad nacrtate svaki krug, označite mjesto na njemu bilo gdje i pomoću kompasa ga podijelite na 6. U slučaju da ne znate kako to učiniti, postavite točku kompasa na početnu točku i upotrijebite je za označite s obje strane. Postavite točku kompasa na svaku oznaku koju ste napravili i napravite još 2 oznake. Postavite točku kompasa na svaku od njih i nadamo se da će posljednje oznake biti na istom mjestu. Kad to učinite na obje strane, postavite kompas za sljedeću veličinu i napravite sljedeću. Opet, za početak odaberite bilo koje nasumično mjesto oko kruga kako biste dobili prirodniji izgled.

Izbušio sam rupe pomoću rezača za stepenice jer čini lijepe okrugle (i velike) rupe, ali možete koristiti samo sve veće burgije, međutim očekujte da će vaše rupe u ovom slučaju biti blago trokutaste. Izbušite male pilot rupe kako biste bili sigurni da veća veličina ne luta.

Prednja ploča. Imao sam crveni perspeks sa starog natpisa u trgovini koji sam pronašao, pa sam izrezao dio toga. Možete koristiti bilo koji materijal sve dok na njega možete montirati povezujuće stupove. Prilikom označavanja prednje ploče morate imati na umu da montažne matice za donji red stezaljki moraju očistiti podnožje iverice. Matice za stezaljke sa strane moraju očistiti prirubnice na bočnim pločama. Na vrhu mora biti mjesta za prekidače i LED diode te komad drveta na koji su montirani.

Ako koristite različite dimenzije od onih na crtežu, morate odlučiti koliko će terminala udobno stati u širinu koju imate na raspolaganju, podijelite širinu s brojem stezaljki. To je vaš razmak između njih. Podijelite ovaj iznos s 2 kako biste dobili udaljenost od svakog ruba. Možda ćete ovo morati malo prilagoditi kako bi sve stalo. Kako biste prilagodili visinu, odredite gdje gornji i donji red moraju stati, zatim podijelite razmak između njih, ponovno odlučite koliko će terminala stati i prema tome podijelite prostor. Jedan ili više terminala zamijenit će se upravljačkim gumbom, stoga morate osigurati da ima dovoljno mjesta na ovom položaju.

Da ovo radim ponovno, izrezao bih dio drvenog filea na vrhu kako bih podigao USB utičnicu.

Korak 3: Postavite terminale

Odlučio sam se koristiti jeftinim poveznim postovima dostupnim u pakiranjima od 5 boja na eBayu od različitih prodavača. Ako ih koristite, kupujte, cijene su prilično promjenjive i vidio sam najmanje 2 stila, međutim čini se da su boje ograničene na crvenu, crnu, zelenu, plavu i žutu. Također sam kupio dodatne crvene i crne stupove za povezivanje iste vrste.

Ovisno o napajanju koje imate, vjerojatno ćete odabrati drugu shemu. Suvremeni bi trebao imati naglasak na 12v izlazima. Ovaj je dosta star pa ima više 5v izlaza.

Određeni terminali koje sam koristio imaju 2 matice za povezivanje, kao i terminal za lemljenje. Jedna od matica učvršćuje metalnu jezgru u plastičnom tijelu. Zategnuo sam ovu maticu prije postavljanja stupa u ploču kako bih je učvrstio prije zatezanja glavne pričvrsne matice, kako bih smanjio mogućnost loma plastičnog tijela.

Izbušite male probne rupe u ploči prije bušenja rupa u punoj veličini za stezaljke. Time se osigurava točnije pozicioniranje. Sve bušilice "lutaju" prije nego zagrizu u materijal koji se buši, a veće bušilice lutaju više. Probna rupa osigurava da to ne mogu učiniti. Rupe bi trebale biti 7 mm za ove posebne stezaljke. U idealnom slučaju, budući da stupovi imaju ravne stranice na navojnom dijelu, rupe bi bile ovalne da spriječe da se stupovi mogu okretati (možda 5,5 mm po stanovima), međutim bio sam sretan samo izbušiti obične okrugle.

Umetnite stezaljke u rupe, počevši s redom crnih na dnu, zatim (za stariji psu) red crvenih iznad njih. To će biti priključci 0v i 5v.

Uparite žice iz PSU -a prema boji, ali ih pokušajte uskladiti i po duljini. Pokušajte ih malo srediti kako se ne bi toliko uvijali i križali. Opet, vaš broj svake vrste žice i broj terminala mogu biti različiti, pa bi vam mogla odgovarati neka druga kombinacija osim parova.

