Arduino napajanje, senzor kontrolirano blijeđenje LED svjetlosnih traka: 6 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35

Nedavno sam obnovio svoju kuhinju i znao sam da će rasvjeta ‘podići’ izgled ormara. Otišao sam na 'True Handless' pa imam prazninu ispod radne površine, kao i ormarić, ispod ormara i na vrhu ormara koji sam imao na raspolaganju i htio sam ih osvijetliti. Nakon što sam razgledao, nisam mogao pronaći točno ono što sam htio, pa sam odlučio pokušati napraviti svoj.

Za rasvjetu sam odabrao jednobojne, toplo bijele LED trake (vodootporni tip s fleksibilnom plastičnom prevlakom za zaštitu).

Za zidne ormare, budući da su na dnu bili ravni, odabrao sam svjetla vrlo niskog profila i provukao kabel unutar ormara i oko stražnje strane (unutar ormara izrezao sam utor pomoću Dremela za kabel, a zatim ga napunio u jednom je kabel bio unutra, pa mu nema ni traga).

ALI … Nisam želio veliki prekidač i htio sam vrhunski pogled na to kako se svjetla pojavljuju, pa nakon što sam pogledao uokolo i pronašao neke prekidače za blijeđenje gore/dolje, te jedan koji podržava Alexa, još uvijek nisam mogao pronaći koja bi mogla pokrenuti svu rasvjetu i još uvijek dobro izgledati, pa sam odlučio napraviti svoju.

Moj je projekt stoga bio proizvesti jedan uređaj koji bi mogao napajati sva četiri svjetla, s odstupanjem, brzim gašenjem s pasivnog senzora - držite ga uključenim dok ne izađem iz kuhinje i prebacite ga na "prisiljavanje" da ostane uključeno, ili ako izađem iz kuhinje da nestane nakon unaprijed određenog vremena ako nikoga ne vidi.

(I nije koštalo mnogo više od jedne već izgrađene jedinice na Amazonu-s rezervnim dijelovima!).

Evo video snimka na djelu

Korak 1: Dijelovi

U nastavku imam popis dijelova koje sam koristio od Amazona. Slobodno kliknite vezu kako biste ih kupili, ali ako imate slične predmete koji se motaju, upotrijebite ih !!! Imajte na umu da su neke od ovih stavki "višestruke" pa biste trebali imati dovoljno rezervnih dijelova za izradu svojih proizvoda za prijatelje i obitelj, ili samo za druge projekte - ali oni su toliko jeftini da se kupnja jedne stvari ionako često nadoknađuje cijenom prijevoza …

Dijelovi za ovaj projekt:

Cijeli Arduino set (Napomena: nije potrebno, ali sadrži mnogo stvari za buduće igranje!):

Arduino NANO (koristi se unutar kutije):

PIR senzor:

LED svjetlosne trake:

LED upravljački program (napajanje):

MOSFET ploče:

Prekidači pritiskom na tipku:

Crna kutija za Arduino i MOSFET -ove:

Bijela kutija za senzor i prekidač:

Spajanje žica od komponenti na LED trake:

Utikači i utičnice od 2,1 mm:

Žica za spajanje Arduina na druge komponente:

Toplinski hladnjaci (za MOSFET -ove):

Dvostrana toplinska traka:

Termoskupljajuća navlaka

Korak 2: Tehnologija i kako to pristaje zajedno

Da bismo to učinili, prvo moramo napraviti krug …

Pa sam za početak upotrijebio ploču za kruh i Ardiuno Uno u punoj veličini. Budući da nikada prije nisam koristio Arduino, kupio sam paket koji uključuje Uno treće strane i cijeli komplet dijelova (koje ću nakon ovoga iskoristiti za druge projekte). Očigledno ne morate to činiti ako samo pratite ovaj projekt, ali dobra je ideja ako biste zbog toga mogli izgraditi i druge stvari.

Ploča za kruh omogućuje vam da samo gurnete žice i komponente na plastičnu ploču kako biste testirali svoj dizajn elektroničkog dijela.

