Pretvorba LED reflektora: 8 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:34

Prelistavao sam lokalnu trgovinu štedionicama i naišao na jedan od onih milijun ručnih reflektora sa svijećom. Uvijek sam ga želio, međutim nije uspio, ali inače nije bio oštećen pa sam ga ipak uzeo za budući projekt. Mislim da sam platio možda 4 dolara otkad sam otišao i odatle dobio neke druge stvari.

Premotavanje unaprijed 6 mjeseci kasnije. Nekoliko rezervnih dijelova ležalo mi je od projekta koji sam napustio pa sam ih dobro iskoristio i odlučio pretvoriti žarulju u LED.

Pretvorit ću svjetlo i izvor energije iz žarulje sa žarnom niti i punjive baterije s olovnom kiselinom u LED velike snage i litij -ionske baterije. Ovo je predstavljalo neke prilično teške dizajnerske prepreke za svladavanje koje nisam očekivao, ali je donio veliki projekt za dijeljenje.

Pribor

Za zalihe i alate trebate: "Domaćin" ili reflektor koji želite promijeniti. Želite ga pažljivo odabrati jer će on odrediti koliko prilagođavanja ćete na kraju raditi. Veličina je također važna. Mora biti u stanju držati sve!

Baterije. Možete koristiti bilo koju vrstu i veličinu koju želite, nickle kadmij, nickle metal hidrid ili litij -ion/polimer. Odabrao sam Samsung INR18650 25RM litij-ionske baterije zbog kapaciteta i mogućnosti rukovanja strujom. Upravljački program koji koristim zahtijeva visoku struju iz baterija, do 8 ampera. Ovisno o izboru upravljačkog programa i zahtjevima ulaznog napona, možete koristiti onoliko ćelija koliko vam je potrebno.

LED upravljački program. To je kritično jer morate kontrolirati svjetlinu i struju LED diode. Koristim generički kineski upravljački program promjera 22 mm dizajniran za svjetiljku. Vaš izbor upravljačkog programa ovisi o LED diodi koju koristite i o tome koliko snage želite proći kroz nju. Imajte na umu da upravljački program veće snage zahtijeva veliku snagu vaših baterija.

Za LED sam išao s Cree XHP 70.2. Možete koristiti bilo koju LED diodu koju želite, od male 1 W do jedne lude 100 W ili čak više LED dioda. Imajte na umu da što je veća snaga, to će vaš projekt biti sve složeniji jer morate napajati i hladiti tu moćnu LED diodu.

Hladnjak i ventilator (opcija) za hlađenje LED diode i upravljačkog programa. To su također kritični dijelovi budući da pri velikoj snazi odašiljač i upravljački program stvaraju mnogo topline. Možete koristiti pasivno ili aktivno hlađenje (bez ventilatora ili s ventilatorom). Pasivni hladnjak bit će veći od ventilatora i imati kraće vrijeme rada između stepenastog spuštanja ili hlađenja. Ja koristim jedan s ventilatorom.

Pomoćni reflektor (morao sam ga dodati kasnije). Ovo je od drugog domaćina kojeg sam imala

Termoskupljajuće cijevi različitih veličina. Uglavnom sam koristio 2 mm i 4 mm.

Digitalni multimetar za mjerenje i provjeru napona. Za ovo nije potrebno ništa posebno

Lim od 16 kalibra je u redu, debljina od 1,5 do 1,8 mm je u redu. Gornje futrole možete koristiti za tvrde diskove, CD pogone itd. Ovo služi za mijenjanje reflektora tako da uzima LED.

Silikonske žice kalibra 22 i 18, svaka po 2 stope crveno/ crno. Pronađite ga u lokalnoj hobi trgovini, ali Amazon, eBay ili Aliexpress znatno su jeftiniji

Balans baterije/ploča za zaštitu. Nabavite ih jeftino s eBaya ili Aliexpressa

Nickle kartice/trake za izradu baterije s eBaya, Amazona ili Aliexpressa. Uvjerite se da su od čistog nikla, a ne od čelika.

