Čarobni fenjer za makro fotografiju: 8 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:37

Ovo je izvorno bio moj blog post. Shvatio sam da pišem mnogo postova "uradi sam" koji su prikladni za pretvaranje u instrukcije pa sam mislio ponovno objaviti postove ovdje. Ovdje možete pročitati izvorne postove na mom blogu. Instrukcija je malo uređena kako bi se bolje uklopila ovdje. S ovim konkretnim postom radilo se uglavnom o značajkama koje su mi bile korisne na Magic Lantern -u s mojom kamerom (Canon Rebel T3/1100D), a događale su se uglavnom oko makro fotografije (posebno slaganje fokusa), otuda i naslov, ali i ukratko pređite na nekoliko drugih stvari (mislio sam da bi bilo šteta izrezati ih). Ovo nisu korak po korak upute za svaku značajku. Više kao uvod u ono što možete učiniti (također ograničeno onim što moja kamera može učiniti) i kako to učiniti.

Uvod

Kad sam prvi put dobio fotoaparat, znao sam gotovo ništa o fotografiji. Čuo sam za čarobnu svjetiljku, ali sam se previše bojao slomiti nešto pa je nisam dobio i na kraju sam zaboravio na to. U posljednje vrijeme iako sam htio pomaknuti granice na svom fotoaparatu. Provaljeno je, znam više o fotografiji i napokon sam nabavio neke vitalne potrepštine poput stativa i daljinskog upravljača.

Jako volim makro fotografiju, a također sam zainteresiran za izradu malih stop motion animacija s modelima brodova koje planiram izgraditi pa sam tražio načine kako povećati dubinsku oštrinu (povećanje dubine polja ono zbog čega ne izgledaju minijature). Došao sam na ideju snimiti nekoliko fotografija s različitim fokusima (slaganje fokusa, iako nisam znao da je to stvarna stvar koja ima ime), ali to nije uspjelo bez stativa. Sad kad sam imao stativ, mislio sam ga ponovo testirati. Radilo je bolje, ali nije bilo načina da ga svaki put prilagodim na isti način na koji mi je potrebno.

Um mi je već radio u pozadini sugerirajući sve vrste složenih šablona, kad sam napokon pomislio da bih vjerojatno trebao pretražiti Google kako bih provjerio je li to moguće pomoću softvera Canon koji vam omogućuje upravljanje kamerom s računala. Nije, ali očito su postojali drugi programi koji bi mogli učiniti upravo ovu stvar. Pa tražio sam još okolo jer sam također bio zainteresiran za to postoji li neki način za poboljšanje videa (nema ga, ili se barem ne primjećuje), pa se pojavio čarobni lampion. Ispostavilo se da ima značajku slaganja fokusa. Također je bilo mnogo lakše instalirati nego što sam očekivao.

Korak 1: Instalirajte proces

Prvo provjerite podržava li vaš model i što je podržano, na primjer, moje audio kontrole nisu podržane.:(ML verzije možete pronaći ovdje. Svakako nabavite neuspješnu. Ako noćna gradnja nije uspjela na vašem modelu poput mog, kliknite Prikaži starije verzije, zatim se pomaknite prema dolje i pronađite onu koja ne kaže (nije uspjela). Upute o tome kako ga instalirati nalaze se ovdje. Pročitajte upozorenja i provjerite je li vaš trenutni firmver pravi. Upute su prilično jasne, ako nisu, postoji mnogo videozapisa koji detaljno opisuju postupak.

Nakon što ga instalirate može biti pomalo glitchy i zbunjujuće, ali čak sam pomislio da u mom slučaju ne može učiniti mnogo oko videa, neke druge stvari koje može učiniti su nevjerojatno korisne. Nije mi jasno zašto Canon ne programira neke od ovih stvari.

U svakom slučaju, ovdje su neke od mojih omiljenih značajki ML -a. Dokumentaciju o njima možete pronaći ovdje u Korisničkom priručniku. Povezao sam svaki svoj naslov s njihovim kako bi mi bilo lakše.

Korak 2: Slaganje fokusiranja

Slaganje fokusa

Ono što sam uopće tražio. Vrlo je jednostavno. Usredotočite se, odaberite koliko slika ispred i iza, korake između svake slike, i to je to. Postoje i naprednije opcije poput postavljanja na raspon fokusa stalka.

