Najtanji i najuži prijenosni Nes?: 14 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32

Ovo je 3D tiskani NES prijenosni uređaj izrađen pomoću NES -a na čipu retrobit NES. Dimenzije su 129*40*200 mm. ima 8 sati trajanja baterije, digitalnu kontrolu glasnoće i elegantno (možda) zeleno kućište. Nije emuliran, već je hardverski ispražnjen od originalnog uloška pa možete i dalje igrati svoje originalne patrone ili testne patrone na sajmovima igara. Tiskano je u zelenoj boji PLA na visini sloja od 0,2 mm. S 129x40x200mm to je koliko ja znam najtanji i najuži NES ikada napravljen.

Korak 1: Zašto sam ga izgradio?

Htio sam igrati NES igre, ali nisam želio da bude spojen na televiziju. Originalni NES zauzima toliko prostora u vašoj dnevnoj sobi da ste do trenutka kada ste usmjerili kabele i kontrolere već ostarili značajno pretpostavljajući da nemate stalno postavljeno. Ovo je želja za izgradnjom prijenosnog NSZ -a, igrajući dostupne igre, ali u prijenosnom obliku, tako da ne saplićete sporedne kabele svaki put kada želite igrati Tetris ili Super Mario. NES je star i jednostavan, to znači da postoji mnogo dostupnih igara i homebrew igara koje su nedavno objavljene. Ova konzola bez pogrešnog priključka i čipa za zaključavanje znači da će se vjerojatnije igrati prljavi spremnici. Instrukcije nisu potpuno kronološke i slike nisu toliko detaljne koliko bih želio. Ako želite slike određenih dijelova koje nisam prikazao, recite mi.

Korak 2: Zašto ga ne biste oponašali pomoću Raspberry Pi ili pametnog telefona?

1. Budući da su ulošci super, s tim se ne možete raspravljati i nemam pametni telefon. gledajući instrukcije, količina projekata NES patrona je nevjerojatna, to pokazuje da je NES patrona i dalje popularna. Nintendo i dalje koristi patrone za prebacivanje, iako su lošijeg okusa od NES uložaka, iako nisam pokušao.
2. Romski programi su nezakoniti, gotovo svugdje u svijetu je nezakonito preuzimanje romskih diskova.
3. Kontrole zaslona osjetljivog na dodir na pametnom telefonu beskorisne su i nemoguće ih je koristiti jer ih ne osjećate (osim ako ne vidite kroz kožu, nedostaje mi ta sposobnost.)

Istina je da je Nintendo napravio klasično izdanje NES -a i to je licencirano, ali koristi emulaciju i nema sve igre koje bih želio igrati. NES classic također ima HDMI video koji otežava upotrebu i složeniji kontroler. Prijenosni računalnik od maline pi mogao bi se konstruirati poput ovog, ali opet koji zahtijeva roms i to je učinjeno toliko puta

Korak 3: Kloniranje konzole/NES -a

Za konzolu sam odabrao retrobit NES, koji je mnogo manji od izvornog ogromnog NES -a, a većina sklopova je sadržana u malom ASIC -u (Application Specific Integrated Circuit). Konzola troši vrlo malo energije, nisam je mjerio, ali je daleko manje nego što bi iskoristio izvorni NES (cijeli prijenosnik koristi 380 mA na 5 V vjerojatno isto kao i original, ali koji nije imao zaslon). Konzola se također može modificirati da radi na 5v što je korisno jer to koristi USB i daleko je bolje od 9v koje je izvorno koristilo.

Odabrani zaslon je 4,3”ekran koji se koristi za sigurnosne kamere automobila, ako su napravili automobile koji nisu veličine zvijezde smrti, to ne bi bilo potrebno. Ovo se također može promijeniti na 5v, tako da cijela konzola može raditi na 5v, što znači da mogu koristiti Adafruit Powerboost 1000c za napajanje jedinice. Ipak, ranije sam koristio strujna kola za slične svrhe

Gledajući retrobit jasno je da se može smanjiti, nakon što se otvore tri konzole u konzoli i samo je jedna od njih zapravo potrebna. Prva ploča samo sadrži portove kontrolera i prekidač za napajanje i resetiranje, bez stvarnih krugova. Prekidač za resetiranje nije korišten iako mislim da bi moglo biti potrebno koristiti gumb za resetiranje za neke igre Zelde. Ispravite me ako je to pogrešno. Druga ploča sadrži strujna kola za korak 9v od napajanja do 5v, nisam sasvim siguran kako ovaj krug radi na pretpostavci da koristi zener diodu za pružanje referentnih 5.1v, a zatim tranzistor kao sljedbenik napona.