Spojio sam ga s nekoliko crvenih LED dioda, što mi je omogućilo da provjerim kako funkcionira dio programa koji se gasi (privremeno sam ga postavio na time out nakon 10 sekundi kako bih mogao vidjeti učinak postepenog blijeđenja unutra i van). Način na koji ovo radi je da se LED diode trenutno uključuju/isključuju (za razliku od tradicionalnih žarulja), pa ne morate stavljati promjenjivi napon - zapravo ih možete uključiti i isključiti tako brzo da izgledaju kao da nisu toliko svijetle. To se naziva Pulse Wave Modulation (skraćeno PWM). Uglavnom, što ih duže držite ‘uključenima’, oni postaju svjetliji.

NAPOMENA: nakon što sam ožičio stvarne svjetlosne trake, trenutna potrošnja svake od kompletnih traka uzrokuje da budu malo manje svijetle I blijede malo drugačije - tako sam napravio program s nekim konfigurabilnim postavkama)

Iako možete kupiti male utičnice za izravno napajanje LED traka, jer ih ja imam četiri, odlučio sam kupiti LED upravljački program (u osnovi napajanje s većim izlazom struje). Ja sam ovo precijenio jer zapravo nisam provjerio stvarno napajanje sve dok nije izgrađeno (jer sam to radio sve prije nego što je kuhinja instalirana). Ako ovo ugrađujete naknadno u postojeću kuhinju (ili za što ovo već koristite), možete izmjeriti trenutnu potrošnju po traci, zbrajati vrijednosti i zatim odabrati odgovarajući LED pogon (sljedeća snaga prema gore).

Nakon što sam to napravio, shvatio sam da bi trenutna potrošnja svjetla bila previsoka za vožnju izravno s Arduina, pa sam za stvarnu jedinicu koristio neke MOSFET -ove - oni u osnovi djeluju poput releja - ako dobiju napajanje (sa strane niske snage), zatim uključuju vezu na strani velike struje.

Ovdje sam prevario - mogao sam samo kupiti stvarne MOSFET -ove, ali neki su već dostupni na malim pločicama, zajedno s vijčanim konektorima i slatkim malim SMD LED svjetlima na ploči tako da možete vidjeti njihov status. Uštedjeti vrijeme na lemljenju? Naravno da da!

Čak i s MOSFET-ovima, maksimalna vrijednost duljine LED traka i dalje je privlačila nekoliko AMP-ova, a MOSFET je preporučio dodavanje hladnjaka kako bi bili hladniji. Tako sam nabavio male hladnjake i upotrijebio dvostranu termotraku da ih zalijepim na metalni dio hladnjaka. Pri punoj snazi, oni se i dalje zagrijavaju, ali nakon podešavanja maksimalne svjetline u mom programu (LED diode su bile previše svijetle), otkrio sam da MOSFET -ovi ionako ne rade vruće, ali ih je ipak vrijedno dodati kako bi produžili vijek trajanja komponenti ili ako ipak odaberete svjetliju razinu od mene.

Senzor je također bio dostupan već zapakiran na maloj pločici, a to uključuje sve sklopove za podršku, kao i nekoliko kratkospojnika (male pinove s vezom, koje možete mijenjati između položaja za odabir različitih opcija) i varijablu pauza. Kako ovo koristimo za pokretanje vlastitog odbrojavanja, možemo ih ostaviti na zadanom položaju.

Dodao sam mali prekidač Push to Make u blizini senzora kako bih mogao neprestano ‘uključivati’ svjetla i gasiti ih drugim pritiskom. To je komponenta s kojom sam imao najviše problema jer je kombinacija stvari značila da je Arduino često mislio da je prekidač pritisnut, pa će nasumično paliti i gasiti svjetla. Činilo se da je to kombinacija buke unutar Arduina, duljine kabela, buke na uzemljenju/0V vodi i da su veze unutar sklopki bučne pa ih je potrebno ‘odbiti’. Igrao sam se s nekoliko stvari, ali na kraju sam se odlučio provjeriti program da sam pritisnuo tipku nekoliko milisekundi-u osnovi se odbija, ali i ignorira bilo kakav šum.

