Gospodin zvučnik - 3D ispisani DSP prijenosni zvučnik: 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32

Fusion 360 projekti »

Moje ime je Simon Ashton i godinama sam izgradio mnogo zvučnika, obično od drveta. Prošle sam godine dobio 3D pisač i htio sam stvoriti nešto što predstavlja jedinstvenu slobodu dizajna koju 3D ispis dopušta. Počeo sam se igrati s oblicima i ovo je ispalo.

FOTO - Kliknite

Pozdravite gospodina govornika! On je:

• 3D ispis
• Stereo
• Napajanje iz baterije
• Bluetooth
• Aktivan
• DSP (ravan odziv 45Hz - 20, 000Hz i linearna faza)

FOTO - Kliknite

Tradicionalno zvučnicima je potrebna elektronika filtera za odvajanje signala za svaki upravljački program i podešavanje zvuka. Ovo može biti prilično nespretan proces koji uključuje velike i skupe dijelove koji dizajnera ipak tjeraju na odabir mnogih značajnih kompromisa.

Gospodin Zvučnik koristi moderni digitalni signalni procesor (DSP) Analog Devices ADAU1401 kako bi zaobišao mnoge tradicionalne dizajnerske kompromise. Prije samo nekoliko godina takva je obrada bila u nadležnosti velikih instalacija profesionalnih zvučnika sa stalkom namjenske opreme, ali sada postaje sve pristupačnija. Ova tehnologija omogućuje dizajneru neviđenu kontrolu nad ponašanjem audio sustava za konačni rezultat što je moguće savršeniji - od dubokih basova do visokih visokih tonova.

Ovo uputstvo dijelim na dvije vrste koraka; Izgradnja i dizajn.

• Koraci označeni (Build) sve su što trebate slijediti da biste napravili vlastiti zvučnik.
• (Dizajn) koraci obuhvaćaju proces kroz koji sam prošao kako bih stvorio gospodina govornika. Ovi koraci nisu nužni za izgradnju gospodina govornika, ali se nadam da će funkcionirati kao obrazovni alat koji će pomoći u učenju o fascinantnoj temi audio dizajna.

Nakon što su ovo prenijeli, nekoliko je ljudi upitalo 'Kako zvuči?' Iskreno nevjerojatno! Nisam očekivao da će 3D tiskano kućište moći zvučati ovako dobro. Vjerojatno ne možete zaključiti iz videa snimljenog na mobitelu, ali evo malo primjera glazbe!

Mr. Speaker Video - Kliknite

Pribor

Gospodin Zvučnik je 3D ispisan, ali morat ćete kupiti nekoliko elektroničkih dijelova da biste ga natjerali da pjeva. Toplo preporučujem da nabavite potpuno iste krugove koje koristim kako biste izbjegli neočekivane probleme.

Navest ću vezu za svaki predmet koji sam stvarno kupio. Ne sponzoriram tog određenog prodavatelja, to je samo za ilustraciju potrebnog dijela. Možda biste radije kupili isti dio na drugom mjestu.

Aliexpress

ADAU1401 DSP ploča (obrada signala)

eBay

• EZ-USB programator (programiranje DSP memorije)
• TPA3118 Mono pojačala (Woofer pojačalo)
• TPA3110 Stereo pojačala (pojačala za visokotonce)
• 14500 baterija i punjača (baterije veličine "AA" s visokim naponom i kapacitetom)
• 4x 'AA' držač baterije (serijski priključak za visoki napon, nije paralelan. Prodaje se kao '6V' za AA baterije)
• Regulator od 5 volti (za napajanje bluetooth i DSP ploča)
• Vata za zvučnike
• M3 vijci s gumbom od 4 mm
• Bluetooth modul M28

Dijelovi Express

• Zvučnik 1kom - Dayton ND91-4
• Visokotonci 2kom - Hi -Vi B1S (alternativni izvor Solen.ca)

RS komponente

• Prekidač za izvor i napajanje (2 kom, dvostruki pol, dvostruko bacanje, zasun)
• Prekidač glasnoće (jednopolni, dvostruki, trenutno)
• Aux utičnica (3,5 mm stereo)

Ukupni trošak trebao bi iznositi približno 125 GBP

Trebat će vam i osnovni alati poput lemilice i razni dijelovi poput ljepila i žice. I, naravno, 3D pisač dovoljno velik (200x200x200) na primjer Ender3 plus PLA filament.

