Izgradite Arduino u Nissan Qashqai za automatiziranje preklapanja retrovizora ili bilo čega drugog: 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:37

Nissan Qashqai J10 ima nekoliko malih neugodnih stvari o kontrolama koje bi mogle biti bolje. Jedan od njih mora se sjetiti pritisnuti prekidač za otvaranje/zatvaranje ogledala prije nego što izvadi ključ iz kontakta. Drugi je mala konfiguracija BCM -a (upravljačkog modula karoserije) i glavne jedinice Nissan Connect. Postoji još nekoliko stvari, ali najvažnije je da ne igra Imperial March kada pokrenete motor, kao što to rade moji quadcopteri! Nešto je trebalo učiniti.

Prvi je navodno riješen u novijim modelima J11 (2015+?), Ali mislim da za J11 Qashqai iz 2014. još uvijek trebate kupiti komplet. Postoje zasebni kompleti za modele J11 i J10 (2008. - 2013. ili tako nešto) poput službenog kompleta Nissan (ne znaju cijenu), 70 AcesDVD kompleta od 70 funti od nekih ljudi na qashqaiforums.co.uk i nekoliko novijih mogućnosti. Jedan se čak pojavio na aliexpressu za samo 17 €, ali više nije dostupan. Ovi se kompleti obično spajaju na samo 8 žica u automobilu koje morate locirati, a automatski će preklopiti ogledala kada zaključate automobil i sklopiti se prilikom otključavanja, pa je to zaista korisno, ali vam ipak ne daje velika fleksibilnost.

Tako da sam imao oko 1 USD Arduino klonova i nekoliko ladica MOSFET -ova, tranzitora, zvučnika i drugih komponenti u lokalnom hakerskom prostoru, a malo sam znao o analognoj elektronici, pa sam krenuo replicirati ono što ti setovi rade, ali s fleksibilnošću promijeniti logiku ponovnim programiranjem Arduino ploču preko USB -a u bilo kojem trenutku. Što može biti komplicirano pri povezivanju Arduina i nekoliko MOSFET -ova, zar ne? Ispostavilo se da ima puno poteškoća pri vožnji motora s MOSFET-ovima ili tranzitorima što je značilo nekoliko puta ponovno projektiranje veza, dodavanje H-mosta od 1,50 USD s aliexpressa i hrpu otpornika, ali radi i naučio sam nekoliko stvari. Evo kako možete učiniti istu stvar ako vam je draže nego kupiti gotov komplet za negdje između 17 i 90 eura. Vjerojatno je potreban jedan dan da se sve shvati, lemi ono što treba lemiti, programira i ožiči.

Nakon što riješite arduino s problemima s napajanjem, ne radeći ništa 99% vremena i znate pristupiti ožičenjima u automobilu, možete dodati mnogo drugih mehanizama povezivanjem drugih signalnih žica na ploču. Do sada sam svoje natjerao da igram Star Wars imperial March kada palim automobil, bilo pomoću sićušnog zvučnika, bilo pomoću DC motora u retrovizorima koji su, pogonjeni Arduinovim PWM signalima, jednako dobri kao i motori bespilotnih letjelica za igru zvukovi. Arduino će preklopiti/rasklopiti ogledala s odgodom od 1 sekunde u slučajevima zaključavanja automobila (za raspodjelu tereta), a također će vam omogućiti da ručno sklopite/rasklopite ogledala 15 sekundi nakon isključivanja ključa jer se arduino sam isključuje nakon 15 sekundi neaktivnost (sve se može konfigurirati). Također sada kontrolira napajanje prozora, tako da ih mogu zatvoriti 15 sekundi nakon što izvadim ključ.

Imajte na umu da ako nije zabavno, nije vrijedno raditi sve ovo, iskreno samo kupite komplet i uštedite vrijeme.

Korak 1: Pregled

Dakle, moj Qashqai je model J10 iz 2013., upravljač s lijeve strane (za promet s desne strane), verzija bez inteligentnog ključa i verzija bez Superlocka, no to bi se trebalo odnositi na sve modele J10 opremljene retrovizorima s pogonom, možda na J11 i mozda i drugi modeli. Ožičenje se malo razlikuje u svakoj verziji J10, sve u svemu imate 8 kombinacija (LHD/RHD, iKey/bez iKey, Superlock/bez Superlock) s razlikama dokumentiranim u servisnim priručnicima koje ću povezati, J11 je također dobro dokumentirano.

