Razbijanje vinskih čaša sa zvukom!: 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:36

Pozdrav i dobrodošli!

Evo potpunog demo projekta!

Zvučnik doseže do krajnjih 130 dB na rubu svoje cijevi, pa je zaštita sluha ZAVRŠNO ZAHTJEVNA!

Ideja za ovaj projekt je sljedeća:

Želim snimiti rezonantnu frekvenciju vinske čaše pomoću malog mikrofona. Zatim želim ponovno proizvesti istu frekvenciju na mnogo većoj glasnoći da se staklo razbije. Također želim moći fino podesiti frekvenciju u slučaju da je mikrofon bio malo isključen. I na kraju, želim da sve bude otprilike veličine velike svjetiljke.

Upravljanje tipkama i rad:

- Gornji lijevi brojčanik je rotacijski davač. Može se beskonačno vrtjeti i pokupit će u kojem smjeru se okreće. To omogućuje podešavanje izlazne frekvencije u bilo kojem smjeru. Rotacijski koder također ima unutarnji gumb koji vam omogućuje da ga 'kliknete'. Imam ovo za resetiranje izlazne frekvencije na ono što ste izvorno 'snimili'. U osnovi samo skida vaše ugađanje.

- Gore desno je prekidač za uključivanje/isključivanje. Uključuje ili isključuje napajanje cijelog kruga.

- Dolje lijevo je gumb za snimanje mikrofona. Naizmjence se snima frekvencije koje treba zanemariti i frekvencije snimanja koje se reproduciraju. Na ovaj način možete ukloniti "Ambijentalne frekvencije" prostorije u kojoj se nalazite.

- Dolje desno je gumb za izlaz zvučnika. Dok je pritisnut, zvučnik počinje emitirati frekvenciju koju je prethodno snimio.

Ako ste i vi zainteresirani za razbijanje stakla, slijedite ove upute i možda ćete usput naučiti nešto uredno. Samo upozorenje, ovaj projekt uključuje mnogo lemljenja i 3D ispisa, pa bi moglo biti malo teško. Istodobno, već ste prilično nevjerojatni u izradi stvari (Vi ste na Instrucables -u, zar ne?).

Zato se pripremite i…

Napravimo robote!

Korak 1: Materijali, alati i oprema

Budući da ovaj projekt ne mora biti učinjen baš onako kako sam ja napravio, uključit ću popis 'potrebnih' i 'izbornih' popisa materijala, ovisno o tome koliko želite izgraditi! Opcijski dio uključuje 3D ispis kućišta zvučnika i elektronike.

POTREBAN:

Materijali:

• Čaše za vino - sve je u redu, otišao sam u Goodwill i našao jeftinu, što tanje to bolje
• Žica (razne boje će biti korisne, koristio sam 12 mjerač)

• 6S 22,2v Lipo baterija (stvarno vam ne treba velika mAh, koristio sam 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Neka vrsta priključka za bateriju. Ako ste koristili gornji, to je XT60:

• Zvučnik s kompresijskim pogonom - trebate nešto s visokom osjetljivošću (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon kompatibilan s Arduinom:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno za ne-souldering ili Nano za souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotacijski koder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Neka vrsta prekidača za uključivanje/isključivanje je također korisna (koristio sam ove):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Pritisni gumbi:

  www.adafruit.com/product/1009

• Pojačalo od najmanje 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC za napajanje Arduina:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Alati / oprema:

• ZAŠTITA SLUHA - Ne šalite se, ovaj tip ima oko 130 dB, što može uzrokovati trenutnu štetu
• Lemilica
• Lem
• Skidači žica
• Brusni papir
• Pištolj za vruće ljepilo

NIJE OBAVEZNO:

Sljedeće je potrebno samo ako i vi želite izraditi potpuno 3D tiskano kućište za svoj projekt

Materijali:

• Konektori za metke:
• Termoskupljanje žice:
• Mnogo ABS niti - nisam mjerio koliko sam potrošio, ali postoje dva otiska ~ 24 sata i jedan ispis ~ 8 sati
• Asortiman vijaka i vijaka M3 - Tehnički, vjerojatno možete koristiti bilo koju veličinu ako želite izbušiti rupe za nju. No dizajn sam napravio s vijcima M3 na umu.

