Kako sam montirao svoj Line 6 Pod gitarski efekt procesor: 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38

Kupio sam jednu od originalnih Line 6 POD jedinica kada su tek izašle 1998. Zvučalo je tada fenomenalno i zvuči sjajno i danas - jedini problem je bio njegov oblik - Jednostavno rečeno, izgleda glupo. Što je još važnije, osim ako nemate dovoljno prostora za stolom ili ga često koristite na cesti, nema prikladnog mjesta (barem u mojoj skučenoj kućnoj garsonjeri) da ga stavite i zadržite tamo. Sviđa mi se pogodnost jedinica montiranih u stalak, ali da bih dobio novi Pod XT Pro, morao bih izdvojiti oko 700,00 USD - kao i mnogi drugi ljudi na ovoj web stranici - odlučio sam uništiti lemilicu i sam je montirati.

Korak 1: Pogledajmo što je unutra …

Prije nego što sam učinio bilo što grubo, htio sam vidjeti s čime imam posla, pa je vrijeme da ga otvorim … jednom kad sam ga skinuo do gole PCB -a i napravio brzo mjerenje, bio sam sretan kad sam vidio da će sirova jedinica zaista odgovarati unutar utora od 1U (tj. ispod 1,75 inča) - pri čemu je najveća komponenta veliki kondenzator.

Gledajući više što treba učiniti, hrpa komponenti morala bi biti odlemljena i spojena na ploču kako bi im se omogućilo pristupanje s okvira stalka - ti su dijelovi četiri audio priključnice (ulaz, izlaz za slušalice i lijevo / desni izlazi), 2 rotacijska davača (za model pojačala i odabir učinka), 8 potenciometara (za različite ulaze), ulaz napajanja i 2 MIDI priključnice. Budući da će to biti unutar stalka, morao bih također stvoriti prekidni krug za LED diode zaslona i za gumbe / prekidače … prije planiranja.

Korak 2: Planirajte sve…

AutoCAD pravila. Uzimajući dimenzije PC-ove Pod-a, dimenzije kućišta stalka koje sam želio upotrijebiti (1U x 8 duboko kućište za stalak, Mouserov dio #546-RMCV19018BK1) i okvirne dimenzije različitih prekidača, gumba, gumba i utičnica, Pokrenuo sam AutoCAD i isplanirao stvari da vidim gdje bi stvari najbolje odgovarale … Rezultirajuće slike su priložene … možda ih je teško vidjeti zbog detalja linija i malih veličina slike, ali vjerujte mi, vremena i truda potrošeno na ovu fazu isplatilo se. Dimenzije konačne jedinice montirane na stalak i postavljanje komponenti išli su prema planu.

Korak 3: Vrijeme je za uklanjanje lemljenja …

Prije nego što sam nešto raspakirao, htio sam se uvjeriti da znam što je kamo krenulo … pa sam napravio snimku prednje i stražnje strane napunjene PCB -a i označio je u Photoshopu sa svim odgovarajućim točkama povezivanja što je kamo otišlo - nažalost, mogu Ne možete pronaći ove slike za učitavanje - ali ako ipak odlučite hakirati vlastiti Pod - montirajte ga na stalak - ne zaboravite to učiniti! Bilo bi glupo ukloniti sve komponente samo da shvatite da ne znate koji su bili pozitivni i negativni krajevi LED dioda …

U svakom slučaju - dakle, izvadio sam stari pouzdani Wellerov lemilicu, žarulju za odmrzavanje, fitilj i usisnu stvarčicu i otišao u grad … Uklonio sam sve dizalice, potenciometre (koji su svi bili bol u stražnjici), rotacijske davače (koji bili su još veća bol u stražnjici da se izvuče bez lomljenja vodova), 7-segmentni zaslon, LED diode i utičnica za napajanje. Nisam se želio zamarati utikačem RJ-45 koji moraju spojiti na nožnu papučicu, uglavnom zato što sam znao da ću svejedno upravljati svojom jedinicom putem MIDI-ja i svoje Behringer FCB-1010 podnožja … zašto smetati … Slika u prilogu je prikazana odlemljena ploča (tri žice potenciometra su također bile pričvršćene - nažalost nisam prestao snimati fotografije dok ste ih odlepili)

Korak 4: Stvaranje MIDI-thru-a

Jedna od stvari koje mi se nikada nisu svidjele kod Pod-a bila je činjenica da, iako ima MIDI-IN i MIDI-OUT, ne postoji ožičeni MIDI-thru port … Odlučio sam to popraviti … Na postojećoj PCB-u, MIDI-IN port ide u GN138 opto-izolator-što je savršenije mjesto za spajanje MIDI-thru porta na izlaz opto-izolatora! Jedna je stvar ipak to da bi za ispravnu implementaciju MIDI -a kroz trebalo doći do vrlo laganog odgode međuspremnika - umjesto korištenja namjenskog međuspremnika IC, odlučio sam nabaviti jeftini pretvarač (74HC14 - tehnički Hex Schmitt -Trigger Inverter - poput 22 centi svaki) i poslati signal kroz dva pretvarača (u biti negirajući inverziju) što uzrokuje blagi učinak odgode / međuspremnika … zatim pomoću otpornika od 220 ohma kako bi se osiguralo da se malo ograniči struja pri izlasku iz linije. Usput, trebali biste moći ponovno koristiti ovaj krug na gotovo svemu na što želite dodati MIDI-thru port-sve dok imate +5V vezu, odgovarajuće uzemljenje i možete doći do dobrog, izoliranog kruga signal sa MIDI-IN-a.