Ažuriranje: Testirao sam vrijeme igranja na jednom punjenju. Trajalo je oko 3 sata.

Korak 1: 3D ispis (izrada)

Govornik je kreiran kao 6 komada (datoteke STL u nastavku).

Sveukupni model dizajniran je u Autodesku Fusion360, a ta je datoteka također dostupna tako da korisnici mogu promijeniti dizajn ako žele. Žao mi je što moram uključiti povijest dizajna jer je postala previše neuredna.

Model Fusion 360

• Tijelo
• Vrh
• Port Tube
• Šalice visokotonca
• Dno
• Poklopac baterije

Dizajnirao sam cijeli zvučnik znajući da će biti 3D ispisan, pa sam izbjegao izravne prevjese gdje je to moguće pomoću iskošenih rubova. 'Fazni utikač' (o tome ćemo kasnije) također pomaže da djeluje kao potpora za otvor visokotonca. Sve to znači da se nosači ne trebaju dodavati tijekom rezanja.

FOTO - Kliknite

Dvije iznimke su donja komponenta koja ima velike prevjese na odjeljku za bateriju i sam poklopac baterije. Bilo bi pametno generirati potpore za oba dijela. To znači da sam dolje ispisao bez podrške i premošćivanje jaza je bilo uspješno.

FOTO - Kliknite

Poklopac baterije dobro se ispisuje bez postavljanja oslonca, ali otkrio sam da adhezija sloja nije dovoljno jaka na isječku koji se mora saviti. Pa sam ga ispisao stojeći s nosačima, kako bih poravnao slojeve na najjači način za isječak.

FOTO - Kliknite

Režem modele u Curi. Kako bi Z-šav bio uredan, omogućite postavke 'Z-Seam Alignment' i 'Z-Seam Position'. Postavite poravnanje na 'Natrag lijevo', a zatim okrenite dio dok se Z-šav ne zadrži uz jedan rub. To se posebno jasno vidi na glavnom tijelu. Z-Seam možete bolje vizualizirati u Curi ako omogućite postavku 'Coasting'.

Također preporučujem da omogućite 'Z-hop' kako glava za ispis ne bi udarila u osjetljive visoke dijelove, poput faznog utikača visokotonca ili priključne cijevi dok se gradi. Omogućujem 'češljanje', ali s postavkom 'Nije u koži'.

FOTO - Kliknite

Toplo preporučujem ispis svih ostalih dijelova prije glavnog tijela. Glavno tijelo ima dugačak ispis pa želite biti sigurni da je za vaš pisač i filament sve uključeno. Koristio sam maksimalno hlađenje dijela kako bih pomogao prevjesima, ali to može rezultirati nekim nizanjem, posebno na malim detaljima poput visokotonca.

FOTO - Kliknite

Nakon što je glavno tijelo tiskano, upotrijebio sam brusni papir od 220 grita za uklanjanje grubih rubova sa stražnje strane ploče fazne ploče kako ne bi došao u dodir s konusom visokotonca. Fazna ploča treba biti cca. 0,5 mm od stožca visokotonca, pa mora biti gladak i čist.

FOTO - Kliknite

2. korak: izbor vozača (dizajn)

Prvi korak u dizajnu zvučnika obično je odabir upravljačkih programa.

Znao sam da će biti potreban manji woofer kako bi veličina gosp. Zvučnika bila razumno prenosiva. Također sam znao da će dva niskotonca (za stereo) trebati dvostruko veću zapreminu kućišta (litre) od jednog niskotonca. Sortirajući mnoge opcije na webu došao sam do Dayton ND91-4.

FOTO - Kliknite

Čini se da ovaj upravljački program nudi najdublji bas od svih 3 "vufera, kao i vrlo impresivan" X-max "koji je mogućnost izleta, ili drugačije rečeno, koliko se niskotonac može pomicati naprijed-natrag za stvaranje zvuka. ako želite duboki bas, morate pomicati puno zraka pa je to važno, osobito na malom vozaču.