Alati / oprema:

• 3D pisač - koristio sam Ultimaker 2
• Dremel je koristan i ako pisač s vaše strane ostavi neke ostatke.

Korak 2: Izradite ispitni krug

Zatim ćemo najvjerojatnije htjeti izgraditi krug koristeći kratkospojne žice i matičnu ploču!

Tehnički, ovaj korak nije potreban ako želite ići izravno na lemljenje na Arduino Nano, ali toplo bih preporučio da to ipak učinite. To je dobar način da isprobate sve svoje dijelove i provjerite znate li gdje sve ide prije nego što sve stavite u mali zatvoreni prostor.

Na prvoj objavljenoj slici nisam spojio ploču pojačala ili prekidač za napajanje, samo sam spojio pinove 9 i 10 na mini ispitni zvučnik koji sam imao, ali vas potičem da sve spojite prije nego nastavite.

Na krug:

Za napajanje arduina, priključite ga u računalo pomoću USB kabela. Ako nešto nije jasno, dolje ću detaljno razmotriti svaki dio pojedinačno.

Počnimo s napajanjem:

Pozitivni kraj baterije ide u prekidač. To nam omogućuje uključivanje i isključivanje našeg strujnog kruga, a da ne moramo ništa u potpunosti isključiti ili učiniti nešto previše ludo za ponovno pokretanje kruga ako je potrebno. Stvarni prekidač koji sam koristio imao je samo dva terminala, a prekidač ih je ili spojio ili ostavio otvorene.

Pozitivan kraj tada ide od prekidača do ploče pojačala.

Negativni kraj baterije NE mora prolaziti kroz prekidač. Može ići izravno na kraj pojačala.

Zatim, ploča pojačala:

Ploča pojačala ima četiri seta pinova, od kojih svaki ima dvije rupe. Ne koristim značajku 'Mute' na ovoj ploči, pa se ne brinite zbog toga. Već sam gore opisao da bi Power + i Power - trebali dobiti izravno 22,2v iz baterije. Za izlaz, trebali biste ovo spojiti izravno na vodiče na upravljačkom programu za kompresiju. Nije izravno važno koji vodič ide na koji pin, ali ponekad njihovo mijenjanje poboljšava kvalitetu zvuka. Na kraju, Input + i Input - idite na pinove 10 i 9 na Arduinu, opet, redoslijed nije nužno bitan.

Mikrofon:

Mikrofon je vrlo jednostavan. Vcc dobiva 5v od arduina, GND ide na GND na Arduinu, a OUT ide na A0 pin na Arduinu.

Gumbi:

Ako ste ikada prije koristili gumbe na Arduinu, možda ćete se malo zbuniti kad vidite gumbe spojene bez otpornika. To je zato što sam ih postavio za korištenje unutarnjih otpornika koji se nalaze unutar Arduina. To ih u osnovi čini da uvijek čitaju kao VISOKO dok ne pritisnete gumb, a zatim čitaju kao NISKO. To samo čini ožičenje jednostavnijim i lakšim. Ako želite više informacija, pogledajte ove upute:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Gumb koji čita s mikrofona bit će spojen na pin 6, a gumb koji zapravo govori zvučniku da počne stvarati zvuk nalazi se na pinu 5. Ostali pinovi na obje tipke ožičeni su na GND.

Rotacijski koder:

Rotacijski davač koji sam koristio također je sadržavao gumb ugrađen u njega. Dakle, zapravo možete kliknuti brojčanik i čitati ga kao pritisak na gumb.

Ožičenje za to ide na sljedeći način: GND na Arduino GND, + na Arduino + 5v, SW na pin 4, DT na pin 3, CLK na pin 2

Ako želite više informacija o načinu rada rotacijskih davača, pogledajte ovu vezu:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

I to je to za krug!