Za pravu jedinicu pronašao sam malu, nenametljivu kutiju u koju je smješten senzor i prekidač, te drugu u koju su uklopljene sve MOSFET ploče i kabeli. Da bih olakšao stvari, kupio sam neki dvožilni kabel koji je mogao nositi struju (i označio jedan kabel za laku identifikaciju) i prošao ovo kuhinjom do početnih točaka svake od svjetlosnih traka. Kupio sam i neke utičnice i utikače, što mi je omogućilo završetak kabela na utikaču, te četiri utičnice ugradio u veću kutiju. Na ovaj način mogao sam ponovno naručiti svjetlosne trake tako da počnu od udarne ploče, preko ručki, ispod ormara i preko svjetla ormara jednostavno ih isključeći, a ne mijenjajući kôd.

Ova je kutija također zgodno stavila Arduino NANO (opet ploča treće strane za manje od 3 funte) na vrhu. Da bih izvukao male spojeve iz NANO-a i na MOSFET-e itd., Koristio sam različite jednožilne kabele u boji (koristio sam jedan s izolacijom otpornom na toplinu, ali ne morate). Još sam koristio dvožilni kabel veće struje od MOSFET-a do utičnica.

Da bih izbušio kutije, srećom sam imao na raspolaganju bušilicu sa stupovima, ali čak i bez nje, možete izbušiti probnu rupu s manjim svrdlom, a zatim proširiti rupu na veličinu koja vam je potrebna pomoću stepenaste burgije (https:// amzn.to/2DctXYh). Na taj način dobivate urednije i kontrolirane rupe, osobito u ABS kutijama.

Izbušite rupe prema dijagramu.

U bijeloj kutiji označio sam položaj senzora i mjesto gdje je ležala bijela fresnelova leća. Zatim, kad sam pronašao gdje je to središte, izbušio sam probnu rupu, a zatim sam je upotrebio većim stepenastim svrdlom da je proširim (mogli ste koristiti samo burgiju za drvo te veće veličine). Zatim sam morao brusiti rupu malo većom, ali nisam gurnuo cijelu fresnelovu leću kroz rupu - držeći rupu manjom, ne čini senzor tako 'vidljivim'.

Na bijeloj kutiji ćete također vidjeti da postoji nekoliko ušica koje strše sa strane kako biste mogli pričvrstiti kutiju na zid, itd. Ali ja sam ih odrezao. Zatim sam proširio mali izrez u kutiji dizajniran za kabel s jedne strane kako bi odgovarao većem 4 -žilnom kabelu koji sam koristio, a s druge strane kutije proširio sam ga tako da odgovara prekidaču (vidi sliku).

Korak 3: Ožičite ga

Pogledajte priloženu shemu ožičenja.

U osnovi, možete koristiti push-on konektore, a zatim lemiti u pinove koji dolaze s Arduinom, ili kao što sam ja učinio, samo lemiti izravno na pinove na ploči Arduina. Kao i kod svakog posla s lemljenjem, ako ste neiskusni, najprije pogledajte video zapise na Youtubeu i vježbajte - ali bitno: 1) Dobro iskoristite toplinu (ne previše vruću i ne prehladnu) na glačalu i pazite da vrh nije bez rupa. 2) Nemojte "stavljati" lem na vrh glačala (iako je dobra praksa da kraj "kalajite" pri prvom pokretanju, a zatim obrišete ili otkinete višak - vježbajte dodirivanjem vrha glačala na komponentu i nedugo zatim dodirnite lem prema vrhu i komponenti u isto vrijeme i trebao bi 'poteći' na ploču. 3) Nemojte pregrijavati komponente (VAŽNO !!!) - ako se čini da ne teče, ostavite da se ohladi i pokušajte ponovo za neko vrijeme, a također nemojte raditi predugo na istom području. 4) osim ako nemate tri ruke ili nemate iskustva u držanju štapića, kupite jednu od onih stvari za pružanje ruku da drže komponente zajedno (npr.