FOTO - Kliknite

Osnovni aspekti izvedbe niskotonca mogu se specificirati nizom brojeva koji se nazivaju 'thiele small' parametri. Oni pružaju podatke koji se mogu koristiti u izračunima za predviđanje kako će woofer reagirati u određenim količinama kućišta ili s različitim vrstama bas priključaka. Ne moramo ručno raditi izračune, možemo koristiti softver poput WinISD -a.

Ovdje brzo vidimo da će volumen kućišta od 2,2 L i priključak na 58 Hz proizvesti prilično respektabilan izlaz basa.

FOTO - Kliknite

Postoje neki 3 "subwoofer" upravljački programi koji idu dublje, ali se ne mogu izravno upariti s visokotoncem jer su potpuno fokusirani na bas.

Odlično, imamo niskotonac! Što kažete na visokotonac?

Unatoč tome što se ND91-4 plasira na tržište kao upravljački program 'punog raspona', jednostavno nije. Iako se može činiti da dostiže oko 15 000 Hz gledajući gornji grafikon, to čini samo ako ste točno ispred njega (na osi). Zvukovi visoke frekvencije nestat će ako se pomaknete čak i malo u stranu (izvan osi). Ukratko, ako želimo čuti cijeli glazbeni raspon, a da nismo stegnuti na jednom preciznom mjestu, potreban je visokotonac.

FOTO - Kliknite

Ako ovaj mali 3-inčni woofer jako radi na stvaranju dubokih basa, posljedice će patiti veći raspon zvukova. To je poznato međumodulacijsko izobličenje; jedan zvuk utječe na drugi. To bi moglo biti slično kao da tražite od umjetnika da nacrta detaljnu sliku tijekom vježbanja. Linije koje su trebale biti uredne i glatke mogle bi lako izaći klimave.

Većina pristupačnih visokotonca nije dobra u reprodukciji nižeg raspona visokih tonova pa nisam htio koristiti standardnu svilenu kupolu koju je potrebno zamijeniti niskotoncem ispod 3000 Hz. Umjesto toga, odabrao sam Hi-Vi B1S jer može dosegnuti i do 800Hz, što znači da će veći dio važnog glazbenog raspona ostati detaljan i jasan dok woofer vježba. Također, već sam ih imala u kutiji!

FOTO - Kliknite

Vjerojatno se pitate koji je tu kompromis jer ništa nije besplatno. Trgovina je uglavnom smanjena učinkovitost; B1S ne daje mnogo izlazne razine za ulaznu snagu. Također ima nekoliko neravnina u odgovoru. To može biti problematično za tradicionalni 'pasivni' dizajn zvučnika, ali to nije veliki problem s našim aktivnim dizajnom temeljenim na DSP -u.

FOTO - Kliknite

Korak 3: Akustično oblikovanje prototipa (dizajn)

U ovom trenutku dizajna sastavio sam prvi prototip potpune verzije i došlo je vrijeme da vidim što ti upravljački programi rade u pravom kućištu za riječi.

Točan mikrofon postavljen je ispred gospodina zvučnika i niskotonca i visokotonca izravno spojenih na pojačalo kako bi se testirao sirovi izlaz. Ta su mjerenja provedena pomoću programskog paketa pod nazivom ARTA.

FOTO - Kliknite

Izlaz niskotonca (ispod) izgleda lijepo! Bas ne djeluje toliko snažno kao što je simulirano, ali ide dublje. Stoga izgleda kao da se port može malo skratiti kako bi se povećao jer se pomicanjem ovog 3 -insotonskog zvučnika na 40Hz traži previše. Osim toga, mikrofon je malo bliže wooferu od luke, što će smanjiti bas zvukovi izgledaju slabije nego što jesu. Definitivno možemo raditi s ovim!

FOTO - Kliknite

Izlaz visokotonca (ispod) također izgleda pristojno. Izobličenje ostaje prilično nisko od oko 700Hz do vrha raspona. Ispod 700Hz izobličenje raste. To nam daje razumnu točku filtriranja za prijelaz na woofer za frekvencije ispod 800Hz.

FOTO - Kliknite

Ovdje postoji neočekivano pitanje; oštar zarez oko 17 000 Hz. To bi se lako moglo ispraviti u DSP filtriranju, ali ako mjerimo izvan osi (grafikon ispod, crveni i ljubičasti tragovi) vidimo da se zarez pomiče niže u frekvenciji. Ako to pokušamo ispraviti filterima, kad se slušatelj pomakne na drugi položaj u prostoriji, ispravak više neće biti ispravan. Ako je moguće, trebali bismo to akustički popraviti.