Tako. odvojite 5-7 mm od kraja svake žice i pričvrstite ih malim prstenastim stezaljkama. Postavite dodatnu tanju crnu žicu u 2 od crnih parova, a dodatnu tanju crvenu žicu u jedan od crvenih parova. Također dodajte dodatne žice pune debljine 12V par i 5V par. Oni moraju biti dovoljno dugi da dosegnu prekidač i LED diode, USB utičnicu i regulatore KIS3R33. Dulji parovi idu do terminala najudaljenijih od mjesta gdje žice izlaze iz PSU -a. Postavite svaki prstenasti stezaljku na stezaljku, ali još nemojte do kraja zategnuti matice jer se žice moraju pomaknuti dok radite na njoj. Također ih olakšava poništavanje ako trebate promijeniti stvari ili ukloniti ploču. Ako ih imate, također je dobra ideja postaviti prsten protiv tresenja između prstena i gornje matice. Naravno da možete lemiti žice, ali to je teže demontirati ako to trebate učiniti. Iako još nemate sve napone spremne, ovo vam ometa neke žice.

Korak 4: Prekidač, svjetla i USB napajanje

Koristio sam komad pločice od nečega što sam demontirao za ovo, jer je na njemu već bio prekidač i neke rupe za ugradnju LED dioda. Jednostavno sam ga pričvrstio na komad drveta na vrhu kućišta i izmjerio gdje je rupe su trebale biti. Produžio sam prekidač za uključivanje/isključivanje pomoću malo plastične cijevi iz dozatora sapuna i na njega postavio neku vrstu gumba. Mogli biste koristiti prekidač za montažu na ploču i LED diode za montažu na ploču (to bi svakako bilo lakše). Lijepa stvar u postavljanju nastavka na ovakav prekidač je što vam omogućuje da locirate prekidač natrag od ploče.

Spojite katode LED dioda i jedan od stezaljki sklopke, spojite otpornik od 470 ohma na anodu svake LED diode, a drugi kraj jednog od njih spojite na ljubičastu žicu u stanju pripravnosti, a drugi na sivu (koja bi u vašem slučaju mogla biti bijela) "power good" žica. Imam zelenu LED za pripravnost i crvenu za dobro napajanje. Spojite zelenu žicu na prekidač. Možda ćete otkriti da su za vaše dvije LED diode potrebni otpornici različite vrijednosti kako bi dobili istu svjetlinu.

Spojite jednu od tanjih crnih žica koje ste dodali s prednje ploče na uobičajenu vezu prekidača i LED dioda. Drugi spojite na 0v priključak na USB utičnici. Spojite tanju crvenu žicu koju ste dodali na priključak 5v na USB utičnici.

Spojite štitnik USB utičnice na masu i dvije podatkovne pinove zajedno, ali nemojte ih spajati ni s čim drugim. Neka USB napajanja imaju otpornik između podataka i V+ ili V-, ali stvarne specifikacije to ne spominju.

USB izvori napajanja trebaju biti ograničeni na 500mA izlaza. Možete dodati sklop za ograničavanje preklopa ili osigurač da biste to postigli, ali ostavio sam ga onakvog kakav jest, jer je to samo za mene.

Korak 5: Dodatni naponi

Moduli pretvarača dolara KIS3R33 dostupni su kao rabljena stavka, jeftino u količini od različitih prodavača na eBayu i drugim mjestima. Kupio sam pakiranje od 10 za eksperimentiranje. Sadrže čip pretvarača dolara MP2307, induktor i neke kondenzatore i otpornike. Bez veze osim V + i 0v izlaz će biti oko + 3.3v. Ako povežete 100k potenciometar s brisačem na pin za podešavanje, jedan kraj na izlaz, a drugi kraj na 0v, možete podesiti izlaz između oko 1v i blizu napona napajanja.

Negativan izlaz

Malim odvijačem odvojite dno kućišta jednog od modula. U kutu gdje se nalazi pin za uključivanje/isključivanje nalaze se 2 vija (to su male rupice presvučene bakrom koje povezuju dvije strane ploče). Pomoću male bušilice koju držite u prstima pažljivo odrežite bakar oko njih. Uklanjate samo bakar, ne bušite kroz ploču!

S druge strane ploče, dvije vias koje ste upravo izrezali spojene su na kondenzator, a na njega morate spojiti žicu. Možete ili gurnuti žicu u jednu od rupa i zalemiti je s ove strane pomoću željeza s finim vrhom, ili možete izvaditi ploču iz kućišta i lemiti žicu s druge strane. Pazite da ga ne kratite na masu ili na on/off vezu. Naravno, možete spojiti žicu unutar kućišta, što ostavlja prostor za ponovno postavljanje dna.

Prerežite žicu na duljinu i spojite drugi kraj s izlazom pretvarača. Priključci su sada: ulaz: nepromijenjeno tlo: izvorni izlazizlaz: izvorno uzemljenje.