Dekanov T konektor ili drugi priključci za bateriju i ventilator ako koristite jedan eBay ili Amazon ili Aliexpress

3S konektori za ravnotežu, muški i ženski s eBaya ili Aliexpressa

.25 in. Aluminijske spojnice i odgovarajući vijci ili drugi nosači. Ja sam svoje nabavio iz željezne robe u odjeljku vijaka i vijaka

.45 mm bakreni lim za izradu držača vozača. To možete nabaviti iz starih hladnjaka računala za prijenosna računala ili iz vodovodnog odjeljka. Moguće je izrezati komade bakrene cijevi i ravno je istući i lemiti zajedno.

Ljepilo ili čičak. Može biti i vruće ljepilo. Koristio sam čičak za pričvršćivanje baterije, a JB Weld i cijanoakrilat (super ljepilo) za lijepljenje drugih predmeta

Plastični nosači za ugradnju reflektora i ventilatora. Očišćeni od pokvarene elektronike i igračaka, oni su u osnovi okrugle plastične šipke s rupama izbušenim na oba kraja za uvrtanje vijaka. Drže polovice kućišta ili poklopce na mjestu. Alati: alat Dremel s reznim kotačem, brusnim i brusnim diskovima ili kamenjem i rezačima za brzo rezanje čelika Hobi ili britva noževi Odvijači Igle ili lemilice sa finim detaljima 40-60 W lemilica ili postaja. Imam jedan koji sam kupio Quicko T12 942 od Aliexpressa za koji su potrebni Hakko T12 savjeti. Radi do 70 vati ovisno o izvoru napajanja. Lemljenje na bazi olova. Koristim Kester 44 63sn/37pb.31 mm promjerSvrdlo

Balansni punjač za litijeve baterije

Burgije. Koristio sam veličine 8 mm, 2 mm, 2,5 mm i 6 mm. Koristio sam i veličinu od 1/2 inča. Tračna brusilica (opcionalno) Pištolj za vruće ljepilo (opcionalno)

Ovo je samo moj popis alata i materijala. Tvoje bi mogle biti drugačije, ali ovo je ono što sam koristio za završetak projekta. Volio bih imati tokarski stroj ili glodalicu jer bi to učinilo mnogo brže.

Korak 1: Domaćin

Reflektor koji sam odabrao je 1 milijun svijeća s drškom pištolja. Izvor svjetla je automobilska halogenska žarulja H3 od 35 vati. Imao je široki plitki reflektor izrađen od tankog čelika za podnošenje topline koju proizvodi žarulja sa žarnom niti. Izvor napajanja je 6 -voltna zapečaćena olovna baterija. Uništen je i sav elektrolit se osušio. Baterija se punila vanjskim zidnim punjačem, a sva regulacija napajanja i punjenja temelji se na nizu otpornika. Nema niskonaponskog isključivanja ili zaštite, a to je jako teško za olovnu bateriju jer je baterija stalno u dubokom ciklusu, duboko pražnjena, a zatim potpuno napunjena ili dovršena ako je djelomično prazna. Punjač se priključuje na stražnju stranu kućišta kroz utičnicu cijevi 5,5 mm sa 2,1 mm. Ponovno ću koristiti ovaj dio. Ovo kućište bilo je izvrsno za prenamjenu jer ga je lako rastaviti i sastaviti bez lomljenja stvari. Osim toga, volim hladnu camo boju. Unutra ima dovoljno mjesta za sve dijelove za pretvaranje. Osim toga, kućište je izrađeno od vrlo čvrste ABS plastike. Reflektor se drži za kućište i hvata se kad su polovice spojene bez pričvrsnih stupova ili vijaka. Morao sam napraviti nekoliko popravaka. Jedan od stupova vijaka odlučio se odrezati i spriječiti da vijak sjedne i zatvori kućište. Zalijepila sam ga pomoću super jakog epoksidnog epoksida za super ljepilo (o tome kasnije). Kućište je također malo otopljeno pa sam ga morao saviti unatrag. Nedostajao je i okvir. Sve u svemu, čini se izvedivim pa prijeđimo na to!

Jedine druge izmjene bile su uklanjanje nekih unutarnjih jezičaka kako bi se napravilo mjesta za bateriju i izrezivanje otvora za utičnicu za vagu.

