Kontinuum - Usporeni LED umjetnički zaslon: 22 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-31 10:20

PixelmatixSaznajte više o PixelmatixFollow Više od autora:

O: Pixelmatix proizvodi SmartMatrix seriju hardverskih proizvoda otvorenog koda i biblioteku SmartMatrix za Teensy 3.1. Više o Pixelmatixu »

Kontinuum je lagani umjetnički zaslon koji se neprestano kreće, s opcijama za brzo, sporo ili nevjerojatno sporo kretanje. RGB LED diode na zaslonu ažuriraju se 240 puta u sekundi, a svako ažuriranje izračunava jedinstvene boje. Klizač sa strane zaslona kontrolira reproducira li LED dioda sadržaj - trenutno animirane-g.webp

Okvir pokreće Teensy 4.1 i biblioteka SmartMatrix, koristeći SmartLED Shield za Teensy 4. LED ploče su 32x32 piksela P5 (razmak 5 mm) RGB HUB75 kombinirane kako bi činile kvadratni zaslon veličine 96x96 piksela 480 mm (18,9 ) koji uklapa se u Ikea Ribba okvir sjena. HUB75 ploče zahtijevaju stalno osvježavanje podacima za prikaz slike velikom brzinom: osvježavaju se najmanje 100 puta u sekundi kako bi većini ljudi izgledali bez treperenja, a najmanje 200 puta u sekundi kako bi izgledali dobro Biblioteka SmartMatrix i SmartLED Shield dizajnirani su za brzo osvježavanje panela HUB75 i s visokokvalitetnom grafikom, koristeći do 48-bitnu dubinu boje kako bi se izbjegao učinak koraka koji se vidi pri suptilnim promjenama boja s malom dubinom boje. Obično je biblioteka SmartMatrix radi s izvornim sadržajem koji se ažurira mnogo sporije od učestalosti osvježavanja, na primjer 30 sličica u sekundi za videozapise i jednu sliku odjednom. Ovim projektom knjižnica gleda dvije slike odjednom za svako osvježavanje i stvara novu sliku za osvježavanje pomoću linearne interpolacije. To ne bi bilo moguće bez moćnog Teensyja 4, koji ima dovoljno memorije za pohranu dodatnih podataka o pikselima i obavi sve proračune potrebne za izračunavanje jedinstvenih piksela za 96x96 zaslon HUB75 i osvježavanje zaslona 240 puta u sekundi.

Osim što pokrećem LED diode HUB75, koristim i podršku APA102 LED u biblioteci SmartMatrix, a JST-SM kabel i 5 V međuspremnike ugrađene u SmartLED Shield za pogon dva metra 60 LED/metara APA102 LED trake za osvjetljavanje zida iza okvir u efektu sličnom Amibilight-u. APA102 LED diode dobar su izbor za to u usporedbi s WS2812/neopikselima jer imaju 5-bitnu postavku globalne kontrole svjetline po LED-u, što im omogućuje vožnju s pseudo 39-bitnom dubinom boje u odnosu na 24-bitnu WS2812/Neopiksele. To omogućuje glatke promjene boje bez koraka što se vidi s LED -ima manje dubine boje. Boje za LED diode APA102 preuzete su s rubova slika dovedenih do ploče i vremenom se interpoliraju baš kao i glavne ploče.

Kontrole zaslona namjerno su jednostavne, s klizačem u stilu miksera (linearni potenciometar) za kontrolu brzine reprodukcije i dva rotacijska kodera: jedan za promjenu sadržaja, drugi za kontrolu svjetline.

LED diode su raspršene sa matiranom akrilnom pločom dovoljno udaljenom od LED dioda da se susjedna svjetla malo stapaju. Dramatično poboljšava izgled određenih vrsta sadržaja, dajući zaslonu vrlo jedinstven izgled.

Neko sam vrijeme imao opću ideju za ovaj zaslon, inspiriran projektom Vrlo spor film player i glatkom linearnom interpolacijom koju koristi Fadecandy LED kontroler. Jako mi se svidjela ideja koja stoji iza Vrlo sporog playera filmova: zaslon koji je izgledao kao da je nepomičan, ali kad biste ga ponovno pogledali mogao bi prikazivati novi sadržaj. Za razliku od tog projekta, htio sam sakriti prijelaze, pa čak i ako gledate izravno u zaslon dok se prelazi u novi okvir, ne biste mogli vidjeti prijelaz niti bilo kakav pokret.