Korak 3: Testni kôd

Sada je vrijeme da postavite neki kôd na svoj Arduino

Moj repo možete preuzeti na GitHubu koji sadrži sve potrebne datoteke:

Ili sam učitao samo datoteku GlassGun.ino na dno ovog koraka

Sada, razgovarajmo malo o tome što se događa. Prvo, u ovom projektu koristim nekoliko različitih knjižnica koje morate PREUZETI. Knjižnice su način dijeljenja modularnog koda s nekim, što im omogućuje jednostavan način da nešto integriraju u svoj projekt.

Koristim sve ove:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Svaki od njih ima upute o tome kako se instalirati u vaš Arduino imenik. Ako trebate više informacija o Arduino knjižnicama, pogledajte ovu vezu:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Ova zastavica omogućuje korisniku jednostavno isključivanje ili uključivanje ispisa na zaslonu u serijsku liniju:

// Zastava za otklanjanje pogrešaka

boolean printDebug = true;

Ovo inicijalizira varijable koje se koriste za snimanje frekvencije i vraćaju onu koja se najviše pojavljivala:

// Hvatanje frekvencijeLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int načinSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = istina;

Time se postavljaju vrijednosti za izlaz zvučnika. freqModifier je ono što dodajemo ili oduzimamo izlazu na temelju podešavanja rotacijskog davača. modeValue je ono što drži snimku s mikrofona. Konačni izlaz je samo modeValue + freqModifier.

// Frekvencija koja emitira

int freqModifier = 0; int modeValue;

Postavlja rotacijski koder pomoću biblioteke:

// Ugađanje pomoću rotacijskog davača

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotacijski r = Rotacijski (encoderPinA, encoderPinB);

Određuje pinove na koje su tipke pričvršćene:

// Gumbi za aktiviranje mikrofona i zvučnika

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Ova vrijednost govori je li zabilježena frekvencija iznimno visoka ili niska:

// varijable pokazatelja izrezivanja

boolean clipping = 0;

Za snimanje frekvencije koristi se:

// varijable pohrane podataka

bajt newData = 0; bajt prevData = 0;

Koristi se u stvarnom izračunavanju frekvencijskog broja na temelju oscilacija:

// frekventne varijable

unsigned int timer = 0; // broji razdoblje vala unsigned int period; int frekvencija;

Sada, na stvarno tijelo koda:

Ovdje postavljamo gumbe mikrofona i zvučnika tako da ne koriste otpornike pri pritisku gumba kao što je prethodno opisano u koraku testnog kruga (više informacija: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I također nazovite resetMicInterupt, koji radi neke vrlo niske razine postavki pinova da sluša A0 pin u vrlo različitim vremenskim razdobljima. Koristio sam ovo uputstvo da me vodi kroz to kako dobiti frekvenciju iz ovih vrijednosti:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // LED indikator pin pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // PinMode za pin mikrofona (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // dijable interrupts // postavlja kontinuirano uzorkovanje analognog pina 0 // briše ADCSRA i ADCSRB registre ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // postavljen referentni napon ADMUX | = (1 << ADLAR); // lijevo poravnavanje ADC vrijednosti- tako da možemo pročitati najvećih 8 bita samo iz ADCH registra ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // postavljanje ADC sata s 32 predkalerara- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // omogući automatsko okidanje ADCSRA | = (1 << ADIE); // omogući prekide kad mjerenje završi ADCSRA | = (1 << ADEN); // omogući ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // pokretanje ADC mjerenja sei (); // omogući prekide} ISR (ADC_vect) {// kad je nova ADC vrijednost spremna prevData = newData; // pohrani prethodnu vrijednost newData = ADCH; // dobije vrijednost iz A0 if (prevData = 127) {// ako se povećava i prelazi razdoblje srednje točke = timer; // dobiva timer razdoblja = 0; // resetira tajmer} if (newData == 0 || newData == 1023) {// ako je izrezivanje PORTB | = B00100000;/ /postavite pin 13 visoko uključeno indikator izrezivanja led clipping = 1; // trenutno izrezivanje} timer ++; // mjerač povećanja brzinom od 38,5 kHz}