FOTO - Kliknite

Iz iskustva znam da je ova vrsta problema obično uzrokovana odrazom nečega u blizini visokotonca. Kad se reflektirani zvučni val vrati u susret izvornom zvuku, to može ometati uzrokujući udarce ili padove na izlazu, kao što vidimo gore. Zapravo, ovaj učinak čak može biti uzrokovan zvukom s vanjskog ruba konzole vozača koji ometa zvuk iz središta stošca.

Na raspolaganju nam je oružje koje se naziva „fazni utikač“i može utjecati na veće frekvencije visokotonca ili niskotonca. Fazni utikač u osnovi je objekt specifičnog oblika ispred vozača koji prisiljava zvuk da putuje određenom stazom. Ako pravilno odaberemo oblik, možemo osigurati da zvuk koji inače uzrokuje otkazivanje bude blokiran ili krene drugačijom stazom kako ne bi ometao. Nekoliko primjera slika ispod:

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Ovdje sam krenuo na put pokušaja i pogrešaka naoružan blu-takom i 3D pisačem!

FOTO - Kliknite

Počeo sam koristeći blu-tack za stvaranje raznih oblika koje sam zalijepio za tanku žicu ispred visokotonca. Na ovaj način potvrdio sam da se na područje interesa može utjecati i poboljšati. Zatim sam se okrenuo 3D pisaču kako bih brzo stvorio brojne dizajne faznih utičnica i testirao ih. 3D pisači izvrsni su za brzo ponavljanje. Gornji grafikon prikazuje koliko značajne male promjene u obliku dizajna faznog utikača mogu biti.

FOTO - Kliknite

Nakon što sam se dogovorio o optimalnom dizajnu, ugradio sam ga u glavni dio kao sastavni dio, ponovno ga ispisao i spremio neka konačna akustička mjerenja za izvoz u softver za generiranje filtera.

Korak 4: Generiranje filtera (dizajn)

Za proizvodnju DSP filtra izvozimo sirovi odgovor svakog pogonitelja, uključujući fazne podatke, u program pod nazivom RePhase.

Ovaj besplatni softver omogućuje nam neovisno manipuliranje frekvencijskim odzivom i fazom kako bismo generirali prilagođeni filtar koji ispravlja upravljački program na željeni izlaz.

Što je 'faza'? Jednostavno objašnjeno, to je vrijeme dolaska zvuka do slušatelja. Zbog različitih razloga, ne reproduciraju se sve frekvencije istovremeno iz zvučnika. Na primjer, kada su niskotonac i visokotonac u malo različitim fizičkim položajima, zvuk iz jednog upravljačkog programa mogao bi doći do slušatelja ranije od drugog. Ako idemo malo dublje, aspekti poput elektroničkih filtera mogu pohraniti energiju na nekim frekvencijama duljim od drugih, što znači da visoke frekvencije mogu doći do slušatelja prije nego sredina. Razlika u vremenu je premala da bi se čula kao kašnjenje, ali može utjecati na uočenu jasnoću, pa je lijepo što to možemo ispraviti pomoću DSP -a.

Možemo prilagoditi sve aspekte filtra sve dok ne dobijemo ravan frekvencijski odziv u željenom propusnom pojasu, crossover filtriranje na 800 Hz, a zatim prilagodimo fazu i vrijeme upravljačkog programa kako bismo dobili točan rezultat. To činimo za svaki upravljački program kako bismo stvorili simetrično podudaranje između visokotonca i niskotonca.

FOTO - Kliknite

Zatim možemo generirati 'koeficijente filtra' koji su u osnovi varijable u ponavljajućoj matematičkoj jednadžbi koja se koristi za manipulaciju zvučnim signalom. Unošenjem naših pažljivo generiranih koeficijenata u DSP možemo manipulirati signalom kako bismo iz zvučnika dobili točno zvuk koji želimo. Gospodin Zvučnik koristi 250 skupova koeficijenata ili 'tap' po vozaču za podešavanje zvuka po želji.