Pribor

Za izradu okvira 96x96 trebat će vam

• Okvir Ikea Ribba 50x50 cm

• Akril Satinice 0D010 list debljine 3 mm izrezan na 500x500 mm

  Zamjenski difuzor može se koristiti za jeftinije, čak i papir za pisač (ako ga pronađete u odgovarajućoj veličini) može dobro funkcionirati kao difuzor, ali okvir zaista izgleda fantastično s kvalitetnim difuzorom

• 9x P5 32x32 HUB75 ploče

  Koristio sam ploče koje sam kupio prije mnogo godina i čini se da su jeftine ploče P5 32x32 ukinute, jer ih zamijenite P5 pločama 64x32 koje neće raditi za zaslon veličine 96x96. P5 32x32 "Vanjske" ploče su dostupne, ali su skuplje jer su svjetlije i imaju vodootporne premaze. Također mogu biti deblje, pa ćete morati nekako prilagoditi pozicioniranje ploča dalje u okviru da biste dobili isti difuzni izgled

• SmartLED štit za tinejdžere 4

  Ovo je trenutno u kampanji za crowdfunding na Crowd Supply -u, ali je hardver otvorenog koda i dizajn hardvera prototipa te najnoviji kod knjižnice SmartMatrix dostupan je na GitHubu ako želite izgraditi vlastiti

• Tinejdžerski 4.1

  Nabavite ga s iglama koje su već lemljene od PJRC -a ili SparkFuna ako to želite napraviti bez lemljenja

• microSD kartica
  • Mala veličina je u redu
  • Za učitavanje-g.webp" />

• Dulji 16-pinski IDC vrpčani kabeli

  • Za povezivanje ploča HUB75 između redova trebat će vam duži kabeli nego što se obično isporučuje s HUB75 pločama
  • Najjeftinija opcija je vjerojatno nabaviti kolut vrpcastog kabela sa 16 vodiča i paket 16-pinskih IDC konektora te sami presaviti. Imajte na umu da ako ne možete pronaći kabel sa 16 vodiča, možete pronaći širi (npr. 20-pinski) i samo odvojite 16 žica koje su vam potrebne
  • Možete nabaviti poseban alat za presovanje IDC -a ili jednostavno upotrijebiti škripac za klupu

• 2x rotacijski davači

  Koristio sam model KY-040, dostupan na stranicama koje prodaju kinesku elektroniku

• Klizni potenciometar

  Koristio sam potenciometar 10k kineskog izvora s crvenim PCB-om, žutim klizačem i dvostrukim linearnim izlazom

• M-F "Dupont" prespojni kabeli, ili žica i presovi

• ~ 100uF probni elektrolitički kondenzator

  Vrijednost nije previše važna, koristio sam i 220uF koji sam imao pri ruci

• Stvari koje bi trebale doći s vašim HUB75 panelima
  • Kabeli za napajanje za svaku ploču
  • Kratki vrpčani kabeli (trebat će vam 9x)
• Breadboard ili perfboard

• 2x 14-polna zaglavlja prikladna za spajanje SmartLED štita na matičnu ploču ili ploču

  Ako koristite matičnu ploču, trebat će vam dugačke igle poput ovih:

• Napajanje i zidni kabel i utikač

  Ovi paneli koriste do 3A pri punoj svjetlini, pa bi mi trebalo ukupno 27A, plus dovoljno za LED trake. Manja ponuda vjerojatno bi uspjela jer ne vozim sadržaj koji sadrži bijelu svjetlinu pune svjetline na svim pločama. Slučajno sam imao pri ruci napajanje od 40A, koje je stajalo iza zaslona, pa sam to samo upotrijebio umjesto optimizacije

• M3 vijci od 8 mm za pričvršćivanje HUB75 panela na stražnju stranu okvira

  Par duljih vijaka bilo bi zgodno i za potencijalno priključivanje napajanja na stražnju stranu okvira

• Drveni vijci za pričvršćivanje davača i kliznog potenciometra na okvir

  Slučajno sam imao vijke #4 1/2 "pa sam ih koristio

• Ogib i vijci za montažu na štit

  • Ovo služi za postavljanje SmartLED štita na okvir
  • Koristio sam 20 mm M3 M-F stalak pričvršćen u jednu od rupa na ploči HUB75 i 6 mm M3 vijak za pričvršćivanje štita na stalak. Ako umjesto matične ploče koristite perfboard, bit će tanji i trebat će vam kraći zastoj
• Papir za pisač
• Odvojiva traka

  npr. Samoljepljiva traka

• Olovka

• Ručica za koder

  Davač ne dolazi s plastičnim gumbom, samo s metalnom osovinom kodera. Pronađite onu za koju mislite da izgleda dobro