Što trebaš:

• računalo s instaliranim Arduino IDE -om,
• dvije Arduino 5V ploče ili njihovi klonovi. Koristim aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonove poput ovih. Jedan je onaj za automobil i potreban vam je drugi ili stvarni ISP programer za reprogramiranje pokretačkog programa na prvom. Mogli biste upotrijebiti i bilo koju drugu razvojnu ploču, ali oni moraju biti glupog tipa (poput Arduina, a ne tipa računala s jednom pločom) kako bi bili sigurni da se brzo pokreću. Ipak biste mogli dodati SBC uz Arduino.
• H-Bridge poput popularnog L298n čipa, osim ako ne želite izgraditi vlastiti sa 6 do 8 MOSFET-ova ili tranzistora i nekoliko drugih komponenti. Koristim ove dvokanalne aliexpress L289n ploče za razbijanje sa svim uključenim.
• četiri diode bilo koje vrste koje podržavaju do oko 15V (gotovo svaka dioda kroz otvor).
• skup otpornika od 100 kΩ, 47 kΩ, 4,7 kΩ ili otprilike, koristim otpornike koji se nalaze u mom lokalnom hakerskom prostoru.
• MOSFET snage P-kanala koji može podržati 1A ili 2A (alternativno PNP tranzistor), koristim IRF9540n. Ako također želite da električni prozori prolaze kroz njega, ciljajte najmanje 5A.
• mali N-kanalni MOSFET (alternativno NPN tranzistor), koristim 2n7000, ali radi i veći poput IRF540 ili RFP50N06.
• po izboru zvučnik i otpornik od 100Ω.
• kabeli, neki od oko 18 AWG za ožičenje automobila (koristim 18 ili manje AWG silikonskih kabela s aliexpressa) i nešto tanke žice za povezivanje komponenti zajedno, po želji lemljenje ili lemljenu ploču za lemljenje za postavljanje svega na zaglavlja.
• kratkospojni kablovi, multimetar, kliješta, lemilica i ravni odvijač za uklanjanje poklopaca automobila.

Korak 2: Programirajte Bootloader

Ploča broj jedan ući će u automobil. Ploča dva bit će potrebna samo za bljeskalicu pokretačkog programa na Arduinu broj jedan, jednom. To je zato što se Arduinos baziran na AVR-u obično isporučuje sa starijim bootloaderom koji ima ugrađeno kašnjenje od 500 ms ili 1 s prije pokretanja programa, kako bi programer imao vremena da to signalizira. Novi zadani bootloader je optiboot, koji ima mehanizam koji mu omogućuje pokretanje programa odmah po uključivanju.

U automobilu će se Arduino napajati jednim od sljedeća tri signala: uključivanje ACC-a, zaključavanje ili otključavanje. Posljednja dva signala su kratki impulsi od 12 V koji nas samo na trenutak probude, odatle će Arduino morati upotrijebiti jedan od svojih digitalnih pinova za signaliziranje da želi nastaviti primati snagu. Moramo ponovno pokrenuti ciljani Arduino optiboot -om kako bi to mogao učiniti dovoljno brzo, prije nego što pule prestanu i kada izgubimo snagu. (Mogli biste to zaobići dodavanjem velikog kondenzatora, ali meh)

Spojite drugu ploču na računalo - ako nema USB priključak, poput klonova Pro Mini koje koristim, lemite 5 muških pinova na GND, VCC, RXD, TXD, DTS stranu ploče i povežite se putem USB -a -to-serijski adapter. Zatim otvorite Arduino IDE, iz Datoteka/Primjeri učitajte Arduino ISP -a i raskomentirajte ovaj redak:

#definirajte USE_OLD_STYLE_WIRING

(ako ste Arduino IDE dovoljno nov da to imate, inače ne morate ništa komentirati). U izborniku Alati/Ploča morat ćete odabrati jedan od Arduino Pro ili Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ili Arduino/Genuino Uno ovisno o brzini prijenosa konfiguriranoj u bootloaderu koji je isporučen na vaše ploče. Isprobavajte ih dok ne možete prenijeti skicu na ploču. Odvojite ploču.