Mislim da je većina koda ovdje dovoljno jednostavna i trebala bi biti prilično čitljiva, ali istaknut ću neka zbunjujuća područja:

Ovaj dio uglavnom dolazi iz Rotary knjižnice. Sve što kaže je da ako ste se pomaknuli u smjeru kazaljke na satu, povećajte freqModifer za jedan, ako niste išli prema gore, mora da ste se spustili, pa spustite freqModifier za jedan.

rezultat bez znaka char = r.process (); // Provjerite je li se okretni davač pomaknuo

if (rezultat) {firstHold = true; if (rezultat == DIR_CW) freqModifier ++; // Ako smo se pomaknuli u smjeru kazaljke na satu, povećajte, u suprotnom, smanjite else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

U sljedećem odjeljku pokrećem svoj algoritam na snimljenim podacima o frekvenciji kako bih pokušao dobiti najdosljednije očitanje frekvencije iz vinske čaše. Prvo, kratko pritisnem tipku mikrofona. Ovaj kratki pritisak tipke snima "Loše podatke" s mikrofona. To je jednako vrijednostima koje želimo zanemariti. Mi ih se držimo, tako da kad dobijemo "dobre podatke", možemo ih proći i ukloniti sve loše.

void getMode () {boolean doAdd = true // Prvi pritisak na gumb trebao bi biti kratak kako bi se dobile "loše vrijednosti" ili vrijednosti za koje znamo da su loše // Ovo se izmjenjuje između snimanja "loših podataka" i "dobrih podataka" ako (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Loši podaci:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pauza; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = istina; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Ovdje prolazimo kroz "dobre podatke" i uklanjamo sve one koji odgovaraju "lošim podacima od prije"

Kad god uklonimo jedan element s popisa, moramo se vratiti korak u našoj vanjskoj petlji (j--) jer ćemo u protivnom preskočiti vrijednosti.

drugo {

if (printDebug) Serial.println ("Nije loš podatak:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Uklonjeno:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; pauza; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; za (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; inače badData = istina; freqData.clear (); }

Korak 4: Podesite svoj mikrofon

To mi je vjerojatno bio jedan od najtežih koraka, jer sam to radio zajedno s uređivanjem koda za proizvodnju ispravne izlazne frekvencije.

Budući da Arduino ne može čitati negativne napone (poput zvučnih valova), sklop ugrađen u mikrofon pretvara sve u pozitivan napon. Umjesto nekoliko milivolti pozitivnih i nekoliko milivolti negativnih, krug to pokušava promijeniti na pozitivnih 5v i 0v. Međutim, ne može znati koliko je glasan izvorni zvuk. Da bi to riješili, u krug dodaju mali potenciometar (vijak).

To vam omogućuje da 'podesite' svoj mikrofon na razinu zvuka vinskih čaša.

Dakle, kako to zapravo postižete?

Pa, svoj Arduino možete spojiti na računalo putem USB kabela, otvoriti serijski monitor klikom na ikonu u gornjem desnom kutu Arduino uređivača.

Postavite brzinu prijenosa na 9600.

Kada prenesete kôd na Arduino, trebali biste vidjeti da se u tom novom prozoru pojavljuju sve poruke "printDebug".

Da biste zapravo pravilno podesili mikrofon, preporučio bih da na svoj telefon nabavite aplikaciju koja čita frekvencije (poput ove) i zapravo saznate koja je točna frekvencija vašeg stakla. Okrenite staklo s otvorenom aplikacijom, pronađite točnu frekvenciju, a zatim počnite ugađati mikrofon dok ne dobijete prilično dosljedne rezultate.

Dakle, proces je sljedeći:

1. Zavežite staklo s otvorenom aplikacijom spektrometra i pogledajte koja je prava rezonantna frekvencija
2. Snimite "Loše podatke" brzim pritiskom na gumb ožičenog mikrofona na vašem krugu
3. Držite gumb mikrofona pritisnutim na strujnom krugu sa stvarnim mikrofonom blizu stakla i okrenite staklo odvijačem ili nečim sličnim
4. Pogledajte izlaz na serijskom monitoru i provjerite je li blizu prave vrijednosti frekvencije
5. Lagano namjestite vijak potenciometra na mikrofonu i ponovite

Također možete samo pokrenuti skriptu 'mic_test', koja će stalno pokretati mikrofon, emitirajući ga na zaslon. Ako to učinite na ovaj način, morat ćete okrenuti vijčani potenciometar dok je kod u tijeku da vidite gdje je to najbolje mjesto.