• Kapa za klizač

  Klizač ipak dolazi s čepom, ali je svijetlo žute boje i možda nije pravi izgled naspram crnog okvira za slike. Pronađite onu za koju mislite da izgleda dobro

• Izborno

  • 2m 60 LED/m APA102 traka

  • APA102 Pravokutni konektori za trake

    To uvelike olakšava ožičenje pod pravim kutom, inače koristite samo kratku žicu

  • JST-SM muški i ženski pigtails
  • Utikač cijevi na adapter priključnog bloka (za traku APA102)
  • Žica za spajanje za spajanje napajanja i utikača cijevi
  • Ožičeni/stezni terminali za spajanje cijevi APA102 utikača na napajanje
  • Ikea Mosslanda polica

    držati okvir na zidu

  • 3 mm MDF

    2 mm MDF uključen u okvir Ribba nije dovoljno čvrst da drži ploče s nagibom u sredini. Bar u početku nije problem ako je okvir postavljen uspravno na zid, ali s vremenom može popustiti. Ako imate jednostavan pristup MDF -u od 3 mm ili drugoj debljoj drvenoj ploči, možda bi bilo dobro nadograditi to na početku

• Alati

  • 34mm pila za rupe

    • Koristio sam malu pilu u kompletu Ikea Fixa
    • Nešto veća rupa vjerojatno je u redu
  • Bušilica

  • Drillsbits

    • Koristio sam bušilicu od 5/32 "(~ 4 mm) za rupe za vijke
    • Veći bit za polarizirajuće klinove
    • Bušilica od 17,74 mm (6,75 mm) za vratilo davača
    • Forstner bit od 16 mm (ili 18 mm?) Za bušenje prostora za enkodere i potenciometar
    • Mali dio za rupe kodera i potenciometra
  • Odvijači
  • Hobi nož
  • Klešta za iglu
  • Igla ili nešto oštro, poput igle ili čavlića
  • Olovka i/ili olovka

Korak 1: Planiranje izgradnje

Upute su za izradu okvira 96x96, ali ovaj se projekt može skalirati na zaslone drugih veličina. Mogli biste početi s malim s panelom od 32x32 P6 (korak 6 mm) koji se također lijepo uklapa u uobičajeno dostupne okvire za slike u sjeni (vidi SmartMatrix zaslon). Umjesto toga, mogli biste dobiti četiri puta više piksela s okvirom iste veličine koristeći Px ploču 64x64. Moguće je upravljati zaslonom većim od 96x96, 128x128 je moguće, ali uz kompromis s nižom frekvencijom osvježavanja (oko 160 Hz).

Korak 2: Napravite predložak

Napravit ćete predložak koji se može koristiti za označavanje rupa koje je potrebno izbušiti na stražnjoj strani okvira. Predložak možete napraviti pomoću velikog lista papira ili nekoliko listova zalijepljenih zajedno.

Rasporedite sve svoje ploče jer će biti ugrađene u okvir, LED strana prema dolje. Nanesite traku na vanjske rubove gdje se spajaju dvije ploče, pazeći da se ploče gurnu blizu jedna uz drugu. Želite da predložak drži ploče čvrsto međusobno pričvršćenima, u protivnom može doći do vidljivog raspora u svjetlima gdje postoji dodatni prostor između dva panela.

Predložak mora obuhvatiti značajke središnje ploče, a najmanje najbliže rupe za vijke na vanjskim pločama, po jednu sa svake ploče. Pazite da vaš papir bude dovoljno velik da obuhvati sve ove značajke.

Odložite papir na stražnju stranu panela. Na stražnjoj strani panela postoje neke značajke koje sprječavaju da papir stoji ravno. Polarizacijski klinovi (klinovi koji strše sa stražnje strane ploče) su na putu, kao i priključci za napajanje. Napravite male rupice kako bi te značajke mogle proći kroz papir kako bi sjedio ravno. Sada zalijepite papir tako da se čvrsto zalijepi za stražnju stranu ploča.

Prstom utrljajte značajke ploča ispod predloška tako da budu utisnute na papiru. Pokrijte sve rupe za vijke, 2x8 priključke HUB75 i priključak za napajanje sa središnje ploče, a najmanje najbliže rupe za vijke s vanjskih ploča. Sada uklonite traku s ploča.

