Popravak izmjeničnog adaptera IBM prijenosnog računala: 7 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38

Moj IBM Thinkpad koristi adapter za napajanje koji ima izlazni napon od 16V pri struji od 4.5A. Jednog dana adapter je prestao raditi.

Odlučio sam pokušati popraviti adapter. U prošlosti sam popravio nekoliko sklopnih izvora napajanja računala i također jedan adapter za izmjenično napajanje Asus prijenosnog računala. Otkrio sam da većina zaliha ima slične nedostatke. Često ih je lako pronaći i popraviti. Ovaj Instructable pokazuje kako popraviti IBM AC-adapter, ali koristeći iste principe može raditi sa bilo kojim napajanjem.

Korak 1: Potrebne stvari i SIGURNOST

Prije svega trebate neispravno napajanje …:-) Potreban vam je odvijač. To bi mogao biti tip Phillips ili tip ravnog noža, ovisno o napajanju. U slučaju IBM adaptera potreban vam je Dremel alat i disk za rezanje. Da biste otkrili mrtve dijelove, potreban vam je multimetar koji sadrži kontinuitet i ispitivanje dioda. Posjedovanje lemilice i i nekih kliješta također je korisno prilikom zamjene dijelova. I SADA! BUDITE VRLO OPREZNI! OVDJE RADITE S LINIJSKOM SNAGOM! GREŠKA MOŽE VAS UBITI! - Uvijek dvaput provjerite spojeve!- Prije nego što utaknete utikač u utičnicu, pogledajte krajolik i pokušajte vidjeti što nije u redu.- Održavajte čist radni stol (teško izvedivo …;-)- Nakon što povučete strujni kabel iz utičnice pričekajte nekoliko minuta da se kondenzatori isprazne. Oni dugo drže napon i održavaju smrtonosni visoki napon! Pročitajte ovaj članak ako želite saznati više o tome

Korak 2: Otvaranje kućišta

Ne namjerava se otvoriti IBM AC-adapter. Kućište je izrađeno od dva plastična okvira međusobno pritisnuta i rastopljena na kontaktu u jedan komad. Da biste ga razdvojili, morate izrezati dvije polovice pomoću alata Dremel i diska za rezanje.

PRIČEKAJTE NEKE MINUTE NAKON IZVLAČENJA KORDERA SNAGE DA SE KAPACITORI UNUTAR ADAPTERA ISPUŠTU! Izrežite diskom uz stranice kućišta. Pazite da ne režete preduboko. Ispod plastičnog kućišta nalazi se zaštitni omotač koji prekriva elektroniku. Ako vidite metal u rezu, malo ste preduboki … Rezanjem kroz metalni okvir možete oštetiti elektroničke dijelove. Odrežite samo dvije duge stranice. Stranice koje sadrže utikače za napajanje ne moraju se rezati.. mi ćemo ih otvoriti. Uzmite odvijač s oštricom i stavite ga u rez koji ste napravili. Postavite ga na rubove kućišta jer su to najsnažnije točke kućišta. Okrenite odvijač da biste raširili kućište. Nerezani dijelovi kućišta sada će se slomiti. Učinite isto s ostalim kutovima kućišta. Uzmite plastične dijelove iz unutarnje elektronike. Sada možete vidjeti metalnu zaštitu. Na slici možete vidjeti da je oklop dobio neke oznake … ali nije izrezan i još uvijek radi dobro. Sada možete ukloniti zaštitu i izolaciju ispod kako biste dobili pristup elektronici

