Kako digitalizirati dijapozitive i negativne filmove pomoću DSLR -a: 12 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32

Svestrano i stabilno postavljanje za digitalizaciju slajdova i negativa s DSLR -om ili bilo kojom kamerom s opcijom makronaredbe

Ovo uputstvo ažuriranje je Kako digitalizirati negative od 35 mm (postavljeno u srpnju 2011.) s nekoliko poboljšanja za proširenje njegove funkcionalnosti. Moje zanimanje za korištenje ove metode za kopiranje negativa i dijapozitiva povećalo se otkad sam prije nekoliko godina ponovno započeo snimanje filma. Iznio sam iz ormara najbolje od svojih starih filmskih kamera, kupio još par (rabljeno po vrlo niskim cijenama) i koristim ih isto koliko i svoj DSLR. Također razvijam crno -bijele negative, nešto što sam nekada radio dok je film bio jedini dostupan medij. Budući da dosta često kopiram negative, morao sam redizajnirati postavku i povećati njezinu svestranost i učinkovitost. Razlozi zašto sam još uvijek zainteresiran za film raspravljaju se u dva posljednja koraka ovog uputstva

Korak 1: Lekcije naučene iz prethodnih postavki

Postavljanje instruktora iz 2011. prikazano je na fotografiji. Ovo su aspekti koje sam morao promijeniti: 1. Pokretna platforma Uključio sam meccano pozornicu kako bih dodao preciznost u fokusiranju. To zapravo nije bilo potrebno jer je izoštravanje objektiva i korištenje značajke uvećanja prikaza uživo fotoaparata više nego dovoljno. Osim toga, u slučaju negativa 6x6 trebala mi je veća udaljenost između okvira i kamere, pa sam zamijenio mekanski dio kliznom platformom, povećavajući tako raspon udaljenosti do 25 cm.2. Držač za 35 -milimetarske negative U starom postavljanju, negativi su bili labavi i ostali su ravni samo ispred zaslona. To je učinilo učitavanje negativa malo težim i dugotrajnijim, a mogli su se i lakše oštetiti. Odlučio sam izrezati sve svoje negative u 5 kadrova, kao i one koje već imam u arhivi, te montirati pruge u držač za domaće filmove. Ovo se pokazalo kao velika nadogradnja. Toplo preporučujem svima koji čine isto da naprave ili kupe jedan od ovih koji se koriste u skenerima.

3. Zasloni

Napravio sam 2 ekrana: jedan za negative od 35 mm i dijapozitive (s obje strane) i jedan za negative srednje veličine 6x6. Montiraju se na kliznu platformu s dva vijka i mogu se jednostavno instalirati/demontirati.4. Izvor svjetla Koristio sam projektor, što je naravno u redu pod uvjetom da leće projektora držite čistima. Zamijenio sam to jednostavnim kartonskim reflektorom koji ima neke prednosti (a) homogena svjetlost zbog refleksije i difuzije (b) brže se postavlja jer koristi stolnu svjetiljku (c) nema potrebe za korištenjem neprozirnog zaslona poput akrilne plastike koji upija svjetlost. Na ovaj način sam dobio 1-2 koraka zatvarača.

Korak 2: Nekoliko važnih savjeta

Uspjeh ove metode ovisi o mnogim čimbenicima:

• Negativ treba ravnomjerno osvijetliti izvorom niti. Izvor niti (halogen ili drugi) ima širi i ujednačeniji spektar i bliži je percepciji ljudskog oka nego LED diode na primjer (vidi sliku).
• Osvjetljenje bi trebalo biti dovoljno intenzivno, tako da možete kopirati najslabije boje koje mogu biti na negativu. Ovo će također smanjiti šum na konačnoj slici.
• Pažljivo se usredotočite. Fokusiram se na zaslon uživo pomoću oznake za povećanje x20
• Vraćanje ravnoteže boja osjetljiv je posao. Negativi u boji izgledaju crvenkasto, a kad su obrnuti plavkasto. Kad je moguće, sačuvajte dio ivice negativa pri fotografiranju s DSLR -om. Upotrijebite boju ove trake kao "bijelu" za vraćanje ravnoteže boja sa svojim softverom.
• Ako vaša kamera ima opciju RAW, nastavite je koristiti i spremite je u RAW i JPEG. Ovaj format će vam pomoći da oporavite preeksponirana i nedovoljno eksponirana područja i poboljšate svoju konačnu sliku. Za neke osnovne informacije pogledajte upute tvrtke ChronicCrafter. Ako se to uopće računa, jednom kad sam počeo koristiti RAW postao je trajan.

i evo bonus savjeta koji smatram vitalnim i dolazi iz mog osobnog iskustva:

Prije početka pregledajte svoj negativ/slajd pomoću reflektiranog svjetla koje dolazi s površine, npr. stolna svjetiljka koja svijetli na bijelom papiru na vašem stolu. Pažljivo pogledajte boje i kontrast. Pokušajte imati na umu sliku koju vidite. Na ovaj ili onaj način trebali biste se moći približiti ovoj slici u smislu boja, intenziteta i kontrasta. Ako to ne učinite, tada ste (a) podcjenjivali prilikom kopiranja DSLR -om ili (b) učinili ste pogrešne poteze u naknadnoj obradi slike

O softveru:

• Osnovne operacije naknadne obrade koje su vam potrebne (obrezivanje, mijenjanje boja, nijansa/zasićenje, balans boje, temperatura boje, gama krivulja, kontrast, izoštravanje/zamućenje) mogu se izvesti s mnogo softvera, besplatno ili bez. Koristim Lightroom koji je zapravo podešen za obradu grupa fotografija.
• Program koji često koristim za jednostavne postupke je Photofiltre, besplatni uređivač slika i lagana prijenosna alternativa Photoshopu.