Korak 5: Razbijte staklo

Vrijeme je za razbijanje starog stakla!

Prvo, UVJERITE SE DA NOSITE ZAŠTITU UHA!

Postoji umjetnost postići da sve sjedne na svoje mjesto kako bi se staklo razbilo.

1. Morate obrusiti rub čaše za vino
2. Morate ispravno podesiti frekvenciju
3. Morate pravilno izvesti kut
4. morate paziti da vaša čaša za vino ne izgubi dragocjenu vibracijsku energiju pri podrhtavanju

Dakle, najbolji način da to učinim je:

Prvo, kao što sam rekao, izbrusite rub čaše za vino. Ako to ne učinite, staklo nema početnu točku loma i nikada neće moći napraviti pukotinu. Lagano brušenje je sve što je potrebno, taman dovoljno za nekoliko mikro-abrazija.

Uvjerite se da je vaša frekvencija ispravna, tako što ste nakon snimanja frekvencije stavili nešto poput slamke ili patentnog zatvarača u staklo. To vam omogućuje da vidite kada učestalost uzrokuje odbijanje i vibriranje stavke.

Drugo, pokušajte usmjeriti zvučnik prema najširem dijelu stakla neposredno prije nego se staklo počne savijati prema vratu. Ovdje se događa da slama ili patentni zatvarač jako odskaču, pa biste trebali moći vidjeti koji dio najbolje funkcionira.

Na kraju sam čašu zalijepila za stol. Ako staklo ima mogućnost vibrirati cijelo staklo i kliznuti po stolu, gubi vibracije koje bi inače utjecale na to da se rub čaše zatresa. Dakle, moja preporuka je da staklo labavo zalijepite ljepljivom trakom za stol. Ako ga previše zalijepite, uopće neće moći vibrirati!

Provedite neko vrijeme igrajući se s njim kako biste pokušali postići odgovarajuće razine i svakako ga snimite kako biste mogli pokazati svim svojim prijateljima!

Korak 6: (Opcionalno) Lemljenje

Dakle, odlučili ste napraviti cijelu stvar, zar ne? Pa dobro za vas! Sigurno sam uživao radeći to!

Pa, prvo prvo. Krug je u osnovi isti, postoje samo neke suptilne razlike.

1. Lemit ćete izravno na žice zvučnika
2. Zvučniku ćete dodati konektore za nabrajanje
3. Dodati ćete BEC za napajanje Arduino Nano

Jedna kratka napomena, ne želite lemiti na glavni prekidač za napajanje dok ne bude unutar kućišta. To je zato što se prekidač mora napajati odozgo, za razliku od ostalih dijelova koji se mogu umetnuti odozdo. Ako lemite na prekidač prije nego što je u kućištu, nećete ga moći staviti.

Pozitivan kraj naše baterije prvo ide do prekidača, a do BEC -a. Ovo smanjuje naš napon s 22,2 V na 5 V kako bi Arduino dobio napajanje. Pozitivan kraj baterije također ide na Power+ kraj našeg pojačala. Ovo daje 22,2 V izravno na pojačalo.

BEC donji naponski kraj ide od + do + 5v na Arduinu, i - do GND na Arduinu.

Toplo se preporučuje upotreba izolacije žica na konektorima metaka kako se ne bi dodirivali i kratki spoj.

Također, nećete lemiti ništa posebno. Vi samo lemite u zrak, to je tehnika koju ja nazivam "zračno lemljenje" Na početku se nekako teško snaći, ali naviknete se na to nakon nekog vremena.