Obično je 2-3 dovoljno da se nešto veličine malog modela stavi u fokus. Također, ako to nije očito, budući da to funkcionira kontroliranjem prstena fokusa u objektivu, fotoaparat je potrebno povezati s objektivom s uključenim AF -om, pa u svakom slučaju kada nemate tu vezu, također možete ' t hrpa fotografija, u mom slučaju, imam jednu od onih jeftinih makro produžnih cijevi koje vi zašrafite, pa sve makro snimke napravljene s njima još uvijek morate fokusirati složene ručno. To ipak nije veliki problem jer za razliku od situacije zaustavljenog kretanja, ne moram svaki put savršeno ponavljati isti manevar, to je samo jedna slika koju obično pokušavam dobiti. Magic Lantern također ima Focus Peak, što ovu vrstu ručnog fokusiranja čini deset puta lakšom.

Kombinirajući ih u Photoshopu

Iz nekog razloga Datoteka> Automatiziraj> Photomerge nema opciju fokusiranja na hrpu. To bi trebao biti ekvivalent sljedećih izbornika/radnji: Datoteka> Skripte> Učitaj datoteke u hrpu, Uredi> Automatsko poravnavanje slojeva i Uređivanje> Slojevi za automatsko miješanje, ali opcija miješanja zapravo ne čini razliku. Kao da želi napraviti Panorama blend, ali nema načina da se to promijeni kao što postoji u izborniku Auto-Blend Layers. Morate isključiti opciju miješanja (inače dobivate maske slojeva) kada uvozite svoje fotografije pomoću Photomergea, zatim odaberite sve slojeve i idite na Uredi> Automatski pomiješaj slojeve ručno i odaberite Stack Images umjesto panorama. Također provjerite besprijekorne tonove i boje ako se svjetlost značajno mijenja između svake slike (trebali biste to pokušati izbjeći), ako ne, ostavite je neoznačenom.

Vjerojatno bi se sve ovo moglo pretvoriti u akciju. Ako to uspijem, prenijet ću pojedinačnu radnju.

Korak 3: Primjer - Popravljanje DOF -a bez slaganja fokusa

Prvi primjer bez upotrebe slaganja fokusa. Za primjere ću koristiti mali crveni londonski autobus koji imam. Duga je 8 cm. Nije u nekoj određenoj mjeri jer bi trebao biti oštrač za olovke (ne može držati brijanje, ali ovaj barem radi, imam sličnu telefonsku kutiju koju ne možete koristiti jer ne možete nabaviti strugotine!).

Popravljanje DOF -a bez slaganja fokusa

Sada s nečim ovako velikim, a bez pozadine, možete jednostavno riješiti problem s DOF-om koristeći jako mali otvor blende (visoki F-stop) i jako malu brzinu zatvarača kako biste kompenzirali slabu svjetlost koja dolazi. Gore su dva zasebna primjera i uvećani prikaz odjeljak radi bolje usporedbe.

Učinio sam samo malu korekciju boje jer je lijeva izašla nešto tamnija (trebala sam je dulje izlagati). Kao što vidite, s lijeve strane još uvijek postoji neka maglovitost iza leđa, ali ne previše, a s desne je potpuno nestala. Da sam ipak imao pozadinu, ovo ne bi bio slučaj s pozadinom. Dakle, da sam htio staviti dva modela u fokus, ovo ne bi uspjelo (nažalost trenutno nemam prostora to demonstrirati).

Korak 4: Popravljanje DOF -a slaganjem fokusa

Prvo nekoliko izbliza sedam slika koje sam snimio. U usporedbi s ovim, snimljeno je na f/6,3 (da mi malo olakša život) i 1 s. Jasno možete vidjeti kako se dubinska oštrina polako mijenja.

Korak 5: Učvršćivanje DOF -a s slaganjem fokusa - spajanje putem PS vs ručno spajanje

I ovdje ih sve spaja Photoshop. Sada sam odabrao autobus jer je to dobar primjer objekta koji Photoshop nije tako dobar u spajanju.

Primijetit ćete na prvoj slici da prozori i neki od istaknutih dijelova sprijeda izgledaju pomalo čudno. Ako želite da izgleda bolje, morate Photoshopu dati više podataka, dakle više slika, boljih slika (viši F-Stop), ili ih morate spojiti ručno. U ovoj veličini, kao što sam rekao, možete samo povećati F-Stop i s 2-3 slike bit ćete dobri, ali da je ovo mali cvijet, možda će vam trebati onoliko koliko sam ja ovdje, ovisno o tome koliko ih je blisko preklapajući dijelovi fokusa (prozori) koje imate, čak i više osim ako to ne želite učiniti ručno.