Korak 2: Snaga

Kao izvor napajanja koristim 3S2P litij -ionsku bateriju napravljenu od 6 18650 baterija. Jako mi se sviđaju litijeve baterije jer imaju veći napon od nickle kadmij -a ili nickle metal -hidrida (4,2 naspram 1,5 potpuno napunjenog), mogu podnijeti puno struje i imaju dobar kapacitet. Baterije koje koristim su Samsung INR 1865025RM, kapaciteta 2500 mah, ocijenjene na 20 amp CDR (kontinuirano pražnjenje). Budući da imam 3 serije za 12,6 V i 2 paralelno, to daje 5000 mah, što bi svjetlo trebalo napajati na maksimalnoj snazi 45 ili 50 minuta. Ovo je više nego dovoljno za moje potrebe. Također, udvostručuju se trenutne mogućnosti rukovanja. Ne morate koristiti serijski paralelnu konfiguraciju. Mogli biste raditi serije ili ih pokretati paralelno ako koristite pogonski upravljački program. Koristim serijski paralelni jer je moj upravljački program "dolar" i napon baterije mora biti veći od izlaznog napona. U ovom slučaju to je 12,6 volti smanjeno na otprilike 6,5 volti Napravio sam Instructable o tome kako izgraditi ovu vrstu baterije, pa provjerite još jednu ili četiri informacije. Počnite tako što ćete sastaviti paket prema dimenzijama vašeg domaćina. Morao sam biti kreativan s uređivanjem moga kako bi se pravilno uklopio. Spojio sam stanice lemljenjem, što nije preporučeni način, ali nisam imao točkasti zavarivač. To je razlog zašto je glačalo od 40-60 W i lemljenje na bazi olova dobre kvalitete jer se one manje snage neće dovoljno zagrijati da pravilno lemimo ćelije i primijenit ćete previše topline pokušavajući se otopiti. To je opasno i može vam pokvariti baterije ili još gore, uzrokovati njihovo pregrijavanje i ispuštanje zraka. Upotrijebite najveći vrh dlijeta koje vaše glačalo može uzeti i pojačajte zagrijavanje. Ne držite željezo na ćelijama dulje ili potrebno da lem teče. Za to upotrijebite čiste trake jer će struja iz baterije biti do 10 ampera kad napon padne i radi na maksimalnom izlazu. Čelične trake imaju veći otpor.

Fotografije prikazuju početni dizajn baterije koja je koristila žice od 16 mjerača za povezivanje serijskih/paralelnih ćelija, no ja sam ih uklonio za konačnu verziju i na njihovo mjesto upotrijebio zaštitne trake jer leže ravno i ne strše. baterija je zajedno i provjerite veze, ili ste gotovi ako koristite jednu ćeliju ili više njih paralelno, ili u mom slučaju morate dodati sustav za upravljanje baterijom ili ploču (BMS). To je kritično u serijskim vezama jer vam je potrebno da se svaka ćelija ravnomjerno puni i prazni, kao i da nadzire pojedinačne ćelije na niski napon. Ako ne koristite BMS, nećete postići optimalne performanse svojih baterija i mogli biste ih oštetiti zbog prekomjernog pražnjenja ili prekomjernog punjenja. Dodao sam i priključak konektora za ravnotežu koji je neophodan za pravilno punjenje ćelija pomoću punjača za ravnotežu. Toplo preporučujem korištenje punjača za ravnotežu za litij-ionske baterije jer će ih konoplja dugo trajati. Dodao sam ulazne vodiče za utičnicu za punjenje i izlaz koji idu na upravljačku ploču. Također sam dodao olovo i 2,1 mm JST konektor za ventilator za hlađenje.

Posljednji korak bio je izoliranje golih spojeva električnom trakom i termoskupljajućom cijevi, te zamotavanje u maskirnu traku.

Korak 3: Lagani motor

"Lagani motor" je LED i upravljački paket. Iako LED možete pokrenuti bez upravljačkog programa, za najbolje rezultate LED -ima su zaista potrebni upravljački programi. Za svjetiljke vozači dodaju korisničko sučelje za kontrolu izlaza LED diode. Budući da vjerojatno ne želite da vaša LED dioda radi punom snagom cijelo vrijeme, potreban vam je upravljački program s korisničkim sučeljem s načinima rada i za upravljanje njome.