Olovkom označite stranu predloška koja je bila okrenuta prema vama tijekom utiskivanja. Predložak predstavlja dno ploča, pa napišite "DOLJE" na strani okrenutoj prema vama. Otkrijte koja je strana panela "Gore" (ploče obično imaju strelice sa stražnje strane, jedna označava protok podataka od jednog do drugog konektora HUB75, a druga pokazuje prema vrhu ploče). Nacrtajte strelicu usmjerenu prema gore i upišite gore na predlošku.

Korak 3: Prenesite predložak na stražnju stranu okvira

Savijte jezičke na stražnjoj strani okvira i rastavite okvir ako to već niste učinili. Uhvatite MDF list koji čini stražnju stranu okvira, a ostale dijelove odložite. Ako ste odlučili koristiti deblji MDF lim debljine 3 mm, umjesto toga zgrabite ga. Ako vam je stalo do orijentacije MDF ploče koja se nalazi unutar okvira, stavite stranu koju želite okrenuti prema stolu okrenutu prema vama, a rub koji želite postaviti na vrh, dalje od sebe na stolu. Sada stavite predložak na vrh, s vidljivim "DOLJE", a strelica "Gore" okrenuta od vas. Predložak centrirajte tako da središte središnje ploče bude u središtu MDF ploče. Zalijepite predložak prema dolje kako se ne bi pomaknuo tijekom označavanja.

Napravite rupe za iglice u sredini svake značajke koje je potrebno izbušiti na predlošku: rupe za vijke, polarizirajuće klinove (tamo bi već trebale biti rupe), priključak HUB75, priključak za napajanje. Sada pomoću olovke ili olovke označite središte ovih značajki na MDF listu. Ako vaš predložak nije bio dovoljno velik da obuhvati sve značajke svih ploča, uklonite predložak i promijenite položaj tako da pokrijete drugu ploču, koristeći značajke rupa za vijke koje ste već označili za poravnavanje predloška. Ponavljajte dok sve značajke ne budu označene.

Sada se vratite preko MDF -a pazeći da su sve značajke označene. Po želji, pored polarizacijskih klinova možete napisati "PEG", a pored HUB75 i priključaka za napajanje "VELIKO", tako da znate koje rupe je potrebno izbušiti veće.

Korak 4: Izbušite rupe u MDF listu

Prvo izbušite sve rupe na središnjoj ploči. Počnite s bitom od 5/32 (4 mm). Prebacite se na malo veći bit za polarizirajuće klinove, koji nisu označeni tako točno na predlošku, pa im je potrebna veća rupa za labavija odstupanja. Upotrijebite pilu za rupe da biste izbušite rupe za priključak HUB75 i priključak za napajanje.

Je li testno uklapanje s jednom od ploča - zapamtite da će se ploča montirati sa LED stranom okrenutom prema dolje na stol, ispod MDF lima - da li se rupe poravnavaju s pločom? Po potrebi ponovno bušite.

Korak 5: Testirajte fit prije bušenja više rupa

Sada izbušite neke (ne sve) rupe za ploče u blizini središnje ploče. Dovoljne su samo dvije rupe za vijke po ploči, plus veće rupe za polarizirajuće klinove. Labavo pričvrstite središnju ploču s nekoliko vijaka. Sada upotrijebite drugu ploču kako biste bili sigurni da je nekoliko rupa koje ste izbušili za vanjske ploče pravilno poravnano. Ako ne vidite središte rupica za vijke ploče kada ploču čvrsto pritisnete na središnju ploču, onda nešto nije u redu. Učinite sve potrebne prilagodbe u preostalim oznakama kako biste bili sigurni da će ploče biti dobro pričvršćene, prije nego izbušite preostale rupe za susjedne ploče.

Sada to samo ostavlja kutne ploče. Znate što sada trebate učiniti: izbušite nekoliko rupa, provjerite da li odgovaraju, namjestite, a zatim izbušite preostale rupe.

Korak 6: Montirajte i testirajte napajanje

Napajanje se može montirati na stražnju stranu MDF ploče. Provjerite jesu li postojeći otvori za ploču na prikladnom mjestu za postavljanje napajanja i po potrebi upotrijebite dulji vijak za priključivanje napajanja kroz MDF na jednu od ploča.

Priključite napajanje na zid ako ne dolazi unaprijed ožičeno. Budite vrlo oprezni s ovim korakom i pogledajte upute za napajanje i upozorenja te druge vodiče za upute dok radite s opasnim razinama napona. Kad budete sigurni u ožičenje, uključite napajanje u zid i pomoću multimetra provjerite imate li 5 V iz izvora napajanja. Neke zalihe imaju vijak za podešavanje koji će se možda morati okrenuti kako bi se napon podesio na odgovarajuću razinu.