Igle za lemljenje, muške ili ženske, ovisno o tome koje kratkospojne kabele imate na raspolaganju, na digitalnim pinovima 10, 11, 12, 13 na obje ploče (mogli biste koristiti muške kratkospojne kabele bez zaglavlja, ali meh …) i RST, VCC i GND na brodu jedan. Zapravo na toj ploči vjerojatno će vam trebati zaglavlja sa svim iglama na toj strani ploče pa ih možete i lemiti izravno. Zatim spojite pinove 11, 12 i 13, VCC i GND obiju ploča zajedno i zakačite 10 ploče dva na RST ploče jedan. Možda ćete htjeti upotrijebiti alternativne VCC i GND pinove na dva priključka kako biste mogli držati priključen i USB-na-serijski adapter.

Na kraju povežite ploču dva s računalom, preuzmite najnovije izdanje optiboot optiboot.zip s https://github.com/Optiboot/optiboot/releases i slijedite Instaliranje pomoću Arduino IDE uputa na wikiju. Alternativno, ako koristite Linux i imate instaliran avrdude, samo raspakirajte optiboot.zip i pokrenite sljedeće naredbe:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U bljesak: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Prva naredba postavlja AVR osigurače tako da još više ubrza pokretanje skice na štetu stabilnosti sata. Prilagodite /dev /ttyUSB0 putanju prema onome što prikazuje vaš USB-na-serijski adapter.

Korak 3: Programirajte Arduino skicu

Sada možete povezati Arduino ploču 1 izravno s računalom, otvoriti ovu skicu u Arduino IDE -u te sastaviti i prenijeti skicu na ploču. Ako koristite 16MHz Pro Mini kao i ja, s binarnim izdanjem optiboot, morat ćete prvo odabrati Arduino/Genuino Uno iz alata/ploča.

Kasnije se možete vratiti i promijeniti bilo koje pin preslikavanje i opcije u kodu. Ako kasnije napravite neke popravke ili poboljšanja koda, sjetite se da ih neko vrijeme vratite u zahtjev za povlačenje github -a.

Korak 4: Izgradite svoju elektroničku ploču

Na kraju ćete morati spojiti sve komponente zajedno, a za to postoji mnogo načina. Morat ćete završiti sa shemom kako je prikazano na slici (ili ovdje). Čini se da je najjednostavniji način uspostaviti sve veze na ploči i imati red zaglavlja iglica za povezivanje Arduino ploče, još 2 zaglavlja za pozitivne i negativne zvučnike, 2, 3 ili 4 zaglavlja za spajanje na H-Bridge prekid, ovisno o vrsti, i deblje kabele za eventualno povezivanje 12V na žice automobila i PWR i GND kabele na H-most. Moja ploča je ispala prilično užasna, ali radi, možete je vidjeti na gornjim slikama.

Nekoliko napomena o shemama:

• Radi jednostavnosti odlučio sam staviti sve komponente kroz rupe i zaglavlja iglica na jednu stranu PCB-a, a na drugu stvarne veze između njih, žicama ili lemilicama.
• Izgled ploče, ako čak želite koristiti PCB, ne mora biti ništa poput izgleda shema.
• Moja ploča ima žice za GND, ACC, SWITCH-, OGLEDALO+ i OGLEDALO- od oko 8 cm, sve će se spojiti na M7 konektor u automobilu koji se nalazi odmah ispod armaturne ploče. Moje žice BAT+, LOCK+ i LOCK- duže su jer se spajaju drugdje.
• Otpornici R1 do R8 tvore razdjelnike napona za ulazne signale od 12 V koje očitavaju Arduino digitalni pinovi. Odnos između 47k i 100k otpornika je oko 2: 1 što za 5V Arduino (s tolerancijom ulaza od oko 3V do 5.5V za visoku razinu) znači da naponi iz automobila mogu biti u rasponu od oko 9.5V do oko 17V. To bi trebalo biti dovoljno da sve radi čak i s jako ispražnjenom baterijom u automobilu do pune, pa čak i do 4-ćelijske litij-polimerne baterije poput onih koje se koriste u bespilotnim letjelicama (ponekad se koriste i za pokretanje automobila s ispražnjenom baterijom, ako je to sve) imaš). Možete koristiti različite vrijednosti otpornika, ali one također moraju biti blizu ili veće od Arduinovog ugrađenog pull-up otpornika na digitalnim pinovima, jer mi na skici koristimo pull-up za otkrivanje visokog, niskog i plutajućeg stanja na pribadača. To je i razlog zašto se tipični mjenjač razine I2C ne može koristiti za prevođenje razine. Mjenjač razine I2C uključuje stalne pull-up otpornike i to bi jako zakompliciralo stvari. Naši razdjelnici napona rade kao povlačenje.
• Dva MOSFET -a omogućuju Arduinu da se potpuno isključi kada odluči da više ne mora ništa poduzeti kako bi bio apsolutno siguran da se akumulator automobila ne prazni ako ostavite automobil na duže vrijeme. P-kanalni MOSFET mora prenijeti svu struju do H-mosta, motora ogledala i drugih potencijalnih motora pa mora tolerirati minimalno oko 1A, a mnogo više ako želite i napajati prozore kroz njega.
• Koristio sam dodatni otpornik od 4,7 K na vratima M-kanala s N-kanalom kako bih ga zaštitio, stvari i dalje rade bez tog otpornika, ali sam tijekom testiranja spalio nekoliko 2N7000 MOSFET-ova i htio sam pokriti sve moguće probleme.
• Ako umjesto P-kanalnog MOSFET-a koristite PNP tranzistor (poput TIP135), možete preskočiti otpornik R10 jer će vrata imati manji kapacitet.
• Ako koristite i NPN tranzistor (poput 2N2222A) umjesto N-kanalnog MOSFET-a, tada možete i preskočiti otpornik R9.
• Ako mislite da je dobra ideja izgraditi vlastiti H-Bridge, pogledajte ovu stranicu, on navodi niz dizajna H-mosta i neke zamke kojih morate biti svjesni.
• R2 i R6 bi se također mogli riješiti ako ste skicu Arduina učinili dovoljno pametnom da detektira signal za otključavanje samo s njegove žice za zaključavanje.
• H-Bridge trenutni osjetni signal (SenseA) nije obavezan i moja trenutna skica ga čak ni ne koristi. Proboj aliexpress L298n dolazi bez otpornika osjetljivih na struju prikazanih u referentnim shemama u njihovom podatkovnom listu, ali se mogu lako dodati (potrebno je izrezati trag).
• Ako promijenite preslikavanje pinova Arduina, jedino što trebate uzeti u obzir je: LOCK+ je spojen na pin s analognom sposobnošću kako bi se u budućnosti omogućilo otkrivanje signala zaključavanja i otključavanja s tog pina. Trenutni osjetni signali također su analogni pin. ENA signal i zvučnik H-Bridgea spojeni su na pinove sposobne za PWM kako bi se omogućilo generiranje PWM na njima, ali opet se to trenutno ne koristi.
• Ako koristite piezo zvučnik, ne bi vam trebali biti otpornici na pozitivnom pinu zvučnika. Za druge vrste zvučnika vjerojatno će vam trebati otpornik od 100Ω između Arduinovog pina 10 i zvučnika, što nije na shemi.

Korak 5: Pronađite signale zaključavanja u automobilu

Ovaj je malo zeznut i gdje sam vidio nekoliko ljudi koji su kupili gotove komplete nisu uspjeli tijekom instalacije, prema komentarima kupaca. Servisni priručnici korisni su za pronalaženje odgovarajućih žica, ali samo u određenoj mjeri jer su ti priručnici napravljeni za dijagnostiku (ako to učinite ovo …), a ne za dokumentaciju. Kopirao sam neke stranice iz jedne od verzija priručnika koje možete proguglati i nad njima sam dodao neke bilješke.

Pogledajte dijagram na stranici 72 (za LHD) ili 89 (za RHD) za nazive konektora na glavnom kablu. Stavio sam svoj arduino ispod nadzorne ploče, zatvorio kontrole ogledala pa sam se htio spojiti na žice u glavnom pojasu.