Kako bih vam olakšao život, također sam odlemio 3-pinske konektore na MOSFET pločama. Da biste to učinili, otopite malo lema na postojeći priključak za lemljenje kako biste mu pomogli ponovno teći, a zatim pomoću kliješta povucite igle dok je lem još rastopljen. Pomaže ako imate pumpu za uklanjanje lemljenja ili fitilj za izvlačenje rastaljenog lema prije nego što izvučete komponentu (npr. Https://amzn.to/2Z8P9aT), ali možete i bez nje. Slično, možete samo lemiti izravno na igle ako želite (to je urednije ako ipak spojite izravno na ploču).

Sada pogledajte dijagram ožičenja.

Uzmite komad fine jednožilne žice i skinite malo izolacije s kraja (smatram da su rolson skidači i rezač https://amzn.to/2DcSkom dobri) zatim uvijte žice i rastopite malo lema na njih da biste držite ih zajedno. Gurnite žicu kroz rupu na ploči, a zatim lemite žicu na mjesto.

Nastavite ovo za sve žice na Arduinu koje sam naveo (upotrijebite broj digitalnih pinova koji su vam potrebni - imam 4 seta svjetala, ali možete koristiti više ili manje). Idealno bi bilo koristiti kabel u boji koji odgovara upotrebi (npr. 12V crveno, GND crno itd.).

Kako biste stvari učinili urednima i spriječili kratke spojeve, preporučujem da prije lemljenja na svaku žicu kliznete mali dio termoskupljajuće čahure (https://amzn.to/2Dc6lD3) za svaku vezu. Držite ga daleko dok lemite, a nakon što se spoj ohladi i nakon što ste sve testirali, gurnite ga na priključak i zagrijte ga toplinskim pištoljem nekoliko sekundi. Smanjuje se kako bi napravio uredan spoj.

NAPOMENE: Negdje sam pročitao da postoji preslušavanje nekih pinova na Arduinu D12 ili D8. Kako bih bio siguran, upotrijebio sam D3 za četvrti izlaz - ali ako želite isprobati druge, slobodno, nemojte ga zaboraviti ažurirati u kodu.

Odrežite kabele na razumnu duljinu kako bi stali u kutiju, a zatim ponovno odrežite i kosite krajeve. Ovaj put lemite kabele na MOSFET ploče na pinovima kao što je prikazano. Svaki digitalni izlaz (D9, D10, D11 i D3) treba lemiti na jednu od četiri ploče. Što se tiče GND izlaza, sve sam ih okupio i spojio mrvicom lema - ne najljepši način, ali svejedno se sve krije u kutiji….

Arduino na MOSFET -ove

Ulazni napon I spojio je +12V i GND na isti način i stavio ih i neke kratke duljine 2-žilnog kabela u Chocblock. To mi je omogućilo da koristim Choblock kao rasterećenje za dolaznu energiju iz LED pogona/PSU-a, a također je omogućilo da se deblji dvožilni kabeli urednije spoje. U početku sam kalajirao krajeve kabela, ali otkrio sam da se ne uklapaju dobro u spojeve na MOSFET pločama pa su na kraju odsjekli pokositrene krajeve i bolje su pristajali.

Uzeo sam još 2 cm kabela duljine 4 cm i lemio ih na 2,1 utičnice. Imajte na umu da na njima postoje tri igle, a jedna se koristi za pružanje feeda kada se veza prekine. Upotrijebite spoj za unutarnji pin (12V) i vanjski (GND) i ostavite treći pin isključen. Zatim svaki kabel provucite kroz rupe na bočnoj strani kutije, dodajte maticu, zatim ih umetnite u izlazne priključke MOSFET konektora i zategnite ih.

Spajanje senzora

Koristeći neki četverožilni kabel, odrežite duljinu dovoljno dugačku da prijeđete od mjesta gdje skrivate PSU i kutiju do mjesta na koje želite postaviti senzor (provjerite je li ovo mjesto koje će vas uloviti dok uđete u to područje, ali ne spotičući se kad netko prođe u susjednoj prostoriji!).