Za LED koristim odašiljač Cree XHP 70.2. Temperatura boje je 5000k (neutralna bijela). Montira se na ploču s izravnom toplinskom stazom promjera 16 mm na vrhu bakra debljine 1,5 mm. To se naziva MCPCB ili tiskana ploča s metalnom jezgrom. Sve LED diode koje rade na 350 do 400 miliampera trebaju jednu od bakra ili aluminija. Ovaj ima posebnu bazu koja omogućuje da sva toplina iz LED -a ide izravno do hladnjaka. Ovo je važno kako bi LED dioda radila na maksimalnom izlazu i trajala dugo.

Prednji napon je 6,3 ili približno volti, a Cree vrlo konzervativno ocjenjuje pogonsku struju pri 5 ampera (30-32 vata). Ovaj odašiljač lako će uzeti 10-20 ampera (12 volti/6 volti) uz dobro hlađenje! Moj vozač radi samo na 5 ampera, oko 32 vata. Također možete pokrenuti ovu LED na 12 volti s drugom pločom.

Upravljački program koji koristim je s Aliexpressa, što je za njih odlično mjesto. Mogu se pronaći i drugdje, ali cijena može poprilično porasti. Ja sam svoj dobio za oko 7 USD. To je prilično osnovno, 2-3 litij-ionske ćelije sa serijskim ulazom (8,4 do 12,6 V) i izlazom od 6,5 V (ovisno o načinu rada). Struja je na izlazu postavljena na 5 ampera, ali zapamtite da je ovo nelinearni upravljački program i izlaz se ne razlikuje ovisno o razini napunjenosti baterije! To znači da će potrošnja baterije biti velika pri 100% snazi, do 8 ampera kada napon počne padati! Zbog toga su nam potrebne baterije velike snage. Ima 5 načina rada, niski, srednje visoki (100%), SOS način rada i stroboskop. Pri 100%se zagrije pa ga morate ohladiti.

Korak 4: Montiranje reflektora i postolja

Budući da se reflektor za LED i izvor svjetlosti sa žarnom niti (niti) ili čak izvor svjetlosti s lučnim pražnjenjem razlikuju, originalni reflektor je morao biti promijenjen. LED diode i izvori svjetlosti sa žarnom niti emitiraju svjetlo drugačije od izvora. Žica emitira svjetlost u uzorku od 360 stupnjeva, dok LED emitira svjetlost pod kutom otprilike 120 do 130 stupnjeva od središta. LED diode obično sjede na stražnjoj strani reflektora, gotovo u ravnini, dok su žarulje sa žarnom niti postavljene od podnožja reflektora radi boljeg prikupljanja i fokusiranja svjetla.

Zatim sam dodao LED za razmak oko LED diode kako bih dodao razmak za žice kako se ne bi spojile na metalnoj bazi reflektora. Koristio sam razmakni prsten s tvrdog diska računala jer je bio savršen za ovu visinu, oko 3,5 mm. Dodao sam termalnu pastu na dno prstena i postavio je na hladnjak, a JB je zavario. Htio sam da podnožje reflektora doda neku toplinsku masu, pa ću staviti toplinski spoj na vrh prstena gdje se nalazi uz podnožje reflektora.