Za većinu signala možemo koristiti kabele koji idu do priključka M7 koji se zapravo priključuje izravno u sklop kontrola ogledala. Međutim, pozitivna žica baterije i pozitivna brava (ili otključavanje negativna) i negativna (ili otključavanje pozitivne) žice ne postoje. Iz upravljačkog modula karoserije zapravo dolazi više žica za otključavanje (negativno zaključavanje) jer se vrata mogu otključati neovisno. Za svoju svrhu možemo upotrijebiti bilo koji od signala za otključavanje. Međutim, vrata se mogu zaključati samo istovremeno, pa postoji samo jedan signal zaključavanja (negativan otključavanje).

U inačici s upravljačem s lijeve strane, pozitivni signal za jedno zaključavanje usmjerava se na stražnja vrata kroz desnu polovicu automobila pa ne možemo koristiti priključak M13, što bi bilo prikladno jer ima samo signal za otključavanje. U automobilima s upravljačem s desne strane možete koristiti žice koje idu do priključka M11 koji ima signale koji su nam potrebni i lako im je dostupan. U verziji LHD spojio sam kabele koji idu do priključka M19 koji ima žice za zaključavanje i otključavanje za prednja vrata vozača (M19 se priključuje na D2 u pojasu vrata na stranici 82). M19 je prilično nedostupan, ali kabeli koji idu do njega izlaze iz velike plastične cijevi zajedno s kabelima za M18, M77, M78, M13 i M14 pa ih je lako pronaći. Priključni kabeli M11 za verziju s pogonom na desnoj strani izlaze iz cijevi koja je na istom mjestu, ali s desne strane.

Da biste stigli tamo, najprije morate ukloniti ono što priručnik naziva "prednja ploča za udaranje", koja je plastični dio poda odmah pored vozačevih vrata. (Vjerujem da je to broj 4 u dijagramu na stranici 14 ovog dijela servisnog priručnika). Možete ga prisiliti pomoću odvijača koji bi trebao odvojiti njegove plastične jezičke od poda i tada biste trebali vidjeti sve kabele i priključke u prednjem dijelu. Slijedi "finišer sa prednje strane", koji je plastični poklopac koji počinje od poda, sa strane pedala (broj 1). Prednji dio ima plastični vijak koji prolazi (broj 12 na dijagramu) s plastičnom maticom koju je potrebno ukloniti, a zatim se cijela stvar može odvojiti povlačenjem rukama, nadamo se, a da se plastični jezičci ne slome. Po želji možete ukloniti "donju ploču s instrumentima", stranica 14 ovdje.

Konektori koje ćete sada vidjeti spajaju glavni kabelski svežanj s pojasom karoserije (M13, M14), kabelskim svežnjem strojarnice (M77, M78) i pojasom vrata (nije vidljiv, M18, M19).

Stranica 630 ovog dijela servisnog priručnika prikazuje raspored priključka M19 za konfiguraciju "BEZ I-KEY & SUPERLOCK", možete pronaći pinouts za svaku konfiguraciju u indeksu, ali kabeli u boji trebaju biti uglavnom isti. U mom slučaju piše (na stranici 630) pin 2 "GR" za sivo i pin 3 "SB" za nebesko plavo. Na stranici 626 prikazano je kako su oni ožičeni sve od BCM-a do "pokretača brave prednjih vrata (na strani vozača)", ali u osnovi boje su sve što trebamo znati. U mom slučaju siva je otključana, a nebesko plava zaključana.

Dakle, kada pronađete oko 6 hrpa kabela koji izlaze iz te široke valovite cijevi samo sa strane poluge poklopca goriva, 4 grupe kabela ići će do konektora dalje dolje, dok će 2 ići negdje lijevo. Od ova dva primijetio sam da jedan ima deblje kabele, ovo je onaj koji ide do konektora M19. Pronađite sivi, nebeskoplavi i ružičasti kabel. Ružičasta je pozitivna na bateriju. U mom slučaju postoje dva nebeskoplava kabela s nekakvim ručno izrađenim točkama, a jedan koji nam je potreban je nešto tanji od dva. Na kraju sam napravio male rezove rezačem i provjerio koji je pokazao kratki pozitivni puls na multimetru pri zaključavanju automobila. Zatim sam prerezao sva tri kabela kliještima, ponovno spojio vijčane stezaljke, a zatim dodao tri produžna kabela (2x bijeli, 1x crveni) od otprilike 40 cm da usmjerim signale do mjesta na kojem će se nalaziti moj Arduino (u blizini zrcalnih kontrola). Ništa se ne bi smjelo dogoditi, ali možda biste htjeli prvo odrezati jedan kabel, zaključati njegove izgubljene krajeve u vijčane stezaljke, pa tek onda presjeći sljedeći kako biste izbjegli kratki spoj.

