Kristalno pojačalo za slušalice slobodnog oblika CMoy: 26 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35

Ovaj krug pojačala za slušalice razlikuje se od konvencionalnih suvremenih građevinskih tehnika po tome što je ožičen zračnim, P2P (točka do točka) ili ožičenjem slobodnog oblika, baš kao u starim dobrim danima ventila prije intervencije PCB -a i tranzistora.

Umjesto tradicionalnog kućišta, krug rupa je kapsuliran poliesterskom smolom radi poboljšanja unutrašnjosti.

Ako ovo čitate i razmišljate zašto vam je potrebno pojačalo za slušalice, kliknite ovdje

Iako je puno cMoy pojačala za slušalice dizajnirano kao prijenosno, ovo je dizajnirano za radnu površinu, iako se može napraviti i baterija.

Ovo je prilično dugačko uputstvo, pa "skuhajte", kako kažemo u Yorkshireu, i udobno se smjestite.

Sa gornje strane ima dosta slika:)

Korak 1: Shema

Ovdje je EaglePCB shema pojačala za slušalice koja slijedi cMoy dizajn Popis komponenti je sljedeći Dio napajanja 1x DC DC utičnica 1x 5 mm LED R1LED: 1x 1k do 10k 0,6 W metalni otpornik od metala (Za LED napajanje, bilo gdje od 1k do 10k bit će dobro, sve ovisi o ulaznom naponu i koliko vam se sviđa vaša LED dioda.) CP1/2: 2x 470uf 35 ili 50v Snažni kondenzatori RP1/2: 2x 4.7k 0.6 -vatni metalni otpornici od 0,6 W (za napajanje Razdjelnik napona) Dio pojačala IC1: 1x OPA2107 Dvo operativno pojačalo C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondenzatori (za ulaz audio signala) C2/3: 2x 0.1uf poliesterski kondenzatori (za stabilizaciju OP-AMP-a) R1LED: 1x 1k 0.6 vatni metalni otpornik (1/2 W) R2L/R: 2x 100k metalni otpornici od 0,6 W (1/2 W) R3L/R: 2x 1k metalni otpornici od 0,6 W (1/2 W) R4L/R: 2x 10k Otpornici od metalnog filma od 0,6 W (1/2 W) R5L/R: JUMPERED (izborno,) 2x 3,5 mm stereo utičnice za preuzimanje Preuzimanja: EaglePCB. SCH shema i PDF u nastavku

Korak 2: Izrada kostura

Ovaj dio je vrlo škrti! Testirat će vaše vještine savijanja i lemljenja. Sve mora biti vizualno uočeno jer će sve biti izloženo za sva vremena kada se izlije u smolu. Za izradu sabirnice napajanja koristio sam žicu od 1.10 mm s punom jezgrom uzetu iz dvostrukog mrežnog kabela i uzemljenja koji se koristi za unutarnje ožičenje kuće. Za izradu kostura potrebni su samo osnovni alati: Lemilica Lem (po mogućnosti tanki kolosijek) Flux olovka (po izboru) Klešta s dugim nosom za savijanje Snipsa

Korak 3: Vanjsko napajanje

Za glavno vanjsko napajanje trebat će vam tip moda prebacivanja, koristio sam jedan sa starog usmjerivača bilo što u rasponu napona od 9-18VDC i trenutna vrijednost 300ma naviše će biti dovoljna. Također će vam trebati napajanje s pozitivnim središnjim pinom, što je označeno simbolom s u crvenom krugu na slici. Ako ste primijetili šum u slušalicama kada ste testirali krug prije izlijevanja smole, provjerite cijeli krug, a zatim pokušajte upotrijebiti drugi model napajanja. Ako je izvor napajanja koji ste odabrali jeftina zidna bradavica koja sadrži transformator (linearno napajanje), bez sumnje će pjevušiti kroz slušalice

Korak 4: Ožičenje priključka za napajanje

Zadnji pin ide do +V (+Rail) Srednji i bočno prema zemlji (-Rail)

Korak 5: Savjet: Dobar zavoj

Otkrio sam da sam za dobivanje lijepih ponovljivih dosljednih zavoja na otporničkim vodovima i bakrenoj žici morao koristiti osovinu odvijača. Za zavoje manjeg ili većeg radijusa možete koristiti odvijače različitih promjera.

