Zvučno izolirani vaši zidovi garaže (koristeći metodu My Cleat): 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38

U ovom Instructableu pokazat ću kako zvučno izolirati zid pomoću metode koju sam razvio za svoj kućni studio za snimanje. Sličan je metodi elastičnih kanala, ali ima prednosti što je 1. mnogo jeftiniji, 2. mnogo čvršći, 3. dopušta mogućnost pričvršćivanja polica ili teških predmeta na zid, 4. može se ukloniti u slučaju da vole nešto prilagoditi u vezi s tim, a 5. koristi običnu građu 2x4 koja ne zahtijeva posebno naručivanje i povezane troškove dostave. U usporedbi s metodom elastičnog kanala, jedan zid može biti zvučno izoliran u istoj mjeri kao i metoda elastičnog kanala za otprilike petinu do trećinu cijene. Čvrstoća se može prilagoditi vašim potrebama - radi dodatne mjere opreza, jednostavno možete "upotrijebiti više". (Iz razloga koje ću opisati, radije koristim što je manje moguće.) I potpuno za razliku od metode elastičnog kanala, u njemu možete izbušiti rupe (!) Kako biste pričvrstili teške predmete, poput polica ili držača za vješanje. akustične ploče i slično. Trik ove metode je u tome što su ploče od suhozida obješene na par (ili više) drvenih "klinova" izrađenih od narezanih 2x4. Gornji klin na stražnjoj strani suhozida izoliran je od donjeg utora na zidu iza sebe jeftinom pjenom od zatvorenih ćelija. Nijedan dio vanjske i unutarnje stijenke ne dodiruje se izravno. U praksi se vrlo malo zvuka prenosi kroz pjenu, a zidovi postižu vrlo visok stupanj zvučne izolacije. Težina suhozida drži ga na mjestu toliko iznenađujuće dobro da koristim samo dvije kopče: jednu pri vrhu i jednu preko sredine. Sveukupno, ova metoda je prilično jednostavna. Nije ni približno tako brzo kao korištenje elastičnog kanala, jer uključuje dijeljenje 2x4 po dužini. (U bilo kojoj od metoda htjet ćete upotrijebiti pjenastu traku za dodatnu zvučnu izolaciju, pa ovaj dodatni korak nije kompromis, osim ako se odlučite za kupnju elastičnih kanala unaprijed zalijepljenih. Popis dijelova je vrlo mali-suhozid, stolna pila ili tračna pila, jedan 2x4 za svaku ploču od suhozida 4x8, čavli, vijci za suhozid, trake od pjene i nešto izolacije cijevi. Iznenađujuće, ova metoda zahtijeva mnogo manje preciznosti nego što mislite, jer se neke pogreške u određenom smislu samoispravljaju. Naravno, DIY verzija ove metode pretpostavlja vještinu i sigurnu uporabu električnih alata za rezanje udova za izvođenje potencijalno opasnog "rezanja". Ako ovim korakom nemate samopouzdanja drvosječe, nađite nekoga tko može Odlična preporučena alternativa je da vam drvosječa reže drva umjesto vas. U odjeljku o cijepanju drva reći ću vam što reći da biste dobili željeni rez. Budući da zvučna izolacija nosi sa sobom puno mitova i zabluda, ovaj Instructable počet će sa lit tle zvučne izolacije prije nego što krenete u korake.