Morao sam napraviti 'bazu' budući da reflektor sa žarnom niti nije imao takvu. Koristio sam gornji poklopac tvrdog diska računala jer je bio tanak, ali ne previše tanak i lak za poliranje, što je važno za dobro raspršivanje svjetla i fokusiranje. Izrezao sam ga u oblik pomoću reznog kotača svog alata Dremel (nosite zaštitu za oči!). Možete koristiti kositrene šnale, ali to bi moglo saviti dio i učiniti ga neupotrebljivim. Reflektor mora sjediti gotovo savršeno ravno uz njega. Kasnije ću polirati bazu kad se sve dovrši. Ovdje su tračna brusilica i Dremel od velike pomoći. Ako ih nemate, upotrijebite brusni papir finog zrna za metal. Počeo sam brusiti reflektor izrađen od tankog lima presvučenog reflektirajućim slojem, a zatim slojem prozirnog laka. Postupak brušenja jako je važan za pravilno fokusiranje. To je najdosadniji dio ovih pretvorbi. Nažalost, reflektor je bio preširok i previše plitak za rad sa LED pa sam morao improvizirati. Uzeo sam reflektor od drugog domaćina i samljeo bazu dok nisam dobio lijep fokus s dobrom žarišnom točkom i puno prolijevanja. Iz tog razloga mi se jako sviđa XHP 70.2. S dobrim reflektorom možete puno baciti pa svjetlo ide jako daleko i prolijeva se tako da osvjetljava veliko područje. Ovaj reflektor će sjediti unutar ostataka originala i ponašati se kao kućište. Na kraju sam ih spojio. Veza je morala biti doista jaka jer bi izdržala težinu cijelog sklopa. Zatim sam morao osmisliti način montiranja reflektora i baze na hladnjak. Važno je olakšati rastavljanje radi održavanja ili popravka, pa ljepilo nije dolazilo u obzir. Bilo je potrebno pokušaja i pogrešaka, ali pronašao sam neke aluminijske cilindre promjera 0,25 inča koji su s unutarnje strane navojeni na oba kraja. To su spojnice za šipke s navojem, ali savršeno su odgovarale mom rješenju. Samljeo sam ih na ispravnu visinu (oko 5/8 inča) kako bih ih odvojio od hladnjaka kako bih ostavio zazor za LED. Nosači su pričvršćeni na hladnjak pomoću JB Weld. Pokušao sam ih zeznuti, ali to nije uspjelo. Nakon što je baza montirana, morao sam postaviti reflektor na podnožje. Koristio sam neke plastične zastoje koje sam spasio s prijenosnog računala. Oni drže kućište prijenosnog računala zajedno. Morao sam ih samljeti kako bi odgovarali konturi reflektorske strane, a zatim ih zalijepiti. Za to sam upotrijebio svoj super ljepilo i sodu bikarbonu jer se on odmah veže i stvara cement čvrst kao stijena koji je vrlo čvrst. Na dijelove samo položite sloj superljepila, pritisnite ih na mjesto, a zatim dijelove posipajte sodom bikarbonom. Soda bikarbona trenutno upija superljepilo i pretvara se u superčvrst cement, poput instant epoksida. Uredan! Izgledalo je prilično grubo i nakon što sam upalio LED diodu, puno svjetla se gubi sa strane reflektora, pa sam ga obojao s nekoliko slojeva crne boje. Također sam naslikao ostatke vanjskog reflektora polusjajnog crna. Nakon što su nosači osigurani, zašrafio sam reflektor na podnožje i ponovno testirao fokus. Nakon poravnavanja zalijepio sam ga ljepljivom trakom i finim Sharpiem označio položaj nosača i izbušio rupe u podnožju za montažu. Ovdje morate biti doista precizni ili će fokus biti isključen. Ponekad izbušim rupe veće nego što bi trebale kako bih dao prostora za prilagodbu. Fokus je ispao u redu! Ako pogledate gotov reflektor sprijeda, možete vidjeti matricu LED -a.

Korak 5: Montiranje LED diode, upravljačkog programa i ventilatora za hlađenje

Rješenje za hlađenje sastoji se od Intel -ovog hladnjaka i ventilatora kućišta 80 mm x 10 mm. Koristim hladnjak iz Intel Core i7-3770. Sviđa mi se jer nije glomazan, okrugao je, tanak i dizajniran je da podnese 84 W snage. To je više nego dovoljno za rukovanje LED diodama i upravljačkim programom. Uklonio sam ventilator odsijecanjem nosača. Uklonio sam i montažne noge jer mi neće trebati. Originalni držač ventilatora zadržao sam za kasnije. Deblji ventilator od 20 ili 25 mm nije mogao proći jer mi je trebala sva soba koju sam mogao dobiti. XHP 70.2 prilično je učinkovit u lumenima po vatu, ali kao i sve LED diode velike snage, stvara veliku toplinu pri visokim pogonskim strujama pa je dobro hlađenje bitno. Neću imati vanjske otvore za ovaj host, pa sam prekogradio sustav.