Korak 6: Izrada kostura 2

Ovdje možemo vidjeti osnovni raspored odjeljka napajanja To je dvostrano napajanje koje uzima jednostrani ulaz (12VDC) i dijeli ga razdjelnikom napona. Obruči s desne strane služe za krug op-pojačala koji zahtijeva +/GND/- umjesto samo +/GND. To u osnovi znači ulazna snaga za Burr Brown OPA2107 operativno pojačalo ili op -pojačalo -volti i +volti Žica u obliku slova T koja prolazi kroz sredinu je uzemljenje ili u ovom slučaju "virtualno uzemljenje" proizvedeno naponom razdjelnik nikada ne dolazi u izravan kontakt s glavnim uzemljenjem napajanja koje dolazi iz utičnice za napajanje. Dva 4,7k otpornika u blizini nalaze se razdjelnici napona, napajanje utičnice u ovom slučaju iznosi 12VDC, a zatim se prepolovio razdjelnik napona koji proizvodi -6v i +6v na obje vanjske bakrene žice ili možete nazvati tada autobuse. +V za LED napaja se ravno iz stražnje strane utičnice za napajanje i koristi bakrenu žicu od -6v za uzemljenje kroz 1k otpornik, jer sve to dolazi prije razdjelnika napona što se tiče LED -6V je normalno tlo. Sada za početak dodavanja ostalih otpornika prema shemi.

Korak 7: Izrada kostura 3

Dva velika srebrna 470uf 50v kondenzatora služe za tračnice za napajanje, a slijede dva crvena bi-pass kondenzatora za stabilnost Op-Amp-a u slučaju bilo kakvih oscilacija koje bi strogo govoreći trebale biti pričvršćene što bliže nogama Op-Amp-a. Rekavši da nisam imao nikakvih problema sa stabilnošću s ovim IC -om u drugim Cmoysima koje sam napravio. Prije lemljenja pažljivo provjerite polaritet kondenzatora

Korak 8: Izrada kostura 4

Ovdje možete vidjeti tirkizne nogice otpornika (R4) koje strše s vrha op-amp IC-a, ovdje kruže od izlaza do mjesta na kojem bi R5 trebao biti na shemi. R5 nije obavezan i nikad ga ne instaliram, ali još ga je potrebno spojiti na izlaz sa ili bez otpornika, što također smanjuje dodatne žice. Tirkizni otpornik (R4) postavlja pojačanje zajedno s R3. petlje možete bolje vidjeti na drugoj slici Na trećoj slici donje 4 žice sada se mogu spojiti na virtualno uzemljenje (srednja bakrena žica)

Korak 9: Izrada kostura 4

Vrijeme za dodavanje ulaznih ograničenja zaustavlja svaki istosmjerni napon (istosmjerna struja) koji ulazi u pojačalo iz izvora (iPod ETC) kroz ulaznu utičnicu jer bi to također bilo pojačano faktorom pojačanja. Zvučni signali rade na AC (izmjenična struja). Dobitak je postavljen dosta niže kao ulazni izvor u ovom slučaju računalo ima veliki izlaz i neće postojati potenciometar za glasnoću za fizičko podešavanje glasnoće. Na drugoj slici noge sa tirkiznih otpornika savijene su kako bi formirale izlaznu vezu koja će biti spojena na utičnicu za slušalice. Treća i četvrta slika prikazuju priključivanje audio ulaza i priključaka za slušalice. Koristio sam emajliranu žicu iz starog transformatora kako bih dao dosljedan izgled, ali također ima dobru količinu izolacije od kratkih hlača.

Korak 10: Izrada referentnih slika kostura

Evo nekoliko dodatnih fotografija za referencu.

Korak 11: Testiranje

U ovoj fazi NE TESTIRAJTE pojačalo sa svojim najboljim slušalicama, koristite neke jeftine stare slušalice. Nadajmo se da je dobro testirano i da zvuči odlično!

Korak 12: Brtvljenje prije lijevanja

Ove posebne utičnice utičnice su sa stare zvučne kartice za ozvučavanje zbog činjenice da sam ih mogao lako zatvoriti kako bih spriječio ulazak smole. Obje strane utičnice audio utičnice uklonjene su tijekom postupka brtvljenja, a strane su zatim zamijenjene nakon nanošenja smole po rubovima. Smola je također postavljena oko svih priključnih igala na dnu kako bi se osigurala hermetička brtva. Više je smole upotrijebljeno oko dna DC utičnice. Nadam se da se dodatna smola neće pokazati puno u gotovom lijevanju.