Kad završite s lemljenjem, dobro je uzeti vruće ljepilo i pokriti sve izložene žice ili dijelove. Vruće ljepilo čini izvrstan izolator koji se može nanijeti na gotovo svaku elektroniku. Skida se uz određeni napor, pa se može preoblikovati ako zabrljate. Ali svakako pokušajte pokriti bilo koje nogice gumba, zaglavlja iglica ili druge izložene dijelove, tako da ništa ne krati.

Korak 7: (Izborno) Kućište za ispis

S ovim projektom možete ispisati tri datoteke:

1. Prednji dio koji drži zvučnik i mikrofon
2. Srednji bit koji sadrži svu elektroniku, gumbe i bateriju
3. Poklopac baterije

Svi dijelovi su otprilike 48 sati ispisani na Ultimaker 2 tvrtke Georgia Tech. Obavezno ispišite s podrškom, jer na ovom ispisu postoje veliki prevjesi.

Svi su dijelovi dizajnirani tako da čvrsto pristaju, pa će im možda trebati malo brušenja ili lagani dremel kako bi bili pravi. Nisam imao problema sa strojevima koje sam koristio.

Korak 8: (Opcionalno) Boja - za dodatnu hladnoću

Mislio sam da bi bilo super dodati otisku boje. Slobodno učinite sve što mislite da izgleda super s bojama koje imate. Na sebi sam imao neku akrilnu boju, i činilo se da to dobro funkcionira. Činilo se da traka koju sam koristio nije držala boju otprilike onoliko koliko sam se nadala, pa je došlo do krvarenja, ali mislim da je sve ispalo u redu.

Korak 9: (Opcionalno) Sastavite

Sada kada su svi dijelovi ispisani, lemljenje čvrsto i kôd radi, vrijeme je da sve to spojite na jedno mjesto.

Otkrio sam da je najlakše postaviti Arduino bočno uza zid, tada bi ploča pojačala mogla sjediti ravno na dnu.

Gumbi su dizajnirani tako da odgovaraju kompresiji. Dakle, samo bi ih trebalo prisiliti da uđu u svoje utore i ostanu tamo. Međutim, ako vaš pisač nema takvu toleranciju, slobodno nabavite komad trake ili vruće ljepilo kako biste ih pričvrstili na utore.

Rotacijski davač ima svoj vijak, tako da ga možete samo zategnuti s vrha maticom koju pruža.

Prekidač za napajanje mora biti umetnut odozgo. Možda će trebati malo forsiranja da biste ga unijeli, ali trebao bi se lijepo uklopiti kad se nađe u utoru.

Nakon što su postavljeni, prvo postavite mikrofon, a zatim zvučnik. Također sam otkrio da mikrofon nije potrebno uvrtati, jer ga je kompresija rupe i zvučnik na vrhu lijepo držala.

Baterija bi trebala čvrsto stajati na stražnjoj strani ladice, ali nisam imao problema s umetanjem.

Također sam otkrio da je samo stavljanje vijka M3 na obje veličine otvora poklopca baterije sa strane dovoljno da ostane na mjestu bez matice. Prvotno sam planirao nabaviti jedan jako dugačak vijak koji je prošao skroz kroz drugu rupu, ali nisam je želio pronaći na internetu, a vijak bez matica je izgleda dobro funkcionirao.

Korak 10: (Izborno) Ponovo razbijte staklo

Slobodno se u ovom trenutku uživajte u slavi razbijenog stakla oko vas. Udahni, uspio si. Pomirisajte krhotine dok lete svuda oko vas.

Sada imate potpuno funkcionalan, ručni, besprijekorno dizajniran stakleni audio top koji razbija staklo. Ako vam netko dođe s čašom vina, slobodno istjerajte ovog zlog dječaka i razbijte tu stvar ispred njih. Istini za volju, vjerojatno biste im slomili bubne opne prije nego što bi im se staklo razbilo, ali bez obzira na sve, oni su onesposobljeni.

Ozbiljno, hvala što ste odvojili vrijeme za izradu svog malog projekta. Ako imate bilo kakve povratne informacije ili poboljšanja koja želite da napravim, javite mi! Više sam nego slušan!

I posljednji put…

Napravimo robote!

Drugoplasirani na audio natjecanju 2018