Korak 7: Montirajte ploče

Pomoću vijaka pričvrstite sve ploče na stražnju stranu MDF -a. Četiri vijka po ploči vjerojatno su dovoljna, ali slobodno upotrijebite sve vijke ako želite.

Korak 8: Povežite ploče

Priključite vrpčane kabele u ploče HUB75. Štit SmartLED bit će montiran u donjem desnom kutu okvira (ako gledate sa stražnje strane). Upotrijebite dugački vrpčani kabel za povezivanje štita s ulazom na donjoj lijevoj ploči. Sada ožičite ploče kratkim vrpčanim kabelima s lijeva na desno i dugim vrpčanim kabelima od izlaza na desnoj strani ploča do ulaza na lijevoj strani ploče, odozdo prema gore. Zadnji izlaz HUB75 ostavite nepovezanim.

Uključite kabele za napajanje u ploče i spojite ih na 5V izlaze za napajanje (crvena žica je 5V, crna žica je uzemljena).

Korak 9: Sastavite SmartLED Shield i Teensy 4

Slijedite [upute SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) da biste sastavili Teensy i štit.

Korak 10: Programirajte tinejdžerski program s jednostavnom skicom za testiranje

Za skiciranje ploča upotrijebite skicu FastLED_Functions. Promijenite primjer tako da odgovara veličini vaših ploča i orijentaciji ožičenja (odozgo prema dolje ili odozdo prema gore). Uključite ploče i Teensy i prenesite skicu putem USB -a. Ako vidite probleme, prilagodite ožičenje ili skicu dok se sve ne prikaže ispravno.

Korak 11: Opcionalno: Ožičite APA102 trake

Trake APA102 zahtijevaju malo više rada pri sastavljanju i lemljenju kako bi trake stale na stražnju stranu okvira. Izrežite trake po dužini kako bi pristajale sa stražnje strane i zalemite kutove pomoću pravokutnih adaptera počevši od donjeg desnog dijela, pa prekrivajući gornji, lijevi, pa donji dio. Ako okvir montirate na policu, možda ćete htjeti da se donja traka montira ispod police, u tom slučaju ćete morati lemiti JST-SM pigtaile za povezivanje, a traka s policom biti uklonjiva kada povlačite okvir prema dolje.

Korak 12: Planirajte izrezati rupe u okviru

Okretni davači i klizni potenciometar trebaju rupe izbušene na stranama okvira za montažu i pristup. Upotrijebio sam bit za učvršćivanje da izbušim rupe koje nisu išle do kraja kroz okvir MDF -a, ali ako bih ovo ponovio, upotrijebio bih različite alate. MDF je često začepljivao bitove i počeo bi gorjeti od trenja. Imam osjećaj da bi kombinacija noža i dlijeta (ili nešto drugo za iskopavanje materijala) bolje funkcionirala.

Označite položaj davača i kliznog potenciometra. Enkoderi imaju više veza pa sam ih postavio s desne strane okvira (kad su okrenuti prema stražnjoj strani), tako da su bliže SmartLED štitu radi pojednostavljenja ožičenja. Klizač sam stavio na suprotnu stranu okvira tako da je lako koristiti kontrole po osjećaju, bez slučajnog dodirivanja pogrešne kontrole. Slobodno postavite kontrole na drugo mjesto. U tom slučaju, možda ćete htjeti pomaknuti SmartLED Shield kako biste bili bliže kontrolama.

Korak 13: Izrežite rupe za kodere

Označite mjesto za prvi koder na unutarnjoj strani okvira. Provjerite je li rupa centrirana u dubini okvira, ako se mjeri izvana. Ako koristite nastavak za forster, bušite do kraja do kraja, ali nemojte ići do kraja kroz okvir. Idite barem toliko duboko koliko i metalna ljuska kodera. Sada izbušite središnju rupu pomoću bita od 17/64 (6,75 mm).

Davač se neće uklopiti onakav kakav jest, ali možete barem označiti položaj otvora za montažu, a zatim izbušiti malu probnu rupu za vijak za montažu.

Ponovite za drugi koder.