Korak 3: Ispitivanje i razumijevanje …

Počnite locirati dijelove izvora napajanja. Koncentriramo se samo na nekoliko dijelova. Često sam otkrivao da su to najkritičniji dijelovi. Većina napajanja brzim načinom rada ugasi se pri uključivanju. U tom trenutku na strani primarne snage teče velika struja. To možete vidjeti ako uključite strujni kabel i pogledate utičnicu. Ponekad možete vidjeti iskre koje su uzrokovane velikom strujom.- Svako napajanje mora imati osigurač točno na ulazu. Ovaj osigurač će se rastopiti i prekinuti priključak napajanja ako se povuče previše struje. U našem slučaju osigurač ima ocjenu 4A. Napajanje je samo 1A. Ostatak je potreban za pokrivanje velike struje koja teče pri uključivanju.- Uključivanjem napajanja ispravite izmjenični napon kako biste dobili istosmjerni napon. Ovaj istosmjerni napon veći je od izmjeničnog ulaznog napona. Ispravljač u uključenom napajanju ima težak posao i ponekad se pokvari. Ako želite saznati više o tome, pročitajte ovu https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Drugi kritični dio je kondenzator koji pohranjuje ulazni napon. Ovaj kondenzator mora izdržati visoke napone. Većinu velike struje koja teče pri uključivanju uzrokuje ovaj kondenzator. Mnogi drugi dijelovi mogu probiti unutra, ali koncentrirat ću se na tri gore spomenuta, jer sve izvan toga zahtijeva više vještine, teže je izmjeriti i potrebna vam je shema napajanja. Često to nećete moći dobiti. Ako želite znati kako radi sklopno napajanje, pročitajte ovu

Korak 4: Osigurač

Počnite s osiguračem. Okrenite multimetar na ispitivanje diode (ispitivanje kontinuiteta) i stavite ispitne kabele na oba kraja osigurača. Multimetar bi trebao "piskati" i pokazati vrlo nizak napon (3mV na slici). U tom slučaju osigurač je u redu i ne treba ga mijenjati. U protivnom morate odspojiti osigurač i staviti novi.

NIKADA NE KORISTITE ŽICU UMJESTO OSIGURAČA! Postoji razlog zašto se osigurač istopio. Ako ste ga zamijenili i sve radi, imate sreće, ali većinom su i druge stvari krenule po zlu, a osigurač je samo pokazatelj problema. PRIJE zamjene osigurača obavite ostatak ispitivanja. Može se dogoditi da je ispravljač ili kondenzator pokvaren i da je to dovelo do ispadanja osigurača. Dobar osigurač, ako se to dogodilo, odradio je posao za koji je napravljen.

Korak 5: Ispravljač

Sljedeći dio u lancu je ispravljač. U gotovo svim slučajevima koje sam vidio do danas koristi se ispravljač s punim mostom. Ovdje je stan koji se nalazi u blizini priključka za napajanje. Za mjerenje ponovno upotrijebite test dioda.

Ispod tiskane ploče možete lako doći do kontakata ispravljača. Ako slijedite crte na tiskanoj ploči, vidjet ćete da mrežno napajanje ide na dva srednja pina ispravljača. Tada vanjski pinovi moraju biti oni na koje dolazi istosmjerni napon. U ispravljač s punim mostom uključene su 4 diode. Trebali biste moći mjeriti sva četiri. U jednom smjeru multimetar bi vam trebao pokazati oko 0,5V do 0,7V. Ne mora svaka dioda u ispravljaču pokazivati isti napon. Oni su samo gotovo isti. Ako pronađete jednu kombinaciju pinova na kojoj zaslon prikazuje gotovo 0V, ispravljaču je nedostajalo i potrebno ga je zamijeniti. Ako pronađete dva pina gdje dobijete beskonačan prikaz, dioda u ispravljaču je slomljena i ispravljač je potrebno zamijeniti. Tijekom mjerenja može se dogoditi da zaslon nakratko prikaže 0V, a nakon nekoliko sekundi prikazuje očekivanih 0.5-0.7V. Ovo je normalno. Učinak dolazi od kondenzatora. Ako ste saznali da je ispravljač pokvaren … nemojte prestati, učinite i sljedeći korak jer to ne mora biti izvor problema.

Korak 6: Kondenzator

Sada pomoću našeg multimetra u diodnom načinu provjerite radi li kondenzator.