Prvi korak je bila montaža LED diode. Izbušio sam 4 rupe na vrhu hladnjaka. Dva za žice kroz koje LED prolazi kroz upravljački program, a dva za uvrtanje vijaka za montažu. Dodao sam toplinsku pastu između bakrene ploče LED -a (zvane MCPCB) i hladnjaka radi bolje toplinske vodljivosti između njih. Ovo je upravo ono što biste učinili ako promijenite hladnjak na svom računalu. Izbušio sam dvije rupe od 2,5 mm za usmjeravanje žica od upravljačkog programa do LED -a, a zatim još dvije za pričvrsne vijke. Budući da je upravljački program dizajniran za rad u svjetiljci i treba mu dobro hlađenje, nisam ga mogao ostaviti da visi labavo. U baterijskoj svjetiljci vozač se montira na „pilulu“koja je šuplja cijev s policom na vrhu za LED diodu i otvorom s otvorenom policom na dnu na koju vozač može sjediti. Uvlači se u tijelo svjetiljke radi hlađenja, a električni kontakt za bateriju je negativan. Morao sam konstruirati "pilulu" ili držač za vozača koji također djeluje kao negativni kontakt (uzemljenje) baterije. Središte vozača je pozitivan kontakt.

Izgradnja i inženjering doista su oduzimali vrijeme. Završio sam s korištenjem bakrenih limova od 0,5 mm iz starog hladnjaka za prijenosno računalo, lemio sam ih dva zajedno, a zatim probušio rupu od 22 mm u sredini. Lemio sam na treći, malo veći komad s nešto manjom rupom koja drži vozač na mjestu. To je oduzelo puno vremena, brušenje Dremelom, a zatim ručno podnošenje kako bi se prilagodili. Vozač je morao držati vrlo čvrsto kako ne bi ispao i održavao dobru električnu vezu.

Držač također ima jezičke za pričvršćivanje vijaka koji su ga pričvrstili za hladnjak. Dodao sam termalnu pastu na dno držača pogona za dobar toplinski kontakt s hladnjakom. To nije bilo savršeno rješenje s najboljom toplinskom stazom, ali radi dobro. Za montiranje ventilatora kućišta koristio sam originalni okvir iz Intelovog ventilatora. Stari okvir okvira montira se na hladnjak pa sam ga zadržao jer ne bih morao za njega izrađivati novo rješenje za montažu. Ispostavilo se da je promjer bio otprilike isti kao uzorak otvora za montažu za ventilator koji sam koristio. Morao sam samljeti neke materijale da se borim kako treba. Kad brusite ovu vrstu plastike brusilicom, nosite masku i zaštitu za oči i radite to na otvorenom ako je moguće jer ostavlja doista smrdljiv miris i prašina s njega ide posvuda. Vjerojatno nije najbolja stvar za disanje.

Posljednji korak bilo je JB zavarivanje na 4 montažna stupa izrađena od plastičnih nosača. Provukao sam vijke kroz njih da pričvrstim ventilator. Nalazi se oko 6-7 mm iznad pokretača, tako da postoji dobar protok zraka i prostor za žice. Ventilator nije nešto najtiše, ali je dovoljno dobar.

Korak 6: Povezivanje svega i testiranje

Vrijeme je za paljenje lemilice! Električni priključci bili su prilično jednostavni. Trenutni prekidač je stvarno pojačan i može podnijeti 125 volti izmjeničnog i 15 ampera, pa ne bi imao problema s ovim postavljanjem. Također je zanimljiv prekidač za vidjeti u dizajnu svjetiljke budući da je tip NO, NC, COM. Može se koristiti kao trenutni prekidač (NO) ili kao prekidač za slučaj nužde (NC normalno zatvoren) koji je u osnovi prekidač, nešto poput ručnog releja ili solenoida.

Za priključivanje baterije koristio sam 18 AWG žicu i 22 AWG za sve ostalo. Koristim prekidač kao trenutni prekidač. Negativni izlaz iz baterije ide u držač vozača, a pozitivan u središte vozača gdje opruga normalno ide. Na izlaz sam stavio Dekanov T konektor radi lakšeg uklanjanja sklopa reflektora. Upotrijebio sam termoskupljajuće cijevi da pokrijem sve gole žičane spojeve kako bih spriječio kratke hlače u tijesnoj unutrašnjosti kućišta. Test LED diode, ventilatora i upravljačkog programa bio je u redu! Ranije sam to testirao prilikom fokusiranja, pa sam znao da radi.

Kablovi iz utičnice za punjenje išli su na pozitivnu i negativnu izlaznu stranu baterije BMS ploče.