Lemite žice na pinove na ploči senzora (možete ukloniti pinove ako želite), a koristeći kratki kabel (crni!), Povežite kabel za povezivanje kako biste nastavili GND kabel s jedne strane prekidača. Zatim lemite drugu žicu s 4-žilnog kabela na drugu stranu prekidača.

Postavite senzor i prebacite ga u bijelu kutiju, zatim provucite kabel po sobi, a zatim gurnite drugi kraj kabela kroz rupu u crnoj kutiji i lemite žice na ispravne pinove na Arduinu.

Postavite malu kabelsku vezicu oko kabela unutar kutije kako biste spriječili da se ovaj kabel povuče i ošteti vašu vezu na Arduino.

Vlast

LED upravljački program (napajanje) koji sam kupio imao je dva izlazna repa - oba su imala 12V i GND, pa sam ih koristila i podijelila upotrebu tako da su 2 x LED diode prolazile kroz dva MOSFET -a i napajale se iz jednog od izlaze napajanja, a ostale 2 LED diode s drugog izlaza. Ovisno o opterećenju LED dioda koje koristite, možda ste odabrali drugo napajanje i imali samo jedan izlaz.

Tako moja kutija ima 2 x rupe u koje ulaze kabeli iz izvora napajanja, a zatim sam unutra stavio Chocblock za povezivanje, a također i za rasterećenje.

Korak 4: Arduino program

Program (u prilogu) trebao bi biti relativno sam po sebi razumljiv, a ja sam nastojao dati komentare u cijelom tekstu. Slobodno ga izmijenite za vlastite zahtjeve projekta.

VAŽNO: Ovo sam izvorno postavio na kompletu dijelova i Arduino UNO. Ako tada koristite Arduino NANO ploče, bootloader na njima vjerojatno će biti stariji. Ne morate ažurirati ovo (postoji način da to učinite, ali nije potrebno za ovaj projekt). Sve što trebate učiniti je provjeriti jeste li odabrali Arduino NANO u Alati> Ploča, a zatim odaberite i ispravnu u Alati> Procesor. Nakon što odaberete COM port, također možete odabrati da vidite što se događa ako se povežete na serijsku konzolu (Alati> Serijski monitor).

Ovo je moj prvi Arduino projekt i bio sam zadovoljan što je bilo zaista lako preuzeti i instalirati i koristiti Arduino programske alate (stvar koja vam omogućuje upisivanje programa i njihovo postavljanje na ploču). (preuzmite IDE sa

Jednostavnim uključivanjem ploče u USB priključak, ona se pojavljuje kao uređaj na koji možete postaviti program na ploču i kôd se pokreće!

Kako kod radi

U osnovi postoji malo postavljanja na vrhu gdje sve definiram. Ovdje možete promijeniti pinove koje koristite za svjetla, maksimalnu svjetlinu svjetla (255 je maksimalno), koliko je brzo potrebno da se ugasi i koliko brzo nestaje.

Postoji i vrijednost pomaka koja je razmak između jednog svjetla koje blijedi do drugog - tako da ne morate čekati da svako svjetlo nestane - možete započeti sljedeće blijeđenje prije nego što je prethodno završilo blijeđenje.

Odabrao sam vrijednosti koje mi odgovaraju, ali slobodno eksperimentirajte. Međutim: 1) Ne bih savjetovao da povećate maksimalnu svjetlinu previsoko - iako radi, osjećam da su svjetla previše jaka i neprimjetna (i, s dugim nizom LED dioda, dodatna struja zagrijava MOSFET -ove - pri čemu slučaj promijenite kutiju za prozračniju). 2) pomak radi za trenutne vrijednosti, ali zbog načina na koji LED diode ne povećavaju svjetlinu na linearni način na temelju primijenjene snage, možda ćete morati prilagoditi i ostale parametre dok ne postignete dobar učinak. 3) U rutini fade up postavio sam maksimalnu svjetlinu svjetla ispod pulta na maksimalno 255 (oni troše manje struje pa nemojte pregrijavati MOSFET-ove, a također želim vidjeti što kuham!).