Korak 1: Teorija zvučne izolacije

. Prvo bih želio 1. pojasniti neke osnovne teorije zvučne izolacije i 2. objasniti neke tipične alternativne metode. "Zvučna izolacija" (za razliku od akustičke obrade) bavi se blokiranjem zvuka. Blokirate zvuk s 1. masom i 2. izolacijom. Stavljanje pjene ili drugih upijajućih stvari na unutarnju stranu zida nije zvučno izolirano, već akustična obrada prostorije, koja se koristi za smanjenje odjeka i rezonancija i sprječavanje nakupljanja viška zvuka u prostoriji. Zvučna izolacija i tretman prostorija potpuno su različite stvari. Sobni tretman poboljšava zvuk u istoj prostoriji. Zvučna izolacija služi sprječavanju izlaska ili ulaska zvuka. Svakako, stavljanje pjene na zidove može spriječiti susjede u pozivu, ali to nije zbog "zvučne izolacije" - to je zato što ste tretirali svoju sobu i zapravo "odbili" volumen "kao što su od vas tražili. Zvučna izolacija zida uključuje načela mase i izolacije. Teški zid zvučnije će zvučno izolirati od lakšeg zida iste konstrukcije. ALI izolacija je trik koji će vam omogućiti da postignete iste rezultate sa svjetlijim zidom. Tradicionalni zid uključuje ploče (suhozid, obloga, štukatura) spojene na okvir, a suhozid pričvršćen iznutra. Unutar zida obično postoji izolacija od stakloplastike. Obično može blokirati oko 30 dB zvuka ako je čvrsto konstruiran. Način funkcioniranja uglavnom je kroz masu zida (suhozid + okvir) s određenom apsorpcijom izolacije (učinkovito "smanjivanje glasnoće") u maloj "prostoriji" između panela. Bolji zid možete napraviti tako što ćete pronaći načine izolacije jedne ploče od druge. Kod metode razmaknutih klinova, okomiti klinovi su dubinski raspoređeni tako da se prednja i stražnja ploča uvijaju u različite komplete klinova. Međutim, oni su još uvijek pričvršćeni na istu gornju i osnovnu ploču okvira, pa će neki zvuk putovati ravno kroz njih. Krajnja metoda uključuje konstrukciju "dvostrukog zida". U osnovi stvarate sobu unutar sobe bez dijela unutarnjeg zida koji dodiruje bilo koji dio vanjskog zida. Dvostruki zidovi mogu blokirati zvuk u rasponu od 55-60 dB. Nedostatak je što dodatna debljina stijenke može pojesti puno prostora u maloj prostoriji. Između ove dvije krajnosti postoji metoda elastičnih kanala, koja uključuje pričvršćivanje opružnih metalnih traka na vijke vanjskog zida, zatim uvrtanje suhozida. u prirubnicu na trakama na takav način da se zid može saviti uz elastični kanal bez dodirivanja vanjskih vijaka zida. Ako su pravilno izvedeni, ovi zidovi mogu blokirati raspon od 50 dB. U elastičnu strukturu mogu se dodati i drugi alati za ulazak u raspon od visokih 50 dB, poput pjenaste trake i raznih "izolacijskih kopči" koji su pametan način pričvršćivanja kanala na klinove bez izravnog vijka. Naravno, troškovi se brzo povećavaju. Moja metoda je također između konstrukcije s jednim i dvostrukim zidom, a slična je metodi elastičnih kanala u stvaranju "opružnog" zida koji će se savijati. Za razliku od standardne metode elastičnih kanala u kojoj se kanali uvijaju i u klin i u suhozid, u mojoj metodi nema izravnog mehaničkog puta od vanjskog zida do unutarnjeg zida. Stoga bi se moje performanse trebale najviše usporediti u zvučnoj izolaciji s otpornim metodama kanala s izolacijskim isječcima. (Točno koliko smo blizu, ostaje provjeriti testiranjem, pa ostanite s nama za buduće revizije ovog uputstva.) Reći ću, međutim, da je to "prilično dobro". Naravno, ako vodite komercijalnu operaciju ili na drugi način imate sredstava, svakako se pozabavite dobro dokumentiranom industrijski standardnom metodom zvučne izolacije poput elastičnog kanala ili izgradnje s dvostrukim zidovima. Oni su temeljito proučavani i mjereni, a malo je zagonetki zašto rade i koliko dobro rade. No ako ste očajni i/ili nemate sredstava kao mnogi glazbenici, ova metoda bi mogla biti upravo ono što vam je potrebno za postizanje izvrsnih rezultata bez mnogo ulaganja. Za više informacija o zvučnoj izolaciji, osobito tehničkim aspektima zvučne izolacije i studijskoj akustici, preporučiti knjige F. Altona Everesta Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On Budget. Za savjete o netehničkoj zvučnoj izolaciji (pomiješano s puno reklama o proizvodu) pogledajte Soundproofing.org, (na što sam primoran naglasiti da nemam nikakve veze i općenito sam kritičan prema njima, iako su mi, sasvim slučajno, lokalni).)