Napon se i dalje podešava na isti način. Razlika između 0v i najnegativnijeg opsega izlaza sada će biti veća od razlike između 0v i najpozitivnijeg opsega izlaza nepromijenjenog pretvarača, međutim vjerojatno ga ne biste trebali pokrenuti u najnegativnijem opsegu. Između -V izlaza i +V ulaza ne smije biti više od 23v

Možete napraviti pločicu na koju ćete postaviti pretvarače ili ih montirati na komad matrične ploče, ili zato što je sklop prilično jednostavan, možete sve spojiti u stilu "štakorsko gnijezdo". To zapravo nije važno sve dok ima dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Ako odaberete opciju "gnijezdo štakora", zalijepite kućišta pretvarača izravno na metalno kućište. Nacrtao sam dizajn izravno na komad starog bakra obloženog SRBP -om koristeći OHP olovku. Površinski sam sve montirao i upotrijebio super jaku dvostranu pjenastu traku da zalijepim drugu stranu ploče u kućište

Promjenjivi izlazi

Jednostavno je napraviti podesivi 3A regulator pomoću jednog od KIS3R33 modula, i za + i za izlaze. Eksperimentirao sam sa krugovima za podešavanje negativnog regulatora u kolosijeku s pozitivnim za stvaranje zrcalnih izlaza.

Praćenje se može postići korištenjem prikazanog kruga op-amp-a, s jednim od modula modificiranim za negativni izlaz, međutim rezultat je manje nego zadovoljavajući. Krug radi jer op-pojačalo želi držati oba ulaza na istom naponu. Budući da je jedan ulaz spojen na 0v, a drugi ulaz spojen u zbirnoj konfiguraciji, to bi trebalo uzrokovati da oba izlaza budu jednaka po veličini i suprotna po polaritetu.

međutim naišao sam na neke probleme:* Izlazi se ne prate točno, može doći do pogrešnog podudaranja od 0,5 V ili više* Ekstenzije su ograničene na oko +/- 11,5 V i +/- 1 V* Postoji veliko pitanje kako Ovo je korisno kada je opseg samo +/- 11,5V

Pokušao sam ukloniti otpornike za podešavanje napona s par modula, međutim otkrio sam da je rezultat vrlo nelinearan, a praćenje još gore nego prije.

Korak 6: Ostali naponi

Veliko ograničenje ATX napojnih jedinica je gornji napon od 12v. Pretpostavimo da želim 13,8v, 18v ili 24v? Ili neki drugi napon?

Ovdje dolazi pojačivački pretvarač. Ovo je mali krug koji radi uključivanjem i isključivanjem struje kroz induktor, koji proizvodi veći napon na izlazu nego na ulazu. Vrlo korisno u ovoj situaciji.

Brzo sam naučio da za dobivanje značajne količine struje s izlaza pretvarača za pojačanje potrebna je velika vršna struja na ulazu, stoga za svaku značajnu izlaznu struju potrebno je ograničiti količinu pojačanja napona. Korištenjem konvertorskog čipa MC34063 s vanjskim prolaznim tranzistorima, za dobivanje 25v izlaza na 1A iz 12v napajanja, dolazi do vršne struje od oko 4.5A - prilično velika potražnja.

Još jedna stvar koju sam naučio o pretvaračima za pojačavanje je da ne proizvode dobre varijabilne zalihe širokog raspona. Za to je daleko bolje koristiti linearni regulator. Međutim, nekoliko volti prilagodbe je u redu.

Stoga je veliko pitanje: isplati li se to?

Pa, ovisi za što to želiš. Pretpostavimo da sam htio napraviti punjač za automobil. Morao bi isporučiti 4 ampera na 13,8 V - samo 1,8 V povećanje od ulaza. Pa ipak, struja koju bi jadni stari induktor i tranzistor i dioda morali proći je 10,35 ampera. Dakle, u ovom slučaju definitivno se ne isplati.

Ako me pak zanima samo korištenje niskih struja, s običnim MC34063, bez vanjskog tranzistora, izlaz od 24V na 320mA je moguć, a na 15V 520mA je moguć. Dakle, u ovom slučaju, da, vrijedi to učiniti.

Raspon od 13 do 24 volta je onaj koji se može podesiti bez ikakvih problema, međutim ograničenje struje osigurava fiksni otpornik, a granica koju postavlja će se mijenjati s promjenom izlaza. Otpornik će se također jako zagrijati ako je potrebno značajno napajanje strujom. Za gore opisani raspon otpornik mora biti 0,43 ohma.

Sve u svemu, rekao bih da je najbolje izgraditi namjensko napajanje ako su vam potrebni veći naponi.

Korak 7: Napokon … Živi

Ok, trenutak istine. Odrezali ste, presovali, lemljeni i pričvrstili vijcima, izbušili, rezali, odrezali, zakovičili i zavrnuli. Vrijeme je da isprobate svoju kreaciju. Uključite i uključite straga ako ATX psu ima prekidač. Može doći do pucketanja ili glasnog udaranja, ali to je normalno, osobito na starijim jedinicama zbog punjenja primarnih kondenzatora. Vaša LED lampica "pripravnosti" trebala bi svijetliti. Pritisnite gumb, LED za uključivanje bi trebao zasvijetliti. Provjerite napone. Provjerite dodatne napone - po potrebi ih prilagodite. Provjerite podesive izlaze, provjerite da li ispravno prate. Uživajte u svom novom psu!