Napomena: većinu stvari možete privremeno odspojiti kako vam kablovi ne bi smetali, ali ako isključite konektore M77/M78, cijela će nadzorna ploča izgubiti bateriju, a sat će se poništiti, a vaš Nissan Connect od vas će tražiti sigurnosni kod.

Napomena: neki od ovih konektora imaju i druge zanimljive signale, poput, na primjer, M13 ima žice sa senzora za otvaranje vrata, pa ako želite napraviti bilo kakvu automatizaciju na Arduinu koja mora znati jesu li neka vrata otvorena, mogli biste iskoristiti priliku spojite i odgovarajuće kablove kako biste ih spojili na Arduino.

Napomena: u svrhu ovog uputstva možete također montirati Arduino unutar vrata i imati pristup svim signalima na jednom mjestu.

Korak 6: Izborno: Windows Power

Dok ste tamo, možete pripremiti i četvrti kabel koji će napajati kontrole prozora i motore s našeg MOSFET -a kontroliranog Arduinom umjesto iz žice BCM koja napaja samo 12V kada je ključ u položaju ON. To će vam omogućiti kontrolu prozora onih 15 sekundi koje smo programirali da Arduino ostane na napajanju nakon odspajanja ključa. Međutim, trebat će vam odgovarajuće snažan P-kanalni MOSFET i ožičenje. Moram još istražiti nije li moje ožičenje previše opterećeno osiguračima ili BCM -om, ali još nisam pregorio niti jedan osigurač.

Stoga ćete za to morati pronaći dva "plava" (ne "nebesko-plava") kabela koji idu do priključka M19. Ono gdje ćemo ubrizgati snagu je deblji od dva, pin broj 8 na M19. Oboje se obično spajaju zajedno pa nema načina da samo multimetrom otkrijete što je sve dok ne izrežete jedan od njih. Samo izrežite nešto deblji. Sada nam neće trebati gornja polovica (ona koja inače napaja struju iz BCM -a kroz glavni kabelski svežanj), pa samo omotajte taj kraj električnom trakom. Pomoću vijčanog priključka produžite drugu polovicu (onu koja ide na M19) slično kao i ostala tri produžna kabela koje smo pripremili.

Zatim sam zamotao cijelu stvar, uključujući zavrtanj s vijcima, s puno električne trake, također omotao svoje četiri produžne žice i provukao ih ispod poklopca armature. Kad to učinite, možete postaviti "ploču za udarce" i "završnu ploču s prednje strane" na njihova mjesta.

Napomena: ova četvrta žica nije obavezna, ali to možete učiniti čak i ako kasnije planirate pronaći dovoljno veliki MOSFET kako ne biste morali ponovno petljati po kabelskim svežanjima. U međuvremenu ovaj četvrti kabel možete spojiti izravno na ACC napajanje u sljedećem koraku.

Korak 7: Spojite uređaj na žice za upravljanje ogledalom

Sada kada imate svih 8 kabela u blizini zrcalnih kontrola, možete uzeti drugu vijčanu stezaljku i spojiti sve zajedno. Primijetit ćete da su kontrole ogledala postavljene na otprilike pravokutnu ploču koju možete istisnuti ravnim odvijačem. Unutra će imati tri utičnice, a najveća je ona u koju se priključuje priključak M7 s glavnog kabela. Pogledajte iznad iscrtavanja priključka M7 s napomenama koje sam dodao. U osnovi ćete morati rezati žice za pinove 1 (GND, crna), 3 (ACC, crvena), 8 (OGLEDALO+, narančasta) i 9 (OGLEDALO-, plava).