Korak 3: Izgradnja instalacije

• "Optička klupa" sastoji se od pomične platforme na bazi. Na ovoj su platformi postavljeni različiti okviri za dijapozitive i filmove.
• Svjetlost osigurava stolna halogena lampa nakon refleksije na kartonskoj kutiji. Lightbox se drži magnetom u kontaktu s podloškom.
• Sve komponente prikazane su na fotografiji. Sve je napravljeno od komada šperploče. Izbjegavao sam lijepljenje dijelova i umjesto toga koristio sam vijke kako bih olakšao izmjene.

Korak 4: Izrada svjetlosne kutije

Napravio sam kocku 7cm x 7cm. Mali je, ali radi dobro, reflektirano svjetlo je homogeno i na fotografiji nema znakova vinjetiranja.

Koristio sam karton (malo deblji od onog najčešćeg). Uzorak je dizajniran na sivoj strani. To je jednostavan postupak savijanja i lijepljenja prikazan na fotografijama. Nakon presavijanja sve vanjske strane trebaju biti bijele. Glavni reflektor (srednja traka) je zakrivljen i posljednji je dio za savijanje i lijepljenje. Treba paziti da površina bude čista.

Korak 5: Panel za dijapozitive i 35 mm

Udaljenost kamere i filma potrebna za dijapozitiv i negativ jednaka je pa sam ih odlučio napraviti na istom okviru od šperploče.

Držač tobogana je vrlo jednostavan. Klizač je umetnut u drveni džep i pričvršćen gumom. Guma drži klizni dio tangente na okviru i ovo je najjednostavnije rješenje koje sam se mogao sjetiti.

Kao što sam već govorio, napravio sam držač za film od kartona i canson papira. To pomaže u zaštiti negativa i čini cijelu postavku "user friendly".

Okvir je prekriven canson papirom. Nosači držača izrađeni su od drveta i zalijepljeni su na okvir.

Korak 6: Filmska ploča srednjeg formata 6x6

U slučaju negativa srednjeg formata, kritičnije je od kućišta od 35 mm čvrsto ga držati na sve četiri strane. Tako sam od canson papira napravio neku vrstu "omotnice" i držao je na mjestu s dvije gume.

U budućnosti namjeravam napraviti kartonski držač kao u slučaju filma od 35 mm.

Korak 7: Kamera i objektiv

Kratki savjet: za ovaj posao upotrijebite najbolju kameru koju imate

Nadogradio sam objektiv koji sam koristio na svom Olympusu s Heliosa 44 na 50 mm/1,8 Pentacon primarni objektiv koji mi je dao prijatelj. Ovo se koristi kao makro objektiv uz pomoć produžnih prstenova M42 (obje se stavke mogu pronaći na e-bayu po povoljnim cijenama)

Najbolje rješenje bilo bi korištenje makro objektiva prikladnog za vaš specifični DSLR (vjerojatno skupo), a drugo najbolje je korištenje makro produžne cijevi za vašu određenu kameru koja će vam omogućiti automatsko fokusiranje (jeftinije)

Korak 8: Rad s dijapozitivima

Ova specifična fotografija snimljena je u Tynisiji prije mnogo godina FED3 kamerom i Kodak 200 ISO slide folijom.

Kopirao sam dijapozitiv sa 100 ISO, otvorom blende f11.0 i vremenom ekspozicije od 1/30 sek. Rezultat izgleda nedovoljno eksponiran, ali informacije su tu.

• Radeći sa Lightroom -om, prvo sam izrezao fotografiju i povratio istaknute podatke pomoću RAW podataka. Ovo još više zatamnjuje fotografiju pa u ovom trenutku morate pojačati svjetlost.
• Posljednja faza je ispravljanje tonske ravnoteže pomoću gama grafikona. Lightroom nudi 4 različite tonske zone za podešavanje. Na kraju sam malo izmijenio boje tako što sam malo smanjio temperaturu boje, blagi plavi pomak na cijelu shemu boja.