Ostale stvari na ploči su neki audio i video portovi koji su također nepotrebni pa se ova ploča, kao i druga, može ukloniti. Ovo je iterativni proces, uklonite jednu ploču i ponovno spojite, a zatim testirajte, uvijek sve isprobajte jer tada znate što to ne funkcionira ako ste promijenili samo jednu stvar.

Korak 4: Izmjena zaslona (zaslon ako želite biti ravniji)

Zaslon koristi regulator za prebacivanje xl1509 (kliknite da vidite tablicu s podacima) za smanjenje napona 9-36v napona do 5v koji se koristi interno, ovaj regulator je 83% učinkovit prema podatkovnom listu pa je uklanjanje ili zaobilaženje povoljno za trajanje baterije jedinica. Spajanje 5v na pin 2 ili na kondenzator koji se napaja omogućuje ekranu da radi na 5v i smanjuje potrošnju energije. Dvostruka pobjeda, korisniji napon i bolje trajanje baterije.

Dakle, obje jedinice su sada učinkovitije i koriste 5V. Također sam učinio ekran tanjim tako što sam kondenzatore za površinsko postavljanje ožičio bočno, to nije bilo potrebno, ali htio sam uvježbati kako to učiniti i vidjeti hoće li i dalje funkcionirati. To je zaslon učinilo 2 mm tanjim, puno posla za 2 mm, ali to je bio eksperiment i iskustvo učenja pa je bilo u redu. To uključuje mnogo testiranja, promijenite jedan bit, a zatim testirajte i promijenite drugi.

Barem ima pozadinsko osvjetljenje za razliku od gameboyevog napredovanja koje zahtijeva pojavu syzygy -a prije nego što ga vidite.

Razrjeđivač je obično bolji s ručnim i prijenosnim uređajima, ali mislim da je mršavost optimalna na otprilike 19 mm. Iako bi možda moglo pomoći stvaranje teksturiranih stvari umjesto glatkog nanosa koji sada stavljaju na telefone, ne mogu vam reći koliko sam puta odustao od PSP -a jer bilo je tako glatko.

Korak 5: Izgradnja kontrolera

Sada imamo zaslon koji radi na 5v, a NSZ na 5v možemo početi s izgradnjom kontrolera. Upravljač je relativno jednostavan prema modernim standardima, a ne poput PS4 koji ima više kontrola od Burana, iako i dalje zahtijeva puno ožičenja, svaki gumb treba 5v, uzemljenje i signalnu žicu.

S 8 gumba koji ima 24 zasebne veze za lemljenje i koji ne uključuju veze s registrom pomaka 4021 ili NSZ -om. Za to sam koristio perfboard s bakrenim jastučićima s jedne strane, to je lakše nego rezanje ili bušenje vrpce, brže je i čini da mi lemni spojevi izgledaju bolje.

Korišteni taktički prekidači lemljeni su na mjestu, a zatim su spojene različite žice. Lemljeni spojevi trebaju biti konusni i blago udubljeni poput slike. Ne mogu dovoljno naglasiti da je odabir lemljenja i željeza ovdje važan, prije ovog sam sagradio dva kontrolera koja nisu radila, dijelom zato što nisam bila tako dobra u lemljenju, ali djelomično jer sam koristila vodovodno lemljenje i veliki glačalo s vrškom dlijeta. Zato odaberite ispravne alate, to ne znači da vam je potrebna jako skupa stanica za lemljenje, ali nemojte koristiti loše alate ili lemljenje.

Korak 6: Testirajte iznova i iznova

Nakon ožičenja kontrolera i dvostruke provjere veza, može se testirati ožičenje na jedinicu, jer ovo uputstvo nije potpuno kronološko, a ja zapravo imam rezervni zaslon i NES, slika na kojoj ga testiram je s onima bez izmjena. Ako se odlučite za izradu jednog, predlažem vam da prvo izgradite kontroler jer to daje neke kritične vježbe pri lemljenju koje se ne odnose na toplinu. Ovdje bih mogao završiti ovaj korak i tvrditi da je sve funkcioniralo prvi put, ali pročitajte i čujte moje pogreške.