Ovo su veze koje morate uspostaviti:

• Produžne žice LOCK+ (zaključavanje) i LOCK- (otključavanje) i BAT+ (pozitivno na bateriji) od M19 iz prethodnog koraka do naše ploče.
• GND kabel koji ste presjekli na dva dijela morate ponovno spojiti s vijčanim terminalom i spojiti kako bi se također spojio na naš krug.
• MIRROR+ i MIRROR- signali nisu spojeni. Polovine koje idu na glavni kabelski svežanj moraju biti spojene na H-most, dok se polovica MIRROR- signala iz M7 konektora mora spojiti na SWITCH- signal koji ide do Arduina kroz razdjelnik napona. Drugi kabel nije potreban, ali ga pričvrstite u vijčani terminal kako se ne bi izgubio.
• ACC žica s kabelskog svežnja povezuje se s našom pločom, dok se PWR izlaz s naše ploče povezuje s mjestom gdje je ACC spojen na priključak M7. Za spajanje dviju polovica izvornog kabela na ACC i PWR žice iz našeg novog kruga možete koristiti dva vijčana priključka.

Spojite Arduino i zvučnik s ostatkom strujnog kruga i svugdje nanesite električnu vrpcu ili možete dizajnirati prilično kućište s 3D ispisom koje će držati sve zajedno. I sam sam se odlučio za metodu električnih traka svugdje. Upravo sam ostavio USB-to-Serijski adapter spojen na Arduino, testirao da Arduino reagira na sve ispravne događaje zvukom, a zatim gurnuo nered kroz otvor za upravljačku ploču ogledala, vratio tu ploču u i samo je ostavio USB konektor izložen radi daljnjih promjena u skici.

Korak 8: Testirajte

Ako ste većinu kabela dobro ispravili, jedini će preostali problem biti utvrđivanje polariteta signala zaključavanja/otključavanja, polariteta žica motora ogledala i polariteta signala prekidača. S mojom skicom kakva je, barem biste trebali čuti melodiju Imperial March koja svira pri okretanju ključa u položaj ACC, a ogledala bi se trebala preklopiti ili izvaditi. Ako se preklope umjesto da se isključe, samo promijenite PIN_HBRIDGE_DIR1 i PIN_HBRIDGE_DIR2 pin brojeve u skici i ponovo ih prenesite na ploču. Zatim, ako ručni prekidač ogledala radi na pogrešan način, uklonite komentar iz

#definirajte MIRROR_SWITCH_INVERT

crta. Na kraju pokušajte zaključati i otključati automobil, ako se ogledala pomiču u drugom smjeru, promijenite PIN -ove PIN_LOCK1_IN i PIN_LOCK2_IN na skici.

Korak 9: Što se još može učiniti

• Zatvorite prozore i krov na bravi automobila i eventualno vratite na posljednji položaj pri otključavanju. Ovo bi također trebalo raditi s H-mostovima, ali nisam siguran da će na Arduinu ostati dovoljno IO-a za sve žice. Trebat će vam trenutno ispitivanje da biste mogli osjetiti koliko su motori radili da biste se kasnije mogli vratiti u isti položaj. Jednostavno zatvaranje prozora na zaključavanju lakše je jer vam je potreban samo jedan izlazni pin i jedna polovica H-mosta s dodatnim diodama ili MOSFET-ovima kako biste izbjegli kratki spoj ako je netko istodobno aktivirao ručne kontrole prozora. Ožičenje za suvozačeve i stražnje prozore čini se lakim jer sve to prolazi kroz konektor D8/B8, no vozačev je prozor lukaviji.
• Prema forumima, možda bi bilo neželjeno pokušavati sklopiti ogledala zimi ako je mehanizam zamrznut. Arduino ima NTC termistor i može automatski odlučiti da umjesto da vozač mora dodirivati prekidač ogledala dva puta godišnje.
• Saznajte je li signal za vožnju unatrag za Nissan Connect jednožilni ili OBD2 signal. Volio bih da Nissan Connect nastavi prikazivati prikaz stražnje kamere nekoliko sekundi nakon prebacivanja u stupanj naprijed, a također i prikaz stražnje kamere kad se automobil kreće unatrag bez uključene brzine za vožnju unatrag. Moja glavna smetnja s ovim sustavom.
• Dodajte Raspberry Pi ili neki drugi SBC uz Arduino za obradu OBD2 signala, kao i signala s Arduina, učinite bilježenje i dodatne napore.