(BTW - ovaj krug radi savršeno! Nemam nikakvih pogrešaka u sinkronizaciji niti kašnjenja brzine kroz ovaj MIDI -thru)

Korak 5: Ožičenje utičnica, lonaca i kodera …

Ovo je bilo zabavno - dosadno, ali jednostavno. Za uvijek olovo koje je lemljeno na PCB -u, vodite žicu od tog mjesta povezivanja do elektrode na komponenti … Stekao sam naviku koristiti crne, crvene i zelene žice za svoje veze - crna ide na tlo, zelena biti središte/vruće, a crveno linija +5 (ako je potrebno) …

Da bih bio na sigurnom, izravnao sam manje kondenzatore na ploči - i ako mislite da je sada puno žica … pričekajte nekoliko koraka …

Korak 6: Priprema kućišta stalka

Prije nego što su stvari postale previše užurbane, odlučio sam početi raditi na stvarnom kućištu stalka. Budući da je kućište izrađeno od pristojnog aluminija, došlo je vrijeme za izbacivanje Dremela i raznih svrdla i ručnih turpija …

Tekst za naljepnice samo je ispisan s običnog tintnog pisača na običan papir - zatim sam po njima razmazao malo super ljepila za sušenje kako bi se zalijepili za obojeni metal. To nije najčišći način (ili profesionalni način) za to, ali djeluje, a niti jedna od etiketa do danas nije skinuta. Prekrivač na kojem se nalaze LED diode i 7-segmentni zaslon došao je od neke stare tanke, crne žičane mreže koju sam imao naokolo. Za sve rezove / dimenzije / razmak / itd. - ovdje su crteži AutoCAD -a dobro došli -

Korak 7: LED diode i 7-segmentni zaslon

Originalni Pod koristio je crvene LED diode i crveni 7 -segmentni zaslon - za malo vlastitog okusa, umjesto toga sam koristio sve zeleno …

Iz crteža AutoCAD -a izrezao sam komad oplate na koju su se mogle montirati sve komponente i prvo što sam učinio bilo je lemljenje žica na nove indikatore. Svaka od ovih žica na kraju bi bila lemljena na odgovarajuće mjesto na izvornoj PCB-u gdje sam uklonio izvornu komponentu … Kad je stražnja strana ploče pokazatelja bila gotova, lemio sam na (izravno na PCB) žice za tipku prekidači - nakon lemljenja svake veze, žicu sam zalijepio vrućim ljepilom kako se ne bi pomaknuo…. (ipak jedna napomena - na kraju su mi veze s tipkama negdje otkazale, pa niti jedna tipka ne radi - što je u redu, jer sve ionako kontroliram putem MIDI -ja … ali ako želite da vaši gumbi rade, upotrijebite oprez ovdje!) I na kraju - veze s matične ploče indikatora lemljene su na tiskanu ploču … sada to počinje izgledati kao nered sa žicama … U ovom sam trenutku montirao PCB u okvir stalka kako bih olakšao rad na …

Korak 8: Montirajte sve u stalak

Koristeći komad aluminija u obliku slova L dimenzija 3/4 "x 3/4" (1/16 "debljine), izradio sam nosač na koji se mogu montirati rotacijski davači i potenciometri. To je zauzvrat bilo pričvršćeno na okvir. izradio mali nosač koji će držati i ploču pokazatelja.

Zatim sam stavio prednju ploču i pričvrstio prekidače - i stražnju s priključcima. Zatim sam stisnuo sve žice i stavio vrh na …

Korak 9: Sve je gotovo! Upalite i isprobajte

Konačno - trenutak istine. Uključio sam napajanje, okrenuo prekidač i eto. Oživjela je.

Nakon nekoliko testova s uključenom gitarom, smatrao sam da je to dovoljno vrijedno staviti u stalak. Svi gumbi i MIDI funkcije odlično funkcioniraju - a s novim audio priključcima na njemu, zvuk je sasvim jasan. Kao što sam već spomenuo, razočaravajuće je što tipke ne rade, ali to je u redu jer MIDI funkcionalnost radi 100% u redu.

Korak 10: Finale i popis dijelova

Samo nekoliko posljednjih snimaka jedinice u stalku - mnogo bolje!

Evo popisa dijelova koji su korišteni za ovo (kupljeno od Mousera i Jameca) Mouser: 103-1211-EV-Prekidač s tipkom (x8) 540-SRB22A2FBBNN-Preklopni prekidač 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 segmentni LED bargraf (zeleni) 696-SSL-LX2573GD-5 mm x 2 mm LED (zeleni-x20) 604-SC56-21GWA-7 segmentni LED (zeleni x2) 565-7160-1/4 "stereo priključak (3 kond. X 5) 161-0005 - 5 -polni DIN MIDI priključak (ženski x 3) 546 -RMCV19018BK1 - Kućište za stalak - 1U x 8 "duboko Jameco - Prekidač (AIR): 75969CB 22 AWG priključna žica: (100 ', crno): 36792 i/ili (100 'crveno): 36856 - čvrsti otpornici od 1/4 vata 220 ohma (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (šesterokutni pretvarač): 45364 Slučajni hardver koji sam imao oko … Stanja PCB -a (4x za PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "debljine) aluminijski L nosač Vijci/matice za DIN utičnice (6x) Vijci/matice za stips. LNosač/ploče