Korak 13: Brtvljenje prije lijevanja 2

Koristeći Blue Tack i prozirnu traku, tri utičnice su bile spojene, prekriženih prstiju;)

Korak 14: Podizanje kruga

Za podizanje kruga unutar lijevanja lemio sam nekoliko žičanih uspona na virtualnom tlu koji se spušta po sredini pojačala.

Korak 15: Označite audio utičnice

Mislio sam da bi bilo lijepo napraviti par ulaznih oznaka, djelomično kako bi se poboljšao izgled utičnica. Nakon mjerenja utičnica u koje su napravljene i ispisane u ljestvici u Adobe PhotoShopu, zatim ispisane na tankom fotopapiru, a zatim pomoću dvostrane trake zalijepljene na strane utičnice.

Korak 16: Izrada kalupa

Dugo sam razmišljao o dizajnu i materijalima za kalup, na kraju sam odlučio koristiti karticu debljine 1,5 mm. Prilikom rezanja zanatskim nožem ostavio je vrlo čist i ravan rub koji je pridonio točnosti. Shvaćam da postoje bolji načini za stvaranje kalupa poput silikona, ali cilj je da stranice budu što četvrtastije i istinitije jer se ova jednokratna projektna kartica činila idealnom. Zatim sam dizajnirao predloške kalupa u EaglePCB -u, a zatim pomoću dvostrane trake zalijepio ispis na karticu za rezanje. Kad je došlo vrijeme za sastavljanje kalupa, svaki je ugao bio zalijepljen super ljepilom sve dok se svi dijelovi kalupa nisu spojili kao jedan, nakon čega sam nalijepio još super ljepila po cijeloj dužini svake strane. Nakon što se potpuno osušio primijenjen je drugi niz ljepila kako bi se osiguralo da su spojevi potpuno zabrtvljeni. Preuzimanja: Layout DXF i PDF u nastavku

Korak 17: Drugačija vrsta "volumena" (ažurirano)

Jednostavan način za izračun volumena u "ml" bio je napuniti košuljicu vodom, a zatim izliti sadržaj u šalicu kako biste izmjerili volumen i težinu. Mogao sam mjeriti kalup ravnalom, ali to je bilo brže i pokazalo mi je približnu težinu smole potrebnu za popunu volumena kalupa, također morate uzeti u obzir i pomak predmeta koji se kapsulira. Procijenio sam da bi voda bila približno iste gustoće i težine kao smola. Sada znate volumen koji vam je potreban da biste slijedili upute za smolu koju ste kupili da biste pronašli ispravan omjer smole i učvršćivača. Koristio sam Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 do 2%), vjerujem da se radi o poliesterskoj smoli, omjer Catalyst -a i smole bio je oko 1%. Bilo je prilično teško izmjeriti katalizator u tako malim količinama. Postoje mnoge sorte koje zahtijevaju različite omjere smole i učvršćivača. Tako da miješanje itd. Doista ovisi o vrsti koju koristite.

Korak 18: Miješanje smole

S pomiješanom smolom morao sam osigurati da sam je polako i blizu kalupa sipao kako ne bih potaknuo mjehuriće zraka. Na donjoj slici možete vidjeti da se kupola smole uzdiže iznad kalupa, kako bi se omogućilo skupljanje dok se smola stvrdnjava. Nakon što se smola izmiješa, nećete morati dugo raditi s njom prije početka stvrdnjavanja, pa prinesite sve što vam je potrebno.

Korak 19: Otvrdnjavanje kemijske reakcije

Kalup je zatim prekriven kako bi se spriječilo unošenje otpadaka ili prašine u odljev. Pokrenut će kemijska reakcija i odljev će proizvesti dosta topline. Ovo je proces stvrdnjavanja. Koristio sam beskontaktni termometar za mjerenje temperature koja se stvrdnjavala 8 minuta i stvari su se zagrijale. U ovom trenutku površina počinje gelirati, pokazuje se kao udubljenje površine. Ostavio sam glumce na 24 sata da se potpuno stvrdne prije nego što sam započeo sljedeću fazu.

Korak 20: Razbijanje kalupa

Nakon što ste odljev ostavili 24 sata, prvo je trebalo pojas brusiti vrhom tako da je ravno do kalupa. Tada sam imao referentnu točku za kvadraturu svih ostalih strana. Koristio sam brusilicu za trake koja je bila dobro stegnuta u škripcu (pri tome budite oprezni!) Nakon nekog mokrog brušenja s P600, zatim P1200 brusnim papirom, ostao mi je osnovni oblik.