Nakon dijela za postavljanje, postoji jedna velika petlja.

Ovo počinje s bljeskalicom ili dva na ugrađenoj LED lampici (tako da možete vidjeti da radi, a također i kao odgodu koja vam daje priliku da izađete izvan dometa senzora). Kôd zatim sjedi u petlji, čekajući aktiviranu promjenu senzora.

Nakon što to dobije, on poziva TurnOn usmjeravanje, gdje broji od 0 do ukupne vrijednosti sva 4 uređaja pri odabranoj maksimalnoj vrijednosti, povećavajući za iznos koji ste naveli u vrijednosti FadeSpeed1. Koristi naredbu constrain kako bi spriječio svaki izlaz veći od maksimalne svjetline.

Zatim se nalazi u drugoj petlji, poništavajući vrijednost ako se senzor ponovno aktivira. Ako se ovo ne resetira, kada Arduino mjerač vremena dosegne ovu točku, on izlazi iz petlje i poziva rutinu TurnOff.

U bilo kojem trenutku tijekom petlje "uključeno stanje", ako je prekidač pritisnut dulje od nekoliko milisekundi, bljeskamo svjetla za potvrdu, a zatim postavljamo zastavicu koja uzrokuje da se vrijednost timera uvijek resetira - stoga se svjetla nikada ne gase opet. Ponovnim pritiskom na prekidač svjetla ponovno bljeskaju i petlja izlazi, dopuštajući svjetlima da se ugase i da se resetira.

Korak 5: Stavite sve u okvir

Nakon što ste sve povezali, vrijeme je da to isprobate.

Otkrio sam da moje izvorno mjesto za senzor ne bi radilo, pa sam skratio kabel i postavio ga na novo mjesto - privremeno sam ga zalijepio mrljom topljivog ljepila, ali tamo radi tako dobro, imam ostavio je zaglavljenom umjesto da je koristio čičak -jastučiće.

Na senzoru postoji nekoliko promjenjivih potenciometara koji vam omogućuju podešavanje osjetljivosti PIR -a i koliko dugo se senzor aktivira. Budući da kontroliramo element 'koliko dugo' u kodu, možete ostaviti ovo na najnižoj vrijednosti, ali slobodno prilagodite opciju osjetljivosti. Tu je i kratkospojnik - ovo sam ostavio u zadanom položaju, jer omogućuje 'ponovno pokretanje' senzora - ako vas otkrije samo jednom, onda uvijek istekne vrijeme, vrijeme je da pomaknete ovaj prekidač!

Kako bih vam pomogao s testiranjem, privremeno sam skratio vrijeme trajanja svjetla na otprilike 12 sekundi, umjesto da čekam otprilike 2 minute. Imajte na umu da ako napravite manje od vremena potrebnog za potpuno utapanje, kôd će uvijek premašiti maksimalno vrijeme i nestati odmah.

Za LED trake morate rezati trake na mjestima označenim na traci. Zatim, oštrim nožem (ali pazite da ga ne prerežete do kraja!), Izrežite vodootporni premaz do metalne trake, a zatim ga ogulite, otkrivajući dva jastučića za lemljenje. Stavite malo lema na njih (opet pazite da ih ne pregrijete) i pričvrstite komad dvožilne žice. Zatim na drugom kraju žice lemite utikač tako da ga možete priključiti u utičnicu kako bi krug pokrenuo.

Napomena: iako sam kupio konektore od 90 stupnjeva za LED trake na koje možete jednostavno kliziti, ALI otkrio sam da oni stvaraju tako lošu vezu da bi treperili ili pali. Stoga sam izrezao trake na željenu veličinu i umjesto toga lemio spojni kabel između komada LED trake. To mi je također pomoglo kad sam morao pokrenuti traku ispod ormara, jer sam morao spajati duže tamo gdje su bile perilica posuđa i hladnjak.

Priključite sve zajedno, a zatim uključite napajanje u električnu mrežu. Ako se približite PIR senzoru, on bi se trebao aktivirati i trebali biste vidjeti kako svjetla nestaju na graciozan način.