Korak 9: Rad s crno -bijelim

Ova je fotografija snimljena fotoaparatom Canon EOS 1000F s objektivom s kojim je došla (zumiranje 35-80, f3,5). Film je B/W Kodak TMAX 400. Negativ sam kopirao Pentacon lećom pri f = 8,0 i t = 1/40 sekundi, ISO = 100. Crno -bijelo je obično najjednostavniji slučaj i sve sam korake obrade napravio s besplatnim softverom Photofiltre. Evo ih:

1. Uokvirite sliku. Čuvanje granica radi upućivanja u ovom slučaju nije potrebno.
2. Pretvorite ga u C/B negativnu sliku. To se može učiniti na dva načina: Ili odbacite informacije o boji ili postavite zasićenje boje na minimum pomoću alata Hue/Saturation. Rezultat je isti.
3. Obrni boje (uzimajući negativnu sliku)
4. Radite na svjetlini, kontrastu i gama grafikonu kako biste kvalitete tonova doveli u ravnotežu. Često je to vrlo subjektivno

Korak 10: Rad s negativima u boji

Negative u boji relativno je teže ispravno obraditi. Razlog je taj što ne možete prepoznati boje na obrnutoj crvenkastoj slici. Na primjer, na određenoj fotografiji dominiraju zelena i plava, a kad gledate negativ nemate pojma koji je koji. Ovdje su vam potrebni savjeti dati u 2. koraku.

• Pregledajte negativ pod svjetlom kako biste prepoznali ono što očekujete vidjeti na posljednjoj fotografiji.
• Snimite negativ s malo preeksponiranja.
• Ako držite prugu na rubu fotografije, upotrijebite je za vraćanje ravnoteže boja. To se može učiniti prije inverzije boja ili nakon nje. Negativ će nakon balansiranja izgledati sivo.
• Koristite RAW format ako vam je poznat.

11. korak: Film i digitalno

Zašto snimati film?

• Sviđa mi se način na koji se svjetlo raspršuje u filmu. Ovo je drugačije od onoga što dobivate digitalnim fotoaparatima - drugačije, ne bolje ili lošije. Međutim, dinamički raspon filma, tj. Sposobnost zadržavanja detalja u svjetlim dijelovima i sjenama superiorniji je od onoga što dobivate s jeftinim digitalnim fotoaparatima. Raspravu o tome možete pronaći ovdje.
• Brzo i sporo: trebamo ih oboje. Sviđa mi se činjenica da digitalni fotoaparati nude mogućnost mnogih snimki bez troškova u nekoliko minuta koje se mogu pregledati na licu mjesta. Naravno, to vam daje više mogućnosti za snimanje lijepe slike. Međutim, jednako mi se sviđa i činjenica da vam film srednjeg formata daje samo 12 prilika, pa se morate pripremiti i dužni ste malo više iskoristiti mozak prije nego pritisnete okidač. Mislim da ćete time naučiti više cijeniti svoj digitalni fotoaparat i koristiti ga na bolji način.
• Sviđa mi se razvojni postupak. Nakon mnogo godina ponovno sam počeo razvijati crno -bijelo.
• Nostalgičan sam po svojim starim fotoaparatima. Sviđa mi se zvuk mehaničkog zatvarača i zanima me vidjeti kako se oni danas ponašaju i kako se uspoređuju s digitalnim.

Kako dugo?

Sve dok je film dostupan (iako ga je teško pronaći)

Kamere koje koristim

1. Canon EOS 1000F. Lijepo kućište fotoaparata, osrednji objektiv. Ima puno značajki programiranja koje mi se sviđaju. Često na njega montiram druge leće.
2. Yashica Electro 35. Kamera za mjerenje udaljenosti s prioritetom otvora blende s izvrsnim objektivom 45/1,8.
3. Rollei 35 SE. Ova je kamera vrlo neobična. Sve je na krivom mjestu ali navikneš se. Vjerojatno je najmanji te vrste i ne ovisi o bateriji kao prva dva (potrebna mu je baterija za fotometar, ali koga briga).
4. Lubitel 166U i Meopta Flexaret V. Sviđaju mi se oba moja TLR -a. Lubitel je jednostavan, lagan i leća je vrlo jasna. Vinjetiranje je potpis ove kamere. Flexaret je pravi metalni TLR. Objektiv, sustav gledanja i fokusiranje su izvrsni.

Korak 12: Posljednja misao

Fotografija se ne bavi visokom razlučivošću ili visokim ISO -om, već subjektom (sadržajem) i načinom na koji ga doživljavate i prikazujete (kompozicija)

Ako želite da imate kameru s više megapiksela, provjerite što ljudi na web mjestu za lomografiju postižu jeftinom plastičnom Dianasom, povremeno koristeći filmove s istekom roka trajanja koji su namjerno obrađeni pogrešnim kemikalijama

Ako se žalite da vam je potrebno 6400 ISO ili više za pristojan noćni snimak, pogledajte noćne fotografije Georgea Brassaija, sve snimljene s 50-100 ISO filmova

S obzirom na to, ne šteti posjedovati Nikon D4s sa senzorom punog formata i 256000 ISO (proširivo na 409600)

Digitalni ili analogni, neka vas vodi sljedeći citat Henrija Cartier-Bressona:

"Snimiti fotografije znači prepoznati - istovremeno i u djeliću sekunde - i samu činjenicu i rigoroznu organizaciju vizualno opaženih oblika koji joj daju smisao. To je stavljanje glave, oka i srca na istu os."