Kad sam prvi put pokušao lemiti na PCB sa svojim vodovodnim lemljenjem i užasnim željezom, podigao sam tragove i slomio konzolu pa učite na svojim greškama i upotrijebite glačalo s finim vrhom i električno lemljenje, također pokušajte ne pregrijati dijelove. Uspjelo je, nekako, tipke za dolje i lijevo nisu radile, nakon što sam provjerio veze 5v i uzemljenje te ih pritisnuo nekoliko puta shvatio sam da sam ih spojio na pogrešne pinove u registru pomaka, nakon što sam ovo ispravno spojio upalilo je. Ovo je moj četvrti kontroler NSZ -a koji imam ručno ožičen, a tek drugi radi, stoga budite strpljivi, vježbajte i pokušajte ponovno

Korak 7: Mali NSZ, ali bez napajanja i kućišta

Tako sada imamo sve što nam je potrebno za kompaktni nes, zaslon, kontroler, uložak i nes. Ali želimo prijenosni nes pa nam trebaju baterije. Uređaj koristi 380 mA dok radi, ali to je nakon mojih izmjena napajanja i sa zaslonom pri svjetlini 4: 3 i 30%. U početku ovo nisam mjerio i mislio sam da će izaći na oko 700 mA. No to se pokazalo pogrešnim i vjerojatno sam mogao koristiti jeftiniji powerboost 500c, ali učimo kako idemo pa ako napravim drugi, mogu koristiti 500c ili čak powerbank sklop. Baterije su dvije 18650 litijevih ćelija paralelno koje daju nominalnu snagu od 3,7 V 5200 mAh. Korištenje ploče 1000c za povećanje toga na 5V trebalo bi dati vrijeme rada od oko 9 sati, iako to tek trebam testirati. Žice su produžene pomoću debelog kabela jer one moraju moći prenositi veliku struju, oko 1A, tako da se vrpčani kabel s tim ne bi mogao nositi. U pravilu koristite istu žicu ili deblju, da kablovi budu kratki i što uredniji za rješavanje problema jer ćete to svakako morati učiniti. Budite vrlo oprezni pri lemljenju žica akumulatora pod naponom i pazite da baterijom ne spojite kratki spoj željeznim vrhom. Zato sam rekao da koristim glačalo s finim vrhom, a glačala povećavaju mogućnost kratkih hlača. Zapravo sam razbio powerboost u procesu izvođenja ovog postupka skraćujući izlaz glačalom.

Korak 8: Oh ne, neće se isključiti

Čini se da powerboost, za razliku od većine powerbankova, nema krugove za mjerenje opterećenja pa mu je potreban prekidač da bi ga isključio, čime se en pin povezuje s gnd pinom i jedinica se isključuje. Iako biste mogli koristiti prekidač nakon 5v izlaza, powerboost bi i dalje imao zasljepljujuću plavu boju koja troši svu vašu snagu koju želimo za igre. Ožičio sam privremeni prekidač jer nisam imao odgovarajući klizni prekidač koji bi odgovarao. Ovo je bilo privremeno, ali ugrađeno u stvarni dizajn, ponekad ne radi ispravno, ali htio sam dovršiti jedinicu.

Korak 9: Pojačalo

Pojačalo je jednostavno pojačalo zasnovano na lm386, koje radi na 5V kao i ostatak jedinice. Ali budite oprezni, ne mogu sva lm386 pojačala raditi na 5V. Koristio sam verziju koja završava n-3 i zvučnik od 8 ohma. Jedinica je ožičena kao na gornjem dijagramu, međutim dodao sam kondenzator za napajanje radi smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poboljšala se od šokantno lošeg do samo lošeg. Nakon puno vremena slušanja glazbe s menija Super Mario 3 i sve me više živciralo, došla mi je ideja.

Sumnjao sam da je ovdje problem u izrezivanju zvuka (kad je valni oblik odrezan s vrha jer je dosegnut maksimalni napon koji pojačalo može emitirati) pa sam ožičio potenciometar za provjeru svoje teorije, možda nije izrezivao već potenciometar riješio problem kvalitete zvuka i sada samo zvuči loše. Mislim da je ovo loša generacija zvuka od asica u jedinici, a ne moj dizajn, ali mogu vam ovo reći i vjerojatno ćete vjerovati. Ožičio sam tri otpornika od 3,3 kohma kako bih formirao potencijalni razdjelnik za smanjenje glasnoće na podnošljive razine. Time je maksimalna glasnoća jedinice smanjena na 1/3 izvornika, ali zbog čudnog načina na koji ljudi percipiraju zvuk nije bio toliko tiši, ali daleko manje neugodno izobličen.