FOTO - Kliknite

Sam DSP procesor programiran je pomoću softvera pod nazivom Sigma Studio. To omogućuje da se protok signala izgradi sa funkcijama koje želimo, kao što je razdvajanje signala niskotonca i visokotonca prilagođenim filterima koje smo generirali, usklađivanje vremena upravljačkih programa i podešavanje razine glasnoće. DSP je sposoban za mnogo složenije zadatke pa vas, ako ste avanturist, potičem da igrate u Sigma Studiju kako biste g. Zvučnika prilagodili svom načinu! Možda dodati neku dinamičku obradu ili EQ za svoje specifično okruženje slušanja?

Zvučni izlaz tada bi trebalo potvrditi stvarnim mjerenjima i, ako je potrebno, prilagoditi.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Prezadovoljan sam ovim rezultatom! Fazni odziv woofera počinje "puzati" ispod oko 200Hz jer ograničena memorija malenog DSP -a ograničava duljinu matematike filtra koja se može koristiti. Ipak, ovo je impresivan rezultat !! Iskreno, to je točniji frekvencijski i fazni izlaz od većine profesionalnih studijskih monitora:)

Korak 5: Instalirajte DSP programer (Build)

Ovaj dio uglavnom se sastoji samo od instaliranja besplatnog softvera Analog Devices Sigma Studio, a zatim instaliranja posebnih upravljačkih programa 'FreeDSP' za programsku ploču koji ga čine unutar Sigma Studija (Analogni uređaji čine ploču za programere, ali je prilično skup, stoga poseban upravljački program za korištenje ovog pristupačnog).

Preuzmite i instalirajte Sigma Studio. Samo kliknite sljedeći, sljedeći..

Preuzmite upravljački program FreeDSP i raspakirajte ga u mapu koju možete ponovno pronaći.

Upravljački program mora biti instaliran s onemogućenim Microsoftovim "potpisivanjem upravljačkih programa" jer, naravno, nitko nije platio Microsoftu da ga potpiše.

Da biste to učinili, kliknite gumb Ponovno pokretanje na izborniku Start, ali držite lijevu tipku "shift" dok je pritisnete. Kad se računalo ponovno pokrene, vidjet ćete zaslon s nekim opcijama. Odaberite Rješavanje problema> Napredne opcije> Postavke pokretanja> Ponovo pokreni.

Kad se računalo ponovno pokrene, morate pritisnuti tipku 7 na tipkovnici za pokretanje bez potpisivanja upravljačkog programa.

FOTO - Kliknite

Uklonite sve kratkospojnike sa PCB -a programatora. Vidio sam dvije verzije, jednu s jednim kratkospojnikom, jednu s dvije. Sve se mora ukloniti.

FOTO - Kliknite

Prvo moramo kopirati datoteku pod nazivom 'ADI_USBi.spt' iz instalacijske mape Sigma Studio u mapu upravljačkog programa. Pretpostavljam Windows 10 64bit.

Datoteka Sigma Studio nalazi se ovdje: Vaš pogon> Programske datoteke> Analogni uređaji> Sigma Studio 4.5> USB upravljački programi> x64> ADI_USBi.spt

Mapa upravljačkih programa nalazi se ovdje: YourDrive> freeUSBi-master> IZVORI> VOZAČI> Win10> x64

FOTO - Kliknite

Spojite programator pomoću USB kabela i otvorite Upravitelj uređaja. Da biste to učinili, kliknite izbornik Start i jednostavno počnite upisivati 'Upravitelj uređaja'. Trebala bi prikazati ikonu umjesto vas.

FOTO - Kliknite

Pronađite "Nepoznati uređaj" koji će biti ploča programera. * Desnom tipkom miša kliknite i odaberite "Ažuriraj upravljački program".

FOTO - Kliknite

Odaberite 'Pregledaj upravljački program na mom računalu'.

FOTO - Kliknite

Sada kliknite gumb 'Pregledaj' i usmjerite ga na mapu u kojoj ste raspakirali upravljački program i kopirali datoteku iz Sigma Studija. Pritisnite U redu.

FOTO - Kliknite

Windows bi trebao pronaći upravljački program i pitati ga želite li ga instalirati, iako nije 'potpisan'. Odaberite "Svejedno instaliraj ovaj upravljački program".