Budući da sam bateriju dizajnirao kao sastavni dio svjetiljke, montirao sam je pomoću čičak traka koje sam vruće zalijepio na stražnju stranu kućišta. Koristio sam postojeću utičnicu za punjenje, ali sam presjekao otvor za utikač za vagu. Izlaz upravljačkog programa ide na LED. Dodao sam kabel s 2-pinskim JST HX priključkom za ulaz i izlaz ventilatora kako bih ga mogao lako ukloniti. Ventilator se napaja iz izlaza baterije i aktivira se pritiskom na prekidač. Budući da je ventilator namijenjen za napajanje na 5 volti, nisam ga mogao pokrenuti bez baterije od 12,6 volti bez prekomjerne brzine, buke i mogućeg smanjenja životnog vijeka. Dodao sam nekoliko serijskih otpornika za smanjenje napona ventilatora i njegovo sporije okretanje. Sklop reflektora sastoji se od reflektora, hladnjaka s ventilatorom, LED diode i upravljačkog programa. Držao sam ga modularnim za lakše servisiranje. Montira se unutar utora na prednjoj strani kućišta i učvršćuje se kad se dvije polovice spoje.

Za punjenje baterije zadržao sam utičnicu za punjenje 5,5 mm x 2,1 mm i svom punjaču za ravnotežu dodao adapter. To je klon SkyRC -a iMax B6. Radi sasvim u redu, puni bateriju i dobro balansira. Koristio sam produžni kabel za balansiranje s dva muška kraja za spajanje na bateriju i punjač. Bateriju punim na 1,5 do 2 ampera za punjenje je potrebno oko 2 sata.

Korak 7: Završna montaža i testiranje

Nakon što su sve veze uspostavljene i sve zaglavljeno unutar hosta, vrijeme je za testiranje! Kao što možete vidjeti sa slika, unutra jedva da je ostalo malo prostora, ali sve stane i ima dovoljno dobrog prostora za cirkulaciju zraka. Koristio sam čičak za pričvršćivanje baterije na računalo u slučaju da ga ikada budem trebao ukloniti.

Svjetlo je jako jako pri punoj snazi. Vozač ima 5 programiranih načina rada, niski srednji, visoki, SOS i stroboskop. Prilično jednostavan za korištenje.

Izlijevanje je vrlo široko. Osvjetljava cijelu moju blagovaonicu i dnevni boravak. a svjetlo baca dobru udaljenost. Ne što se tiče manjih LED dioda, ali jako dobro. Lako osvjetljava drvo udaljeno 300 metara. Toplina nije problem jer ventilator uklanja dovoljno topline kako bi se ohladio pri duljem radu na visokoj temperaturi. Baterije će se isprazniti prije nego što se pregrije. Vrijeme izvođenja je u redu, oko 60 minuta na najvišoj postavci i puno duže na niskoj. Upravljački program je imao niskonaponsku zaštitu gdje izlaz pada, a zatim se isključuje kad baterija dosegne 9 volti. Lumen je vjerojatno 4300 do 4500 lumena, otprilike dvostruko jači od originalne automobilske žarulje sa žarnom niti H3 i veća učinkovitost po lumenu. Zaista sam zadovoljan!

Korak 8: Zaključak

Zaista sam oduševljen ovim projektom. Početak dovršetka trajao je 2 mjeseca i vjerojatno 100-200 sati rada vikendom. Ukupni trošak iznosio je oko 60 USD. Usporedno, to je najskuplji projekt koji sam do sada radio, ali ako ga usporedite sa sličnim svjetlima ove vrste, cijena može biti mnogo veća ako uključite baterije. 25 USD za baterije 11 USD za LED 5 USD za hladnjak 5 USD za ventilator Vozači su bili 18 USD (kupio sam tri jer sam ubio dvoje u procesu utvrđivanja montaže upravljačkog programa) 6 USD za BMS ploču

Većinu toga sam nabavio iz SAD -a, ali neke iz Kine (LED, upravljački program) jer je toliko jeftinije i lako ih je pronaći.

Ostalo sam već imao.

Sve u svemu, nije lijepo, pomalo glomazno, ali svaki ću dan preuzeti funkciju. Vrlo je svijetao, oko 4500 lumena, ima dobro vrijeme rada i vrlo je praktičan. To je velika nadogradnja u odnosu na staru žarulju sa žarnom niti i olovnu bateriju i stvorilo je izvrsno iskustvo! Puno sam naučio iz ovog projekta i moj sljedeći bit će još bolji. Hvala vam što ste pregledali moj Instructable!