Korak 21: Isključivanje rubova

Ponovno sam koristio Vice, stegao sam usmjerivač s improviziranom platformom na vrhu. Otkinuo sam oštre rubove koji bi mogli skinuti. Ležaj na glodalici slijedi ravnu stranu, režući ravnomjerno skošenje oko svih rubova.

Korak 22: Završni lak

Za ponovno poliranje površine upotrijebio sam P600, zatim P1200 mokri i suhi papir umočen u vodu. Otkrio sam da su T-CUT ili Brasso napravili izvrsno poliranje za poliranje, doslovno su sjajili površinu od dosadne završne obrade. Mjere opreza pri brtvljenju utičnica prilično su dobro funkcionirale i smola nije ušla u šupljine utičnice utičnice, postoji nekoliko sitnih mjehurića zraka, ali ništa što se zaista može vidjeti. Jedini način za potpuno uklanjanje mjehurića zraka bila bi upotreba vakuumske komore ili kupole jer. Razmišljajući o ovome, mislim da je vjerojatno došlo do istiskivanja smole u zračne šupljine. Jedan savjet da imate vakuumsku komoru ili kupolu bio bi samo usisavanje smole nakon miješanja prije izlijevanja jer proces miješanja uvodi neke male mjehuriće zraka.

Korak 23: Mjere opreza

Možda postoje neke zabrinutosti u vezi s kondenzatorima u slučaju promjene polariteta. Ako koristite proizvedeno napajanje, poput zidnih bradavica ili opeke, a utičnica ima pozitivno središte, to zapravo nije problem. U slučaju katastrofalnog kvara kondenzatori se grade sa zaštitom od otpuštanja tlaka. Na kraju kondenzatora je zatvoren poklopac čime se slabi. To zauzvrat zaustavlja stvaranje pritiska u kondenzatoru. Kao sigurnosne mjere opreza, pilot rupe se mogu izbušiti što je moguće bliže krajevima kondenzatora (ne u!). To bi djelovalo kao slaba karika ili ventil za izlaz za svako povećanje tlaka. Dioda bi se također mogla koristiti za sprječavanje obrnutog polariteta.

Korak 24: Ispitivanje naponskih tračnica

Postoje različiti načini podizanja kruga osim korištenja tanke žice tijekom lijevanja, ali o tome sam razmišljao neko vrijeme. Ova metoda ima pozitivne strane u slučaju kvara. Mogu provjeriti napone razdjelnika +/- tračnice, također iz razloga poravnanja pred lijevanjem. Iako nakon prebacivanja krug više neće biti u funkciji, dat će mi poticaj na ono što je možda pošlo po zlu provjerom virtualnog uzemljenja (žica stoji) u odnosu na negativne i pozitivne priključke utičnice. Ovdje možete vidjeti 12vdc split -6/+6 napona

Korak 25: Radna temperatura

VRUĆE ILI NE ! Što se tiče zabrinutosti oko odvođenja topline …… Evo rezultata pri 12vdc (-6/+6) koji puštaju glazbu na normalnim razinama 60 minuta. Mjerač s desne strane mjeri temperaturu okoline od 16c. Infracrveni termometar mjeri iznad IC čipa pri 18c, čak i kad radi na 18vdc temperatura se mijenjala samo za 1c. Već sam znao da krug neće proizvesti značajnu toplinu prije nego što sam započeo. Da je to bilo zabrinjavajuće, ugradio bih mali hladnjak na vrhu IC -a koji bi se otkrio na gornjoj površini lijevanje. Iako ne postoji metalna zaštita kao što biste imali u konvencionalnoj šasiji/PCB -u, pojačalo ne pokazuje neželjene šumove ili RF smetnje, što možete povezati s otvorenim dizajnom šasije, poput ovoga, potpuno je tih iako se nalazi pored mog mobitela i WiFi usmjerivač. Elektronički inženjeri desetljećima su kapsulirali ili stavljali elektroniku u smolu, obično za prigušivanje vibracija ili za kontrolu vlage, samo sam odlučio da izgleda prezentirano:)

Korak 26: Galerija

Nadam se da ste uživali u vodiču i možda će neke od vas inspirirati da isprobaju nešto sa zida Hvala što ste pogledali uputstva:) RupertTallman Labs

Drugoplasirani u Make It Real Challengeu