FOTO - Kliknite

Skoro smo gotovi. Nadamo se da će Windows izvijestiti o uspješnoj instalaciji. Sada isključite ploču programatora, a zatim je ponovno spojite kako bi dovršila instalacija upravljačkog programa.

Ponovo pokrenite računalo.

Korak 6: Programirajte DSP (Build)

Sada kada su Sigma Studio i ploča programera instalirani možemo učitati DSP program.

Preuzmite program (link ispod) koji sam stvorio za DSP ploču i raspakirajte ga negdje gdje ćete se sjetiti.

Moramo povezati programsku ploču i DSP ploču zajedno za prijenos energije i podataka. Kad se svaka ploča uključi, obje djeluju kao "master" na podatkovnim linijama. To uzrokuje problem ako se programer uključi prije DSP ploče.

Mislim da je najlakši način da prvo osigurate napajanje DSP ploče tako da je spojite izravno na USB napajanje, dok je ploča za programiranje uključena plavo -bijelim prekidačem koji ima.

Također nam je potrebna mogućnost privremenog povezivanja pinova 'WP' i 'GND' dok pohranjujemo program. 'WP' je Zaštita od pisanja. Nije dobra ideja ostaviti ih trajno povezanima jer se memorija može oštetiti slučajnim fluktuacijama napajanja ili što već.

Zato moramo malo zalemiti i spojiti žice kako je prikazano:

FOTO - Kliknite

Spojite USB kabel na računalo. Ako se programator odmah uključio, morate ga isključiti prekidačem, a zatim odspojite i ponovno spojite kabel. Na taj će način DSP ploča dobiti snagu prije programera. Nakon povezivanja i čekanja 5 sekundi da se DSP ploča podigne, možemo pritisnuti prekidač za uključivanje na programatoru.

Otvorite Sigma Studio.

Otvorite program koji ste preuzeli.

Trebao bi predstavljati ovakav zaslon. Nadamo se da će USBi imati zelenu boju koja označava da je ploča programera otkrivena. Možda ćete morati kliknuti karticu "Hardware Configuration" (Konfiguracija hardvera) da biste vidjeli ovaj zaslon.

FOTO - Kliknite

Ako ne … dobro kaki. Instaliranje upravljačkog programa može biti malo zahtjevno, možete pokušati ponovno spojiti na drugi USB priključak. Provjerite Upravitelj uređaja kako biste bili sigurni da ne prikazuje pogreške. Pokušajte ponovno pokrenuti programator. Idite na forume diyaudio.com i tražite pomoć;)

Pod pretpostavkom da je sve u redu, jednostavno kliknite gumb 'Preuzmi povezivanje kompilacije'. To će učitati program u aktivnu memoriju DSP -a i pokrenuti ga. Ako je upalilo, trebali bismo vidjeti "Aktivno: preuzeto" u donjem desnom kutu zaslona.

FOTO - Kliknite

Međutim, još nije spremljen na pohranu DSP ploče, pa će se pri ponovnom pokretanju DSP -a vratiti na zadani program.

Nakon što je program u aktivnoj memoriji, možemo ga spremiti na brod. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite okvir s natpisom 'ADAU1401', a zatim odaberite 'Napiši najnoviju kompilaciju na E2PROM'.

Nemojte još kliknuti 'u redu'!

FOTO - Kliknite

Kako bi se omogućilo upisivanje memorije u trajnu pohranu, pin DSP ploče 'WP' mora biti privremeno spojen na 'GND', samo dok je program pohranjen. Time se onemogućuje zaštita od pisanja pohrane. Zato sada uvijte te žice zajedno. Zatim kliknite u redu.

FOTO - Kliknite

Nakon što je pisanje dovršeno, morate odvojiti žice za 'WP' i 'GND' kako biste zaštitili memoriju.

To je to! Kad se DSP ploča isključi i uključi, trebala bi se automatski učitati i pokrenuti program za Mr. Speaker iz ugrađene memorije. Sada možete ukloniti žice i pripremiti se za instalaciju u Mr. Speaker.

Znam da samo zato što volite 3D ispis ili elektroniku ne znači nužno da se ugodno petljate s računalima. Ne želim da ovo odvrati ljude od izgradnje gospodina govornika. Pa ću se dogovoriti - ako pokušate programirati svoju DSP ploču i ne uspijete, možete mi je postaviti u Velikoj Britaniji, a ja ću je besplatno programirati. Ali morate se barem prvo probati!

