Mash-in / AV-Switch: 6 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33

Imam nekoliko konzola za video igre kod kuće pa sam morao napraviti nešto za povezivanje svega na svom televizoru.

Također kao inženjer prošlih zvukova, volim slušati glazbu na pristojnoj postavci … i imam pristup koji miješa objektivnu akustičku analizu i empirizam. Nisam baš osjetljiv na modu cijevi, skupe pretvarače i marketinške stvari. Sviđa mi se kad radi, bez obzira na krivulju prikazanu na ekranu zupčanika, ili koju god cijenu platili. Mislim da je za osobnu uporabu jednostavan par stereo zvučnika dovoljno dobar, a analogni ispravno obavljaju posao. Lako je manipulirati, lako se mijenjati, zbrajati itd.

Zato sam izgradio prvi 16 -kanalni analogni audio i kompozitni video prekidač (+1 stereo audio ulaz koji je mješoviti).

Cilj je bio i upravljati izvorima napajanja izvora (kako bi postava uštedjela energiju, te prvo pravilno uključiti izvore, a zatim ih na kraju isključiti). Odlučio sam se za Solid State Relej, koji je možda bio prikladniji za staru i osjetljivu audio/video opremu, a možda i izdržljiviji.

Ova prva verzija nije uključivala nikakav daljinski upravljač i bio sam umoran ustati sa kauča da promijenim glasnoću ili ulaz. Također, morao sam se sjetiti koji je izvor bio uključen u svaki broj svakog ulaza, i bilo mi je pomalo dosadno pritisnuti ovo prokleto dugme "Odaberi" da pronađem gdje je priključena moja omiljena konzola (ili moj phono, ili što već …).

Nisam bio zadovoljan kvalitetom zvuka, jer čipovi koje sam koristio za prebacivanje audio signala nisu bili optimizirani za to. A audio izlaz je upravo pokretao dvostruki potenciometar, kao pasivni prigušivač. Trebala mi je bolja kvaliteta zvuka.

Također ova prva verzija nije razvijena da bude kompatibilna s bilo kojom novom tehnologijom, i u osnovi je bila potpuni analogni proizvod.

Dakle, "Mash-in" je evolucija ove prve verzije koju sam napravio prije nekoliko godina, ponovno koristeći dio prve verzije s nekim novim značajkama:

- Sustav sada nije potpuno analogan, već ga većinom pokreće arduino.

- IC daljinski upravljač.

- LCD zaslon u 4 reda (sabirnica I2C)

- novi komutacijski čipovi za audio (MPC506A iz BB -a). Možda u teoriji nisu najbolji za zvuk, ali podatkovni list pokazuje da je dovoljno dobar što se tiče izobličenja (i mnogo bolji od mog prethodnog CD4067). Nakon nekih testova došlo je do buke pri prebacivanju, ali audio ploča i program u arduinu dovoljno su fleksibilni da nakratko utišaju zvuk tijekom procesa prebacivanja, što daje dobar rezultat!

- dodatni čip za povećanje izlaza s profesionalnijim pristupom (PGA2311). Omogućuje bolju kontrolu sa SPI sabirnicom Arduina, također za pravilno upravljanje funkcijom isključivanja zvuka, te daje mogućnost programiranja pomaka razine na svakom ulazu, što je odlično.

- produžni priključak za razvoj vanjskih modula (RS-232 za TV ili HDMI prekidače, dodatni audio releji za usmjeravanje analognog signala u ostatak audio postavki moje dnevne sobe itd.)

- bolji dizajn, s otmjenim svjetlom unutra dok je uređaj uključen.:)

Korak 1: Globalna shema

Globalni proces je:

ulazi> [odjeljak za prebacivanje]> [audio ploča / zbroj s dodatnim audio ulazom]> [odjeljak za isključivanje zvuka / glasnoću]> izlaz

Arduino daje:

- binarna riječ od 5 bita na 5 zasebnih izlaza za kontrolu odjeljka za prebacivanje (tako da zapravo može upravljati sa 16 fizičkih ulaza + 16 virtualnih ulaza koji mogu biti korisni, na primjer, s modulom za proširenje).

- SPI sabirnica za upravljanje PGA 2311 (isključenje zvuka/glasnoća zvuka).

- I2C sabirnica za upravljanje LCD zaslonom.

- ulazi za HUI na prednjoj ploči (uključujući koder i 3 tipke: stanje pripravnosti/uključeno, izbornik/izlaz, funkcija/unos).