Korak 10: Isključite ga

Zvuk je zatim ožičen na digitalni potenciometar x9511 s 32 koraka, što smanjuje glasnoću i omogućuje mi korištenje gumba za smanjenje glasnoće s maksimalne na minimalnu. Ovo nije logaritamsko kako bi bilo idealno, ali radi na smanjivanju glasnoće pomoću gumba. Postoji uzemljenje i signalna žica za gumbe za glasnoću, nisu potrebni potezi. Budući da je digitalna kontrola glasnoće bila naknadna misao, ožičenje je bilo vrlo čvrsto u blizini registra pomaka. Stavio sam žice preko vrha ploče jer nije bilo nigdje drugdje.

Digitalni svezak bio je naknadna zamisao, stoga nisam imao otisnute gumbe i nisam želio platiti ogromnu cijenu poštarine za tako mali dio. Ako napravim drugu, gumbi za glasnoću bit će ispisani istovremeno. Napravio sam gumb za glasnoću od šperploče, punila, kartice i boje. Nije savršeno, ali ograničenja u vremenu i novcu značila su da sam se zasad držao neoptimalnog.

Korak 11: Slučaj

Nemam slike dizajna kućišta jer je dizajnirano u ožujku, travnju i svibnju 2018. Ovo je sastavljeno u ožujku 2019. Međutim, mogu vam dati neke pojedinosti o tome kako je dizajniran, upotrijebio sam papir za crtanje grube skice, postavljajući različite komponente jednu na drugu kako bi se dobio grubi izgled. Dodajte prostor za žice, oni mogu biti razlog zašto se jedinica ne zatvara

Htio sam portretnu konzolu iz dva razloga, veličine, nes uložak je ogroman, izrada pejzažne konzole čini da visina mora biti najmanje 145 mm i zato što sam htjela da konzola bude u skladu sa zlatnim omjerom od 1.618, što znači da je oko 230 mm za ispravan omjer. Budući da je konzola PCB najdeblji dio, ometala bi zaslon, a jedinica bi bila još deblja.

Portret je bolji osim ako vam trebaju gumbi na ramenima, mislim da izgleda bolje, a to znači da mogu zadržati isti razmak između kontrola kao i originalni kontroler NSZ. Kućište je široko 129 mm jer je to debljina nosača priključka za patrone plus debljina kućišta i 200 mm jer je to prikladan broj koji je dovoljno blizu zlatnom omjeru da izgleda dobro. Studije su pokazale da zlatni omjer zapravo nije poželjan, ali je u rasponu željenih pravokutnika, od približno kvadratnog korijena 2 do približno korijena 3 (ako me netko može uputiti na studiju koja je to pronašla bit ću zahvalan). Zvučnik ima rupe raspoređene po uzorku, a moji inicijali u sredini. Pametne rupe za vijke drže jedinicu što je tanje moguće. Kućište je sastavljeno pomoću vijaka m2 jer sam htio male vijke. Amerikanci koji čitaju mogu pomisliti "zašto jednostavno niste koristili vijke u inčima", pa zato što ja nisam Amerikanac, a inči su općenito djelomicni i to je teško unijeti u decimalnom okruženju poput cad -a.

Često sam koristio čeljusti za mjerenje stvari i zapamtite da 3d pisači nisu točni, pa ostavite tolerancije. Otisci koje vidite ovdje su peti pokušaj i druga jedinica, prije sam napravio još jedan, ali bez zvuka ili tako lijepog dizajna. Prilikom projektiranja kućišta upotrijebite papirnate predloške kako biste provjerili da li odgovaraju. Papir je jeftiniji i brži od 3D pisača. Ponekad je potrebno 20 pokušaja da se mjerenje izvrši. Barem je tako bilo dok sam izrađivao nosače kontrolera, ali to je bilo zato što sam morao pogoditi koliko desetinki inča treba biti razmak (rupe na ploči su međusobno udaljene 0,1”ili 2,54 mm) i pomnožiti ga, zaokružiti i zatim provjeravajući poredano. Odbio sam koristiti inče u svom dizajnu jer bi mi poremetio sva mjerenja u milimetrima.