Sljedeća slika je ručno spojena radi usporedbe. Napomena Rekao sam spojeno, nije popravljeno. Način na koji Photoshop stvara maske čini vrlo zbunjujućim pokušaj popravljanja spoja koji stvara. Preporučujem poravnavanje slojeva u Photomergeu, ali ne i njihovo miješanje, zatim od stražnje strane prema naprijed, sa stražnjom bez maske, zatim dodavanje maski, postavljanje na crno, slikanje u bilo što što je više u fokusu i "brisanje"/ maskiranje svega što nije. Isperite i ponavljajte dok ne dođete do prednje strane. Pazite da prednji dio objekta nije uvijek u "prednjem" sloju. Na primjer, u autobusu je samo kut u prednjem sloju, lijeva strana nije.

Zapravo bih preporučio da ne snimate više fotografija i pokušavate to učiniti ručno samo radi spremanja okidača ako namjeravate ovo raditi puno, pogotovo ako želite snimiti samo jedan kadar. Ponekad možda nećete moći ni postići da subjekt ostane miran za toliko fotografija (to također može utjecati na to koliko visoko F-Stop možete otići).

Potrebno je samo 10-15 minuta da se popravi, čak i manje s tabletom. Scenarij s jednom slikom obično je moj slučaj za nešto dovoljno sitno da treba toliko slika. Svako zaustavljanje koje planiram je ovog ili većeg opsega. Osim toga, uz stop motion, budući da je svaka slika okvir, malo je vjerojatno da će ljudi primijetiti male greške koje Photoshop čini pa to i nije važno. Dosljedno spajanje izgledat će bolje od nedosljedno spajanje rukom.

Korak 6: Vrh fokusa/Zebra Luma

Slika Magic Lantern / CC BY-SA

Vrh fokusa/Zebra Luma

Focus Peak omogućuje vam da vidite područja fokusa na ekranu u obliku sitnih točkica u boji pa ne morate koristiti digitalni zum da biste provjerili jesu li stvari u najboljem fokusu. Nevjerojatno je korisno, posebno s makro fotografijom gdje obično odmaram kameru u doista čudnim položajima koji onemogućuju pravilan prikaz zaslona. Pogledom mogu provjeriti jesu li točkice na pravom mjestu. Također ima mogućnost prikaza preeksponiranih područja s tim zebrinim prugama.

Korak 7: Usredotočite se na zamku

Fokus zamke

Ovu nisam baš stavljao na velika testiranja, ali čini se da ću je puno koristiti. U osnovi, kad slika dođe u fokus, ona snima sliku. Ipak, samo ga uključite, pukne u trenutku kada bilo što dođe u fokus pa morate promijeniti AF točku. Čini se da i ML nudi neki način korištenja prilagođenih uzoraka fokusa, ali to nisam isprobao.

Jedan veliki problem s ovom značajkom je to što se otklanja. Možda sam to samo ja, ali iako imam podešeno držanje AF + pola okidača, pola vremena moram se vratiti na ML -ov izbornik nego van da bih ga ponovo pokrenuo.

Korak 8: Nadjačavanje FPS -a

Nadjačavanje FPS -a

Ovo mi je najdraža značajka, jer nisam očekivao njezinu uporabu. Više me zanimalo vidjeti koliko se frame rate može povećati. Ispostavilo se da nije mnogo. 35 je jedva zamjetljiv u 30 fps što je mogao učiniti prije, a ne možete dobiti zvuk s uključenim FPS Overrideom. No, suprotno, to jest postavljanje jako niske brzine kadrova, riješilo je drugi dugotrajni problem koji sam imao.

Prije bih htio snimiti video, prvo bih to trebao raditi u koracima od 30 minuta, a drugo, samo bi mi pojeo bateriju i stvarno zagrijao fotoaparat. Uglavnom sam želio snimiti vremenske odmake dok sam crtao, pa je sav taj nered samo da bi kasnije ubrzao snimku i ispustio 1/8 kadrova. Znao sam da Magic Lantern može riješiti ograničenje vremena/veličine automatskim ponovnim pokretanjem, ali ono što nisam shvatio je da će postavljanjem jako niske brzine kadrova riješiti sve. Testirao sam video vani u hladu pri 2 FPS (činilo se da 1 FPS ima problem jer bi trebalo predugo zaustaviti snimanje videa, ne znam zašto). Kamera je izdržala 3 sata, do kraja koje joj je ostalo još malo baterije, a nije se ni toliko zagrijala. Tu je i dodatni bonus što mi je sve već ubrzano kad to reproduciram. Jedva moram urediti bilo koji video prije nego što ga postavim.

Uskoro ću isprobati na nekim skicama, ako te zanima, pogledaj moj blog..