Korak 7: Sastavite elektroniku (izgradnja)

Donji dio gosp. Zvučnika dizajniran je za smještaj baterije, ploča i osiguravanje usmjeravanja žica. Možete provući žice kroz rupe kako biste ih održali urednima.

FOTO - Kliknite

Za pričvršćivanje ploča koristio sam dvostrane ljepljive jastučiće od pjene. One drže ploče podignute nekoliko milimetara od podnožja, tako da ne stvaraju buku, a lemljene žice imaju malo prostora za prolazak kroz podloge. Isti sam upotrijebio za pričvršćivanje držača baterije.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Prvo što trebamo učiniti prije nego što zalemimo sve žice jest postaviti izlazni napon ploče regulatora. Sa stražnje strane nalaze se jastučići za lemljenje. Moramo upotrijebiti lemilicu ili malu žicu da premostimo onu 'SV' kako je prikazano (ili je to namijenjeno čitanju 6V?).

FOTO - Kliknite

Sada spojite pozitivne i negativne žice akumulatora izravno na jastučiće regulatora IN+ i GND. Pomoću višemetara izmjerite istosmjerne volte između GND i VO. Malim odvijačem namjestite mali brojčanik u gornjem desnom kutu ploče i postavite ga što točnije na 5 V. Bolje je ići malo ispod nego završiti. Mislim da sam ubio bluetooth PCB dajući mu 5.3V. Bio je zadovoljan sa 4.8V. Nisu skupi pa sam kupio drugu. Kad se napon postavi, možemo odspojiti žice akumulatora i krenuti dalje.

FOTO - Kliknite

Sastavljanje elektronike prilično je jednostavno, ali oduzima puno vremena. Jednostavno morate lemiti određeni broj žica između pločica kako je prikazano na dvije slike 'Ožičenje za napajanje' i 'Signalno ožičenje'. Predlažem žicu 26AWG.

Boja žica na slikama samo je jasna i ne označava vrstu signala itd.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

SAVJETI:

Shema ožičenja prikazuje crne žice GND (uzemljenje / negativ) koje povezuju svaki krug i bateriju s podlogom 'GND' na bluetooth ploči. Važno je spojiti svaki krug natrag do te točke kao što prikazuje dijagram. To se zove 'zvjezdano tlo'. Nemojte pretpostavljati da su žice povezane jer se mogu spojiti u bilo kojem trenutku, što bi izazvalo dodatnu buku.

Spojite prekidače i pomoćnu utičnicu s određenom duljinom žice kako bi kasnije mogli doći do mjesta ugradnje i montaža neće biti previše zeznuta.

Prekidač za napajanje na pojačala 15 cmIzvorni prekidač na bluetooth 25 cmPreklopka izvora na DSP 25 cmPreklopka izvora na Aux utičnicu 20 cmPreklopka jačine zvuka na DSP 25 cm

Rupu kroz koju prolaze žice akumulatora zabrtvite čavlom. Ormar zvučnika mora biti nepropustan za zrak kako bi bas priključak mogao učinkovito raditi. Također, mala curenja zraka mogu stvarati zvukove prdanja.

Možda biste željeli redom spojiti niskotonac na svaki izlaz pojačala (ne u isto vrijeme!) I provjeriti da li čujete izlaz iz bluetooth modula ili pomoćne utičnice. Međutim, sada nije vrijeme za povezivanje upravljačkih programa s pločama pojačala, to ćemo učiniti u posljednjoj fazi montaže.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Korak 8: Instalirajte upravljačke programe (Build)

G. Zvučnik ima rupe za vijke za postavljanje upravljačkih programa, ali nemaju oblik navoja. Da bismo stvorili oblik navoja, moramo zagrijati vijak s plamenom i lagano ga utisnuti u otvor. To će omogućiti da se plastika otopi oko vijka i formira oblik navoja. Nakon što se vijak ohladi, možemo ih odvrnuti, spremne za instaliranje upravljačkih programa.

Zagrijte vijak dok je već na kraju šesterokutnog ključa. Otkrio sam da 10 sekundi u plamenu dobro radi. Ako ispustite vijak, koristite kliješta da ga podignete. Ne budite blesavi i opecite se!