Ako se svjetla, poput mene, gase pogrešnim redoslijedom, jednostavno provjerite koji je to kabel i isključite/zamijenite kabele u drugu utičnicu dok ne nestane.

Možda ćete također htjeti prilagoditi postavke programa (primijetio sam da su LED trake duže, tamnije pri "punoj svjetlini") i jednostavno možete priključiti arduino na svoje računalo i ponovno učitati novi program.

Iako sam negdje pročitao da nije dobra ideja imati dva izvora napajanja u Arduinu (USB daje i napajanje), na kraju sam priključio arduino u izvor napajanja, a zatim i USB vezu priključio na računalo tako da Mogao sam pratiti što se događa pomoću monitora serijskog porta. Meni je ovo dobro funkcioniralo, pa ako želite i ovo, ostavio sam serijske poruke u kodu.

Nakon što potvrdite da sve radi, vrijeme je da sve stavite u kutije. Za to sam jednostavno upotrijebio vruće ljepilo.

Ako pogledate položaj svega u kutiji, vidjet ćete da MOSFET ploče mogu sjesti s obje strane kutije, a kabel s izlaza ovih petlji oko i utičnice od 2,1 mm tada možete postaviti do samog MOSFET -a kroz rupu i pričvršćenu maticu da ga drži na mjestu. Mala mrlja ljepila pomaže u držanju na mjestu, ali ako je potrebno, i dalje se mogu skinuti.

Arduino bi se trebao postaviti bočno na vrhu kutije, a chocblock za napajanje trebao bi sjediti na dnu.

Ako imate vremena za izmjeru i ponovno lemljenje svih kabela, slobodno to učinite, ali budući da je i unutar kutije i skriven ispod mojih radnih ploča, ostavio sam svoje 'štakorsko gnijezdo' žica u sredini kutija (dalje od hladnjaka na MOSFET -ovima, u slučaju da se zagriju).

Zatim jednostavno stavite poklopac na kutiju, priključite ga i uživajte!

Korak 6: Sažetak i budućnost

Nadam se da vam je ovo bilo korisno i iako sam ga dizajnirao za svoju novu kuhinju (s četiri LED elementa), lako se može prilagoditi u druge svrhe.

Smatram da ne koristimo glavna kuhinjska svjetla jer ove LED diode daju dovoljno svjetla za većinu namjena, a kuhinju čine zanimljivijim.

Ovo je moj prvi Arduino projekt, i zasigurno neće biti posljednji jer mi dio kodiranja omogućuje korištenje mojih (zahrđalih!) Vještina kodiranja umjesto procesa elektroničkog projektiranja, a Arduino povezivanje i podrška pružaju puno zaista cool funkcija bez potrebe raditi mnogo električnih krugova.

Mogao sam samo kupiti same MOSFET -ove (ili koristiti drugu metodu) za pogon velike struje LED traka, ali to bi značilo kupnju potpornih komponenti (diode, otpornika itd.), A SMD LED na ploči bio je koristan, pa sam osjetio da sam platio mali dodatak za ploče što je bilo opravdano.

Možda želite ovo izmijeniti kako biste pokrenuli druge vrste rasvjetnih krugova, pa čak i ventilatore ili druge krugove motora u vašem specifičnom projektu. Trebao bi raditi isto i metoda Pulse Width Modulation bi trebala raditi s tim uređajima u redu.

U našoj kuhinji svjetla bi trebala biti za naglašavanje, pa ih koristimo cijelo vrijeme. Međutim, prvobitno sam razmišljao o dodavanju svjetlosnog senzora kako bih omogućio stanje "UKLJUČENO" samo ako je dovoljno mračno. Zbog stupnjevitih petlji u kodu, bilo bi lako dodati otpornik ovisan o svjetlu u jedan od analognih pinova na Arduinu, a zatim promijeniti uvjet prekida u petlji 'OFF' kako bi se jednostavno čekalo da senzor I LDR biti ispod određene vrijednosti, na primjer while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) i (LDR <= 128));.

Javite mi što mislite ili što činite s ovim i bilo kojim drugim prijedlozima!