Korak 2: Planiranje unaprijed

. Ovaj instruktor pretpostavlja da ćete biti zvučno izolirani preko vanjskog zida garaže s izloženim klinovima i izolacijom. Obje su ključne za uspjeh ovog projekta. Ako je vaš zid već suhozid, morat ćete ga ukloniti. Ako nije izoliran - govorimo o šipkama od stakloplastike ili ekvivalentu - to ćete morati prvo učiniti jer je to dio zvučno izolirane strukture. Postoji 5 koraka do ovog projekta: 1. Rasporedite na kriške ("rip") ploče 2x4 uzdužno s izrezanim rezom za stvaranje gornje i donje lamele. 2. Zabodite donju lajsnu na klinove i učvrstite pjenu preko prednje strane donje gomile, a zatim postavite gornju kvačicu u dolinu donje klinove s pjenastom sendvičom između. 3. Izrežite izolaciju cijevi kako biste postavili mekanu stazu na koju će suhozid sjediti. 4. Postavite ploču od suhozida u kolosijek i uvijte je u gornje lamele. 5. Pod pretpostavkom da želite, zabrtvite šavove. A evo i bitnih dijelova, navedenih po redoslijedu upotrebe. 2x4 drvena građa - Trebat će vam jedna duljina 2x4 x 8 ft za svaku ploču od 8x4 ft suhozida. Ako odlučite koristiti više od jedne kopče na vrhu i jednu na sredini, planirajte u skladu s tim nakon što pročitate sve upute. Korisni savjet: Ako drvo kupujete u drvosječi, a ne u trgovini za poboljšanje doma, možete ih zamoliti da vam iscijepaju drva. Lowe's i Home Depot ne mogu izvesti rez koji je potreban za ovaj projekt. Korak 1: (Opcionalno za DIYer) -Stolna pila ili tračna pila (moraju imati mogućnost nagiba.) -Mjerna traka i olovka za označavanje linije reza. (Preporučena alternativa "No-Power-Saw")-Zamolite drvosječu (ne Lowe's ili Home Depot) da vam je izreže za malu naknadu. Pogledajte odjeljak o "raskidanju dasaka", gdje vam govorim što da im kažete kako biste dobili željeni rez. Korak 2: Čekić i 2-1/2 "čavli. Zabićete klinove u klinove. Zatvoreno -stanična pjenasta traka. Ne mora biti ljepljiva. Ova plava rolada iz Lowea je u izolacijskom dijelu i bila je vrlo jeftina. Općenito se pjena sa zatvorenim stanicama prepoznaje po malim zatvorenim mjehurićima. Ne izgleda kao spužva. Trebala bi biti biti debljine oko 1/4 ". Pjenasta traka bit će prerezana i pričvršćena između dvije kopče i uz prednju stranu donje kopče. Pištolj za spajanje. (Potrebno je ako vaša traka nije ljepljiva. Ako je vaša rola pjene ljepljiva, neće vam trebati pištolj za spajanje.) Škare za rezanje pjenaste trake. Ako radi, upotrijebite ga. Korak 3: Cijev za izolaciju cijevi za cijevi od 1/2 ". Vaše ploče od suhozida će sjediti u njima kako bi ih izolirale od poda. Trebali biste nabaviti cijevi od" polietilena ", a ne one zbilja crne. Moraju biti vrlo elastični. Nož za pomoćne namjene prerezati izolaciju cijevi napola. Korak 4: Suhozid - deblji je bolji, ali uvijek možete povećati debljinu kasnije ako želite, lijepljenjem više listova na lice. Postoji mnogo prednosti na ovaj način, uključujući mogućnost vrlo jednostavnog brtvljenja šavova preklapanjem s novim listom. Koristio sam suhozid debljine 1/2 ". C -stezaljka (nije prikazano) - najmanje 6" vijčana pištolja za pričvršćivanje suhozida do gornje stezaljke. Suhozidni vijci. Odaberite svoj omiljeni. U konačnici sam upotrijebio samobušeće vijke. Izborno (vrlo korisno): Šipka za suhozid koja pomaže pri podizanju suhozida u podnožju. Otvrdnjavanje "ili" 50 godina "brtvila. Važan princip u zvučnoj izolaciji je fleksibilnost. Krutost je neprijatelj.