FOTO - Kliknite

Preporučujem korištenje vijaka M3 4 mm, barem za visokotonce. Oni nisu tako česti kao vijci od 5 mm, ali trebali bi biti dostupni na eBayu ili Amazonu. Ne zaboravite da će se debljina tijela visokotonca dodati kasnije, tako da nema potrebe za umetanjem vijaka 100%.

FOTO - Kliknite

Prilikom postavljanja visokotonca i niskotonca, svakako upotrijebite priloženu brtvu od pjene kako biste lakše zatvorili zračne praznine. Šesterokutni ključ možete provući kroz otvore za vijke kako biste bili sigurni da je poravnat prije nego umetnete vijke.

FOTO - Kliknite

Lemite žice na visokotoncima prije nego što ih pričvrstite. Imajte na umu da je oznaka lemljenja s crvenom oznakom pozitivni terminal. Ako su veze obrnute, zvuk će biti pogrešan.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Učinite isto za niskotonac i ponovno zabilježite pozitivni terminal. Zapamtite brtvu.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Sada moramo dodati čašice visokotonca, tako da osjetljivi visokotonci ne pulsiraju pritiskom zraka iz niskotonca. Provucite žice visokotonca kroz otvor na stražnjoj strani. Izrežite komad prigušnog materijala dimenzija 3 x 12 cm i stavite ga u šalicu. To će pomoći u apsorpciji zvučnih valova sa stražnje strane visokotonca.

FOTO - Kliknite

Sada dodajte zrnce kontaktnog ljepila na glavno tijelo gdje je visokotonac instaliran, kao i na čašicu visokotonca. Pustite da se ljepilo osuši oko 10 minuta. Kad se malo osuši, možete ih čvrsto pritisnuti zajedno.

Nemojte pritiskati lice g. Spikera o stol kao što sam ja učinio, fazna ploča visokotonca je napukla!

FOTO - Kliknite

Kad je čašica visokotonca postavljena, rupa na stražnjoj strani mora biti zatvorena. Koristio sam tack. Pazite da je dobro zatvorena, čak i mali zračni otvor može uzrokovati izobličenja.

FOTO - Kliknite

Korak 9: Povežite se i zatvorite (izgradnja)

Uspjeli ste do posljednjeg koraka, sjajno!

Trebamo samo lemiti žice niskotonca i visokotonca na ploče pojačala kao što je prikazano na dijagramu. Obratite pažnju na pozitivne i negativne oznake na pločama.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Sada je pravo vrijeme za postavljanje pomoćne utičnice i prekidača za napajanje u glavno tijelo. Predlažem da dodate malo epoksidnog ljepila ili brtvila kako bi ostali na mjestu i nepropusni za zrak.

FOTO - Kliknite

Prekidači rade unatrag. Kad poluga pokazuje prema gore, povezuju se sa žicama na donjim stezaljkama. Pazite na orijentaciju prekidača kada ga instalirate.

Gornji i donji dio su dizajnirani tako da se spoje na mjesto. Dakle, za njihovo učvršćivanje ne treba im ljepilo, ali malo silikonskog brtvila ipak je dobra ideja zalijepiti ih, kad znate da je sve ispravno. Možete testirati na suho.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Nakon što je dno instalirano, prekidači za izvor i glasnoću mogu se učvrstiti, opet s malo ljepila.

FOTO - Kliknite

Bilo bi dobro dodati vatu za zvučnike unutar glavnog tijela kako biste smanjili refleksije sa stražnje strane niskotonca. Koristio sam komad oko 15 cm x 40 cm.

FOTO - Kliknite

Gornji dio i utor za cijev zajedno zajedno i dobra je ideja da ovdje ponovno upotrijebite malo brtvila.

FOTO - Kliknite

Cijev priključka trebala bi biti orijentirana prema malom odsječenom kutu gornjeg dijela, to je stražnja strana gosp. Zvučnika. Veći odsječeni kut je prednji dio.

FOTO - Kliknite

Konačno, gornji dio se može postaviti na mjesto. Opet bi trebalo biti malo brtvila na spoju nakon što znate da sve radi ispravno.

FOTO - Kliknite

Sada je završio!

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Druga nagrada na Audio Challengeu 2020