Postavite mjerne igle na pinove kondenzatora i pritom pogledajte zaslon. Čim postavite pinove, na zaslonu se prikazuje 0V. Tada napon na zaslonu počinje rasti i na zaslonu se prikazuje beskonačno. Zamijenite mjerne igle. Opet se događa ista stvar. Ako koristite multimetar koji ima zvučni signal, prilikom spajanja pinova možete čuti kratki zvučni signal. Ako ne čujete zvučni signal ili ako se zvučni signal ne zaustavi nakon nekoliko sekundi, kondenzator se može pokvariti. Da biste bili sigurni je li potrebno, odspojite ga i ponovite mjerenje. Ako je kondenzator u redu, ali mjerite nedostatak na PCB pločicama na kojima je kondenzator lemljen, sklopni tranzistor može imati nedostatak. U tom slučaju trebate odmrznuti tranzistor i ponoviti mjerenje. Ako multimetar pokaže nedostatak, mogli biste imati sreće zamjenom tranzistora. Sve izvan toga je teže i bilo bi previše komplicirano ovdje ga opisati.

Korak 7: Popravak

Nakon što smo saznali što je pošlo po zlu, možemo popraviti napajanje.

Ako je kondenzator u kvaru, odspojite ga i zamijenite. Pokušao sam otkriti je li to jedini nedostatak i odlučio sam napraviti daljnje testiranje prije nego što sam pokušao kupiti zamjenu. Nisam imao kondenzator koji se koristio za napajanje i morao sam upotrijebiti gotovo zamjenu. Ako koristite druge kondenzatore osim originalnih, morate poštivati neka pravila kako ne biste zapalili neke stvari … - Pogledajte napon za koji je kondenzator namijenjen. Koristite samo kondenzatore čija je vrijednost jednaka ili veća od one ispisane na izvorniku. Ako pažljivo pogledate slike vidjet ćete da sam koristio zamjenu sa samo 400V. Jednostavno sam riskirao jer se u jeftinijim izvorima napajanja koriste samo 400V kondenzatori. Trebali bi raditi, ali 420V daje vam dodatni jaz u sigurnosti. U visokokvalitetnim izvorima napajanja koriste se kondenzatori s više od 400V … čak i ovi s vremena na vrijeme ne uspijevaju … kao što možete vidjeti ovdje. - Uzmite kapacitivnu vrijednost što je moguće bliže izvornoj. Original prikazuje 68uF. Srećom sam našao jedan koji je bio 100uF. Pokušao bih i s 47uF, ali to bi dovelo do manje struje na strani prijenosnika. Za testiranje bi bilo ok. Prije nego što odpojite originalni kondenzator, napišite opis o tome kako je lemljen. Važno je zadržati polaritet na tim kondenzatorima. Prilikom lemljenja zamjene na tiskanu ploču, pazite da lemite "-" i "+" na ispravne jastučiće. Sačuvajte izvornik kako biste zapamtili kako je povezan. Da biste saznali može li napajanje isporučiti potrebnu struju, na utikač prijenosnog računala stavite otpornik snage. NEMOJTE SADA PRIKLJUČITI AC ADAPTER U BILJEŽNICU! BILJEŽNICA BI SE MOGLA OŠTEĆITI ako to učinite! PAŽNJA! NE DIRAJTE NIKAKVU KOMPONENTU DOK JE AC-ADAPTER UKLJUČEN! PRIČEKAJTE NEKE MINUTE NAKON IZVLAČENJA POVEZANJA MOĆI PRE NEGO ŠTO DOTIRATE! Na slici možete vidjeti da napajanje isporučuje 16V kako je napisano na natpisu. Resitoru se vrlo brzo zagrije. Odabrao sam otpornik od 6.8Ohm. To bi trebalo povući struju od oko 2,4A. To je otprilike polovica struje koju AC adapter može dati. Ovo je u redu za kratki test. Otpornik mora biti u stanju podnijeti 40W u ovoj konfiguraciji. Trebala bi biti velika. Kao što možete vidjeti na slici, ispitni kondenzator ne stane u ispravljač. Sada moram kupiti novi kondenzator, s istom ocjenom kao i stari …