Korak 3: Budite spremni prekršiti pravila

. Za sve građevinske glave koji ovo čitaju, iskoristit ću priliku upozoriti vas na neke načine na koje se metodologija izgradnje zvučne izolacije razlikuje od često suprotne od konvencionalne metodologije: U zvučnoj izolaciji … Fleksibilnost pobjeđuje. Zvuk lako putuje preko kruto poduprte i čvrsto povezane konstrukcije. Mi želimo suprotno. Umjesto metafore snažne kao čelične šine, idemo prema mlitavoj ribi. Naravno da riba nije dobar građevinski materijal pa u tome leži izazov. Trebamo da bude dovoljno jak. Unutarnji zidovi ne moraju podupirati krov i držati zgradu zajedno kao vanjski zidovi; samo trebaju biti teški i ne micati se. Ako ne očekujete da će ljudi razbijati zidove (moj će često imati ormare ispred sebe), nema apsolutno nikakve potrebe učiniti više od toga da spriječite da vam padne na vas. Stoga koristite što manje tradicionalne konstrukcije (čavli, vijci, podupirači itd.). Zidovi prije stropa. U konvencionalnoj gradnji strop dolazi ispred zidova. No, u zvučnoj izolaciji to bi bilo problematično za izgradnju "visećeg stropa". Mnogo je lakše postaviti zidove, a zatim objesiti strop kako bi sjedio na vrhu novog zida ili se čvrsto naslonio na njega. Vertikalno bi moglo raditi bolje. U konvencionalnoj gradnji suhozid se obično objesi bočno na zidove. To je u redu kada uvijate listove ravno u vijke i režete rubove u ravnini sa stropom. No, pri zvučnoj izolaciji važno je postići dobar brtvljenje na vrhu i na dnu, a često je lakše postići dobar brtvljenje dopuštajući da težina suhozida stoji na traci pjene i da stropne ploče sjednu na vrhu zidova. U mom slučaju, dopustit ću da se stropne ploče naslone na zidove, ali dno će sjediti u utoru izolacije cijevi kako bi dobilo dobro brtvljenje. Drywall također apsorbira bas. Glavna uloga suhozida u zvučnoj izolaciji je kao barijera velike mase. No, gradnja suhozida također igra veliku ulogu u tretmanu prostorija kao apsorber basa. Naravno, sam suhozid nije jako upijajući; ali zidna konstrukcija definitivno jest. Sigurno ste doživjeli da udaranje šakom u zid nalikuje udarcu u veliki bas bubanj. Udarci u bubanj oduzimaju energiju. Zvuk u prostoriji neprestano udara o veliki bas bubanj koji stvara zid, pa gubi energiju u bas području. Učinak je puno veći kada postoji izolacija za apsorbiranje zvuka unutar velikog bubnja. To je relevantno za način na koji gradite zidove. Dodavanje veće mase u obliku klinova ili podupiranja pridonijet će učinku barijere mase, ali ovisno o tome kako se to radi, dodatno učvršćivanje može smanjiti željenu apsorpciju basova u prostoriji. Na primjer, smanjenje udaljenosti između klinova radi dodatnog učvršćivanja ima isti učinak kao i skraćivanje duljine vibrirajućeg niza: rezonantni korak raste. Rezonantnu frekvenciju zida nakon činjenice možete lako odrediti laganim lupanjem po njemu i osluškivanjem tona. Je li viši ili niži nego što želite? Čini li vam se da je to više širokopojasnog pristupa (poput udarca u normalni zid) ili više prilagođenog tonu (poput tom-tom). Velika prednost mog dizajna je to što možete jednostavno ukloniti zid kako biste prilagodili ugađanje! (po mogućnosti prije nego što ste ga zabrtvili:) U slučaju mojih vlastitih zidova, čiju konstrukciju opisujem u Instructable, čini se da su postavljeni na vrlo širokopojasni način oko 60Hz u odnosu na moje normalne zidove kuće za jače podešavanje oko 100 Hz ili tako. Fleksibilno brtvljenje NIJE Blato U skladu s načelom fleksibilnosti, želimo upotrijebiti akustičku brtvu koja je obično dostupna kao "50-godišnja" ili "ne stvrdnjavajuća" brtvila. Brtve moraju biti fleksibilne jer se ploče moraju savijati. Stoga, apsolutno nema "blata od suhozida". Za brtvljenje šavova koristimo samo zvučnu brtvu. Bez kratkih spojeva! Metode otpornih kanala obično se poražavaju traljavom ili nepoznatom instalacijom koja omogućuje vanjskom zidu da dotakne unutarnji zid vijkom ili čavlom koji nije do kraja zategnut ili nekim drugim sitnim propuštenim detaljem koji omogućuje izravan put od vanjski zid prema unutra. To je mehanički "kratki spoj". Moj zid je manje sklon tome, ali morate biti budno svjesni mogućnosti. Slabe točke u mom dizajnu bit će spajalice i pjena, pa ću ponovno upozoriti kad dođemo do tog koraka.