Korak 14: Izrežite rupe za klizni potenciometar

Označite mjesto za klizni potenciometar na unutarnjoj strani okvira. Označio sam mjesto metalnog štita i duljinu utora. Provjerite je li utor za tobogan centriran u dubini okvira, ako se mjeri izvana. Ako koristite nastavak za forster, bušite do kraja do kraja, ali nemojte ići do kraja kroz okvir. Idite barem toliko duboko koliko i metalna ljuska potenciometra. Ponovite bušenje za duljinu metalnog štita. Nožem i čeličnim ravnalom izrežite utor na vanjskoj strani okvira. Odvajajte materijal sve dok ne postane dovoljno širok da klizač može proći kroz cijeli raspon pokreta bez dodira.

Klizač se neće uklopiti takav kakav jest, ali možete barem označiti položaj otvora za montažu, a zatim izbušiti malu probnu rupu za vijak za montažu.

Korak 15: Savijte konektore za kontrole i provjerite pristajanje

Sve kontrole imaju iglice koje su nezgodno okrenute u okvir umjesto udaljene od okvira gdje im se može pristupiti. Za preorijentaciju konektora mogli biste koristiti lemilicu, ali brže je i lakše koristiti samo kliješta s iglastim nosem. Pažljivo odmaknite plastični odstojnik sa igala. Zatim savijte svaki zatik tako da i dalje bude pod pravim kutom, ali ravno uz dasku. Sada ga još malo savijte tako da je malo usmjeren prema natrag i da ima mjesta za spajanje uvijene žice na njega.

Sada bi se konektori trebali moći uklopiti u okvir. Napravite probno uklapanje i po potrebi odnesite materijal dok se dobro ne uklopi. Nemojte ih još montirati jer je to lakše učiniti nakon dodavanja difuzora.

Korak 16: Izrežite rupe u MDF ploči za upravljačke priključke

MDF ploči trebaju rupe kako bi se omogućilo izvlačenje upravljačkih konektora. Odrežite nekoliko mm od lima na kojem će konektori ići.

Korak 17: Dodajte difuzor

Ako koristite akrilni matirani akril, dodajte ga sada u okvir. Ako koristite drugi kruti difuzor, dodajte ga. Ako za raspršivač koristite papir ili film, možda biste ga htjeli zalijepiti na fleksibilnu plastiku koja dolazi s okvirom, tako da ostane na mjestu nakon sastavljanja okvira. Dodajte bilo koji difuzor koji trenutno koristite.

Korak 18: Priključite slajdove i kodere

Sada se kontrole mogu dodati na okvir, s pričvrsnim vijcima koji ih drže na mjestu. Zabilježite nazive pinova prije nego što su zavrnuti i nedostupni. Možda ćete htjeti upisati nazive signala na poleđinu MDF lista. Pritegnite matice davača na vanjskoj strani okvira.

Korak 19: Sastavite okvir

Sada se dio okvira okvira može sastaviti i testirati. Pažljivo umetnite odstojnik u okvir, izbjegavajući kontrole. Umetnite MDF list s pločama i preklopite nekoliko jezičaka prema dolje kako ne bi ispao. Uključite uređaj i obavite vizualni pregled kako biste bili sigurni da nema prašine, nečistoća ili bilo čega na unutarnjoj strani difuzora što će biti teško ukloniti nakon sastavljanja cijelog okvira. Očistite po potrebi, a zatim preklopite sve jezičke.

Korak 20: Povežite slajd i kodere

Upotrijebite kratkospojne žice za povezivanje upravljačkih signala na matičnu ploču ili ploču. Morat ćete uspostaviti više povezivanja s tim signalima, pa svakom posvetite redak ako koristite matičnu ploču: 3,3 V, GND.

Klizni priključci:

• 3.3V
• AGND
• Pin 23
• Dodajte kondenzator između 3,3 V i AGND (oznaka "-" ide na AGND)

Povezivanja davača 1:

• 3.3V
• GND
• 16 CLK
• DAT 17
• JZ 18

Povezivanja davača 2:

• 3.3V
• GND
• 19 CLK
• DAT 20
• SW 21

Korak 21: Pripremite-g.webp" />

Slijedite ovaj vodič o Adafruit Learning Systemu za pripremu-g.webp

• Tunel u/rddigi na Redditu/r/perfectloops
• Trippy psihodelična tekućina-g.webp" />
• “Teror u džungli” od Protobacillus CC BY-SA
• "Bolovi rasta procesa"

Učitajte-g.webp

Korak 22: Učitajte skicu i testirajte

Preuzmite skicu GifInterpolation, sastavite i prenesite.

Provjerite rade li koderi (mijenja se svjetlina i-g.webp