- ulaz za IC senzor.

- izlaz za pogon SSR -a.

Ovdje su:

- globalna shema

- Arduino list ispisa

- tablica za binarne riječi koje se koriste za odjeljak prebacivanja

- stara shema audio ploče koju sam ponovno koristio na ovom projektu

Dakle, audio ploča je u mom slučaju podijeljena na dva odvojena PCB -a:

- zbirni dio

- dio za glasnoću / isključenje zvuka

Dakle, analogni audio signal napušta glavnu ploču nakon odjeljka za prebacivanje, kako bi otišao na zbirnu PCB (opamp TL074), a zatim se vraća na glavnu ploču koju će PGA 2311 obraditi prije nego što ode do izlaznog priključka na stražnjoj ploči.

Mislim da to nije potrebno učiniti, ali to je bio način da ponovno upotrijebim svoj stari dio bez razvoja potpuno novog PCB-a.

Korak 2: Napajanje

Nisam razvio napajanje (AC/DC modul). Bilo je jeftinije i lakše kupiti jedan na Amazonu;)

Trebale su mi 3 različite vrste istosmjernih napona:

Jedan +5V za logičke dijelove (uključujući Arduino … Da, napravio sam onu lošu stvar koja se sastoji u opskrbi ploče izlazom +5V … ali činjenica je: radi).

Jedan +12V i jedan -12V za audio dijelove.

Korak 3: Parametri programa Arduino i EEPROM

ovdje su:

- program Arduina

- parametri kojima upravlja instalacija u Arduinu i spremaju u EEPROM

Napomena: Koristio sam standardni IR daljinski upravljač i možete promijeniti kodove svake tipke daljinskog upravljača u programu.

Koristio sam ključ kao prečac u svom programu za brzi pristup svom uređaju mediacenter. Izbornik za postavljanje "Mash-in" napravljen je za konfiguriranje ulaza koji ste odabrali dodijeliti ovoj prečaci. Ovaj parametar je također pohranjen u EEPROM -u Arduina.

Korak 4: Izgradite ga

ovdje je Gerberova datoteka za to.

Arduino je direktno umetnut na PCB-u okrenut licem prema dolje (poput shida).

poznati problemi:

- CD4067 koji se koristi za preklopni dio kompozitnog videa nije pravilno napajan. Shema daje snagu od 12V, ali to je upravljački program s 5V logičkim signalima Arduina … tako da ulazi ionako ostaju na prvom (00000).

- Isti je problem s čipovima MPC506, ali te komponente ispravno razmatraju logičke razine, pa se tu ništa ne može promijeniti.

Dakle, morat ćete malo izmijeniti PCB, ali to je izvodljivo ako koristite IC podršku i dodate neke žice.

Korak 5: Slučaj

Ovdje ćete pronaći nacrt prednje i stražnje ploče.

Sve ostale 3D datoteke dostupne su ovdje.

Sve sam dizajnirao sa Sketchupom, pa je prilično lako besplatno prilagoditi stvari, pretpostavljam.

Sve unutarnje ploče tiskane su na dvostrukim slojevima zalijepljenim zajedno. Također se unutarnja ploča ispisuje u dva koraka, s približno 2 sloja narančaste (ili boje koju volite), a ostatak u bijeloj boji. Ovako, izgleda bijelo kad je uređaj u stanju pripravnosti, a svijetli narančasto kad je uključeno (sa svjetlom unutra).

Unutra sam koristio malu LED 230VAC svjetiljku. Potrošnja energije je manja od 1 W i ne zagrijava se previše. Pokreće ga sam izlaz SSR -a.

SST je montiran na grijač. Sa strane kućišta nalazi se rupa koja omogućuje recikliranje zraka iznutra.

Usput, u mom slučaju radi se o 10A SSR -u, na koji sam ugradio osigurač od 8A, kako bih ograničio rasipanje temperature unutar kućišta na prihvatljivoj vrijednosti (što više snage prebacite, više topline imate). S grijačem ne bi trebao ići dalje od 40 ° C, čak i ako je kućište potpuno zatvoreno, što je u redu, čak i za PLA dijelove kućišta.

Gotovo spremno za ispis!;)

Korak 6: Ostali detalji integracije …

evo nekoliko datoteka koje će vam pomoći u povezivanju kabela i olakšati posao.

Sve ostale korisne stvari na kraju su stigle!:)