Korak 4: Korak 1: Kupite i iščupajte ploče

. Nakon što kupite svoje 2x4s (jednu ploču od 8 stopa na 4x8 suhozidnu ploču) … Prvo ćete morati dogovoriti način da izrežete (raskomadate) izrezani izrez po dužini kroz 8 stopa dužine 2x4. Preporučeni jednostavan i potpuno opasan način: Idite u lokalnu drvarnicu i zamolite ih da umjesto vas izrežu ploče. Ako i tamo kupite drva, sve to možete obaviti u jednom kadru za samo malu naknadu. (napomena: Lowe's i Home Depot ne mogu napraviti ovaj rez) Što im treba reći: "Želim rasparati svaku od ovih ploča jednom po sredini, ukošen na 25 stupnjeva." Pokažite im rukama kako treba rezati i pitajte ih koliko će naplatiti. Dok režu ploče, odložite ih kao par koji se slaže. Zalijepite ih ljepljivom trakom ili ih zavežite. Ako se morate pozabaviti time: Evo bitnih koraka faze rezanja dasaka: 1) Postavite električnu pilu na mitru na otprilike 25 stupnjeva. 2) Namjestite svoju liniju rezanja tako da će izrezani izrez ravnomjerno prepoloviti ploču…. (Za 25 stupnjeva, to će biti 2 "s desne strane) 3) Odrežite dasku uzdužno, ostavljajući dva trapezoidna komada. 4) Odložite daske kao par koji se slaže. Zapamtite da ćete koristiti usklađene polovice drva to se neće ni dodirivati izravno, stoga nemojte previše brinuti o točnosti. Ako vam se sve ovo čini očitim i lakim, tj. "znate što radite", idite na to. poučavanje nije lekcija za motornu pilu, ako vam ništa nije jasno oko postavljanja i korištenja motorne pile, toplo preporučujem da se upoznate s osobljem u lokalnoj drvosječi.