Korak 12: Montirajte sve

Rupe na ploči su trebale prihvatiti 2 mm vijak pa sam upotrijebio bušilicu od 2 mm za povećanje rupa za montažu ploče pojačala kontrolera. Zaslon je vruće zalijepljen, a vruće ljepilo korišteno je za pričvršćivanje žica na otiske kako bi bile uredne. Otvor uloška je pričvršćen trenjem i drži se na mjestu. Vruće ljepilo vrlo je korisno u ovakvim situacijama, nitko neće vidjeti unutrašnjost pa upotrijebite pištolj za ljepilo za držanje stvari. Kućište je tiskano u pla na 200 mm sloju visine. Budući da nisam imao 3D pisač, poslao sam ih tvrtki koja ih je tiskala, naveo sam istu boju, ali kao što vidite, boje se ne podudaraju. Vijci se provlače u premale rupe u plastici, ali rupe koje sam koristio bile su malo velike pa su vijci imali malo držanja. Baterija je zalijepljena vrućim ljepilom, pogađate.

Korak 13: Zaključak- Dizajnira se novi prijenosni uređaj

Zadnja jedinica s kojom sam jako zadovoljan i igra igre kakve želim. Postoje neke igre koje klonska konzola ne može igrati, ali ne znam gdje je njihov popis. zaslon je u omjeru 4: 3 kako biste smanjili kašnjenje jedinice na prihvatljivu količinu, a uz 8 sati trajanja baterije možete dovršiti većinu igara bez punjenja. Jedinica je i sad ću to tvrditi, najtanji (40 mm) i najuži (129 mm) nes prenosivi prijenosnik ikada (za koji je potreban čitav nes uložak). Osim ako netko može dokazati suprotno.

Očigledno je da nije daleko od savršenog, slučaj se mogao bolje završiti, poput slikanja. ni kontrole nisu onakve kakve sam htio, želio sam ih u različitim bojama u odnosu na ono u čemu su sada s umetnutim A i B.

Definitivno sam puno naučio tijekom ovog projekta, ali imam prijenosni nes, nešto što mogu pokazati mnogim ljudima i zadiviti ih 8-bitnom grafikom i 3D tiskanom futrolom. Ako želite stl datoteke ili korak po korak vodič, recite u komentarima i možda ću napraviti korak po korak vodič, ali po cijenu jer već imam jednu pa bih morao napraviti drugu posebno za snimanje mnogih fotografija koje treba vremena i zahtijeva novi skup komponenti, trebat će mi dovoljno ljudi spremnih platiti za to kako bi bilo vrijedno mog vremena i ulaganja. Također, ako je potrebno više slika ili pojašnjenja, ili bilo koje drugo uređivanje instrukcija, javite mi u komentarima.

Korak 14: Pitanja koja mogu dobiti

Hoćeš li me učiniti jednim

Ne, ako napravim jedan za planove, možda ću ga prodati

Koje su dimenzije

129 mm x 200 mm x 40 mm ili u carskim dimenzijama 6x10^-3 ch x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Ali to nisu imperijalne dimenzije koje sam želio

5.079x7.87x1.57 sada ste sretni?

Mogao sam bolje

Molim vas pokažite mi, volio bih to vidjeti. Ili da se poslužimo modernim jezikom "slike ili se to nije dogodilo"

Čemu služi rupa na dnu jedinice

Gornji četvrtasti je za port za proširenje, a donji okrugli za slušalice, nisam imao utičnicu s isključenim priključkom pa sam ga ostavio.

Zašto ste smanjili zaslon

Kako bi se smanjio zaostatak, bilo je nemoguće igrati

Zašto niste koristili ovakav zaslon od 3,5”

Slika se stalno pomicala okomito, mislim da je to bio neki problem s v-sinkronizacijom. to nije bila n-sync

Možete li dodati…

Vjerojatno tome služi exp port, drugi kontroler, av out itd., Port za punjenje

Koristite pi od maline

Pročitajte uputstva

Upotrijebite pravi nes

Ne, ogroman je

Planove molim

Javite mi u komentarima, možda postoji trošak

Hoćete li izgraditi prijenosni n64

Ne, pogledajte video zapise Bena Hecka o tome. Ben je vještiji od mene i silno se borio s tim.

Koliko je vremena trebalo za njegovu izgradnju?

Oko 20 sati za sastavljanje, oko 300 sati za projektiranje i redizajn kućišta. To je ipak bilo zbog neiskustva pa sam to sada mogao učiniti puno brže. Vjerojatno oko 50 sati za dizajn novog prijenosnog računala slične složenosti.