Korak 5: Korak 2: Pripremite dno

. Nakon što su klinovi izrezani iz 2x4s, moramo pribiti donji klin na zid i postaviti pjenastu traku s prednje strane i na vrh gdje se spaja s vijcima. Nakon što smo pripremili, gornju spojnicu jednostavno položimo preko pjene i prelazimo na pričvršćivanje suhozida.1. Donji zatvarači zakucajte vodoravno na zid. Počevši s jednim parom 2x4 8 stopa, odaberite jednu od polovica koja će biti donja kopča. Orijentirajte ga na zid prema slikama. (Gornja površina trebala bi biti nagnuta prema vama.) Ako ste ih neravnomjerno izrezali, predlažem da spremite bilo koju od njih dvojice koja ima veću malu stranu da bude gornja spona. (Razlog je taj što ćete suhozid na slijepo pričvršćivati na malu stranu gornje kopče, pa možete koristiti i onu s većom površinom.) Jedina prava varijabla ovdje je mjesto. Suhozid će biti oslonjen na zid na tri mjesta: na podu, u sredini i pri vrhu. Vi tumačite gdje to znači za vašu garažu. Odabrao sam sredinu koja je znatno iznad poprečnih okvira okvira, kako bih smanjila rizik od slučajnog kratkog spoja zvučne izolacije. Odabrao sam vrh koji mora biti oko 2 cm ispod stropa, jer bi to osiguralo da imam prostora za podizanje i odvajanje suhozida ako moram nešto prilagoditi. Ne vjerujem da ga je potrebno zabijati više od 3 puta - na sredini i na oba kraja. Preporučujem korištenje razine, ali nije velika stvar ako to ne učinite. U svakom slučaju svakako poravnajte sljedećih 8 stopa s prvim.2. Dodajte pjenu na prednju stranu. Svoju sam pjenu (škarama) prerezao uzdužno po sredini kako bih imala odgovarajuću širinu, a zatim je izrezao na otprilike 8 duljine i spajao ih po licu. Ne morate ih pričvršćivati susjedno - bolje je ostavite prostor između njih kako bi se pjena mogla širiti bočno. Nakon spajanja sa što manje spajalica (samo jedan u sredini radi dobro) udarite svaku spajalicu do kraja jednim udarcem kako biste bili sigurni da je znatno ispod površine pjene. Izbjegavajte udaranje mjehurića koliko god možete. Savjet za nadogradnju: Ako imate strpljenja koristiti ljepilo za pjenu, tada uklanjate sve probleme sa spajanjem. Smatrao sam da je lijepljenje frustrirajuće, ali možda možete pronaći dobar način za to.3. Nanesite pjenu kako biste spriječili da gornji klin dođe u dodir s klinovima ili donjim klinom. Zatim izrežite neke manje trake, otprilike 4 inča, i spajajte trake okomito na vijke oko 2 inča iznad obujmice. Pogledajte fotografiju. Opet, zakucajte spajalice do kraja kako ne bi skratili cijelu stvar. Ovaj problem možete izbjeći spajanjem znatno iznad visine gornje kopče.4. Nakon što sve obložite poput fotografije, jednostavno čvrsto postavite gornji okvir i pređite na sljedeći korak.

Korak 6: Korak 3: Izrežite elastičnu stazu

. Ovaj korak je prilično jednostavan. Pomoću pomoćnog noža prerežite izolacijsku cijev cijevi 1/2 (unutarnjeg promjera) cijevi na pola uzduž. Evo što sam učinio: 1. Jedna je strana prethodno narezana. Otvorite je probijanjem kundakom pomoćnog noža, kao na fotografiji.2. Lagano pričvrstite izolacijsku cijev u prijenosne klupe, samo da bi bila ravna.3. Drugu stranu udarite pomoćnim nožem i rasporite je stražnjicom. Nakon što izrežete, svaku polovicu položite prema dolje staza za suhozid.

Korak 7: Korak 4: Pričvrstite suhozid na gornju spojnicu

.1. Postavite suhozidnu ploču u tračnicu. Ovo može biti najviše frustrirajući dio jer se lagana izolacija cijevi želi pomaknuti ispod nje. Učinite najbolje što možete prije nego što ga stegnete. Napravite dno zida na istoj udaljenosti od zida kao i na srednjoj brani.2. Pričvrstite suhozidom na donju lajsnu. Pogledajte fotografiju. Stezaljka čini sve mnogo lakšim. Budući da je ploča donekle fleksibilna, iskoristite priliku i napravite posljednje prilagodbe staze. Smatrao sam da je pomoć od suhozida u ovom trenutku vrlo korisna.3. Provjera zvuka: Sada je dobro vrijeme da provjerite svoju akustičku konstrukciju. Pritisnite uho do suhozida i počešite gornju lajsnu. Usporedite glasnoću tog zvuka sa zvukom grebanja po klinovima iza. Trebala bi postojati velika razlika - grebanje po stupu trebalo bi zvučati jako daleko u drugoj prostoriji. Ako razlika nije tako velika, vratite se na prethodne korake i potražite znakove kratkog spoja, kroz spajalicu, čavao ili točku gdje suhozid zapravo dodiruje donju lajsnu. Zapamtite da bi se zid trebao savijati - ako se ne savija, možda postoji problem na tom mjestu. Nakon što je zvučna provjera zadovoljavajuća … 4. Dvaput provjerite gornji zatvarač: provjerite je li dobro pričvršćen u "rovu" prije nego što ga pričvrstite. Ponovno provjerite nema li znakova kratkog spoja-kad ga vrtite unutra, nikada se ne bi trebao osjećati kao da nešto udarate.5. Uvrnite list suhozida u svaku gornju spojnicu. Opet, iz razloga zvučne izolacije nemojte se zanijeti vijcima. Koristio sam samo tri na svakoj razini. Budući da je ovo slijepi manevar, bit će vam od pomoći da unaprijed označite mjesto na kojem ćete bušiti, ovisno o razini gornje lamele sa strana panela suhozida. Provjeri ponovno! Prije nego što ga zalijepite, dobro je vrijeme da provjerite cijelu operaciju. Je li rezonantna frekvencija onakva kakvu biste željeli? Je li čvrst koliko vam je potrebno? Je li nešto previše krivo za vaš ukus?

Korak 8: Korak 5: Zabrtvite šavove

. Posljednji korak je jednostavan: Napunite pištolj za brtvljenje nekim akustičnim brtvilom, poznatim i kao "otvrdnuće" ili "50-godišnje" brtvilo. Obilno ga nanesite na šavove i preko rupa za vijke.

Korak 9: Što sada?

. Jesmo li završili? Završit ćemo s jednim korakom dugog projekta. Sada biste trebali imati prilično čvrst zvučni zid koji je vrlo dobro zvučno izoliran i apsorbira duboki bas iz prostorije. Za razliku od zida s elastičnim kanalom, u koji se NE biste trebali uvrtati jer iza njega nema ničeg čvrstog što bi blokiralo zvuk koji će dopirati kroz otvor za vijak, s mojim zidom čak možete koristiti gornje spone kao način za osiguranje nosača za police, alate ili akustičke uređaje. Ako pokušate ovo, savjetovao bih da izbušite rupu, a zatim je napunite brtvilom prije dodavanja vijka. Ali jesmo li zaista završili? Šanse su da, poput mene, morate zvučno izolirati svoj strop, vrata, pa čak i pod, da biste zaista primijetili puna razlika. Nevjerojatno je koliko će zvuka propuštati male pukotine i šavove - te male pukotine mogu učiniti da cijeli projekt izgleda besmisleno dok se s njima ne pozabavite. Pokrit ću strop, vrata i podove u budućim Instructables kad doista dođem do tih projekata. Imam sjajnije ideje za uštedu novca na svemu tome. Za mene je najhitniji problem garažna vrata ("čvrsta" šperploča preko okvira), koja želim ostati otvorena, a opet potpuno brtvljena. Rubovi oko mehanizma poluge duboko su pitanje zvučne izolacije, jer pseudo-škare zbog djelovanja vrata u odnosu na zid onemogućuju njihovo brtvljenje poput normalnih vrata, a mehanizam poluge potpuno je na putu svakom planu Mogao bih imati. Također ne znam kako stvoriti bilo što nalik na elastičan kanal ili dvozidnu konstrukciju na pokretnim vratima, a da ih nemoguće podignem. Da ne govorim o svim vijcima i rešetkama koje pričvršćuju. Ima li ideja?